Задний редуктор цф мото ремонт



Ревизия переднего редуктора CFMOTO CF500-A

Пробег моего квадроцикла составляет уже 3700 км, в течение которых я несколько раз включал блокировку дифференциала не заранее, а по факту застревания. Это очень неправильное действие, которое рано или поздно приводит к слизыванию шлицов дифференциала, после чего блокировка работать не будет. Я решил провести ревизию редуктора перед зимой, заодно осмотреть и самое слабое место – сателлиты дифференциала и их ось.

Слабость заключается в том, что при недостаточной смазке сателлиты (такие конические шестерни, я их покажу далее) задирают ось, на которой они вращаются, привариваются к ней. Заклинивание обоих сателлитов приводит к разрушению корпуса дифференциала и редуктора. Напомню, я в качестве масла для редукторов использую трансмиссионную жидкость для автоматических коробок передач – ATF. По визуальным наблюдениям за самой жидкостью я могу сказать, что она работает в редукторе очень хорошо, даже несмотря на то, что не содержит в себе противозадирных присадок, которые есть в трансмиссионных маслах классов GL-4, GL-5.

Передний редуктор CFMOTO

Но одно дело – смотреть на слитую ATF, другое – заглянуть в сам дифференциал. Что там за время эксплуатации произошло (или не произошло) с сателлитами, я не знаю, а хотелось бы. Справедливости ради замечу, что сателлиты клинят и на ATF, и на трансмиссионном масле – им до лапочки все присадки. И, пожалуй, самый действенный способ сохранить редуктор в порядке – это чаще менять масло. И обязательно следить за его уровнем и состоянием.

Итак, поехали. Для начала сливаем масло.

Сливаем масло

Масло чистейшее, я его даже обратно в банку перелил.

Чистое масло ATF

Снимаем колёса, после чего откручиваем нижний болт опоры амортизатора.

Откручиваем опору амортизатора

Выкручиваем болт у крепления нижней шаровой опоры.

Откручиваем болт шаровой опоры

Теперь палец шаровой опоры можно вытянуть вниз, освободив рычаг от ступицы. Его придётся подёргать, поднимая-опуская ступицу, а также помочь себе рычагом.

Итак, палец вынут.

Вынимаем палец

Дёргаем привод на себя и выдёргиваем его из редуктора.

Выдёргиваем ШРУС

То же самое повторяем и для второй стороны.

Здесь есть критический момент: вам может повезти, и всё будет замечательно – а может и не повезти (как мне), и это будет полный провал. Правый ШРУС легко выскочил из редуктора, а вот левый у меня не вышел, как я ни старался. И так бывает очень часто. К сожалению, если вы не сможете выдернуть левый ШРУС из редуктора, то вы не сможете разобрать и сам редуктор. Мне не повезло, что привело к необходимости сдавать редуктор в сервис. Впрочем, подробности – дальше.

Пора открутить винты фланца карданного вала и отсоединить фланец.

Откручиваем фланец кардана

Идём дальше. Открутив два винта передней защиты, мы получаем доступ к небольшому кронштейну, держащему редуктор спереди-снизу. Выкручиваем оба винта.

Откручиваем кронштейн

Теперь надо открутить винт, держащий редуктор справа, и такой же слева.

Откручиваем крепление редуктора

Теперь редуктор не закреплён и его можно чуть приподнять и наклонить, чтобы стали доступными все 4 винта, которые крепят коробочку с сервоприводом к корпусу редуктора.

Откручиваем сервопривод

Шестигранником выкручиваем винты, затем поддеваем корпус шлицевой отвёрткой. Отводим его в сторону.

Снимаем сервопривод

Как я ранее написал, левая граната из редуктора у меня не вышла, поэтому я оставил её на месте, вытащив только вал. То есть, я снял пыльник ШРУСа, вынул стопорное кольцо из внешней гранаты, и вынул палку с внутренней гранатой.

Теперь надо не забыть выкрутить нижний болт, который крепит нижний кронштейн к корпусу редуктора. Иначе кронштейн будет мешаться. И отсоедините трубочку сапуна с левой части корпуса.

Наконец можно вынуть редуктор. Слева у меня это сделать не получилось, но получилось справа.

Вынимаем редуктор

Вот он, красавец.

Редуктор снят

Я открутил его винты, поддел отвёрткой в нескольких местах половинки.

Поддеваем половинки

Корпус открылся, но, к сожалению, дальше ничего сделать невозможно. Граната не даёт разобрать дифференциал, он не вынимается.

Корпус открыт

Я пока осмотрел то, что было доступно.

На шестернях износа не обнаружено. Хотя на приводной шестерне (которую вращает карданный вал) шлицы слегка отполировались. Но износ – нулевой. Это хорошо. Однако на дне корпуса я обнаружил крупицы металла.

Крупицы бывших шлицов

И крупицы металла мне подсказали, что тех самых шлицов в дифференциале, которые часто слизываются, у меня тоже больше нет. И действительно, заглянув сквозь механизмы в корпус дифференциала, я увидел заметно стёсанные шлицы. Хотя блокировка ещё работала, я проверял недавно.

Итак, мой редуктор неисправен как минимум в одном существенном месте, и ещё неизвестно, что с сателлитами. А разобрать я его не могу. Поэтому я принял решение отвезти его на разборку в сервис (ATVARMOR). Да, можно соорудить съёмник ШРУСа – например, хотя бы приварив к гранате мощные гайки и, вкрутив в неё болты, попробовать вытянуть гранату. Но, к сожалению, такая работа для меня несколько сложновата. Даже не столь сложна технически (я приварить-то могу), сколь хлопотна: у меня нет ни гаек, ни болтов, ни желания на эксперимент с непонятным финалом. Проще говоря – я к такому не был морально готов.

В сервисе ребята потратили 3 часа, но всё-таки сумели вытащить гранату, сохранив в целостности и её, и корпус редуктора, за что им большое спасибо. Заодно и поменяли корпус дифференциала и палец сателлитов.

Итак, я привёз редуктор домой, помыл его корпус «Туалетным утёнком», он стал как новый. Единственный минус кислотной чистки – она разъедает родирование болтов, они перестают иметь золотистый цвет. Но при этом почему-то всё равно не ржавеют. Так что не страшно. А больше ничто коричневый налёт не берёт.

Читайте также:  Ремонт концевой балки рамы

Состав редуктора

Вот дифференциал покрупнее. Он состоит из корпуса, двух конических шестерён (одна сверху, снята) и двух сателлитов, находящихся на оси (пальце). Две конические шестерни непосредственно передают вращательный момент на приводы колёс, левое и правое. Когда блокировка дифференциала выключена, оба колеса могут свободно вращаться относительно друг друга. При этом момент передаётся на то колесо, которое нагружено, либо на оба – если нагружены оба.

Дифференциал

Так вот, самым слабым местом редуктора является ось сателлитов. Поскольку никаких подшипников в этом месте нет, сателлиты просто вращаются на оси, металл трётся о металл. При недостаточности смазки на оси рано или поздно возникают задиры. Для улучшения ситуации на оси имеется спиральная проточка, по которой масло поступает в место трения. Раньше такой проточки у этой детали не было, и она выходила из строя гораздо чаще.

Задиры приводят к тому, что сателлит приваривается к оси. После чего ломается фиксирующий шплинт. Но ось ещё какое-то время может вращаться на месте, это если повезёт. Однако когда к ней приварится и второй сателлит, ось разорвёт корпус дифференциала, а вслед за ним может разорвать и корпус самого редуктора (что обычно и происходит незамедлительно).

Посмотрите на следующее фото (спасибо его автору micurik с АТВ-клуба). На оси сателлитов возник перегрев (место перегрева показано стрелкой). Связано это было, по-видимому, с недостаточным уровнем масла, так как редуктор разорвало на пробеге всего лишь 720 км. Сателлит заклинило на оси, затем под нагрузкой срезало шплинт. Сателлиты сошли со своего места, их размолотило шестернями, а дальше из-за попадания осколков в шестерни разорвало и алюминиевый корпус редуктора.

Корпус разорвало

Как видите, моя ось имеет следы задиров. Она прошла 3700 км, из которых на протяжении 3400 км я применял в редукторе трансмиссионную жидкость (масло) для автоматических коробок передач (ATF) вместо рекомендованного производителем трансмиссионного масла или моторного масла. Я замерил глубину задиров штангенциркулем, глубина оказалась до 0,05 мм. И я могу сказать, что это неплохой результат. Как мне сказали на форуме АТВ-клуба, палец только-только притёрся :). Впрочем, при цене детали (номер 0180-313002) в 235 рублей её, конечно же, следует заменить.

Ось сателлитов

И вот вторая, точнее, основная проблема: на корпусе дифференциала слизаны шлицы, отвечающие за блокировку дифференциала. Это могло произойти по двум причинам: включение блокировки на ходу, и включение блокировки, когда это делать уже поздно – то есть, ваш квадроцикл застрял, причём застрял неудачно, когда одно колесо висит в воздухе, а другое прочно стоит на земле. При таком моменте включения блокировки следует сильный удар, который и стёсывает шлицы. Такое у меня было, к сожалению – отчего и результат.

Сорванные шлицы

Досадно, корпус дифференциала (номер 0181-313008-0050) стоит недешево, на текущий момент 3070 руб. Пришлось его заменить. И теперь посмотрите внимательно, ось сателлитов у меня теперь приварена к новому корпусу дифференциала. Это, по крайней мере, убережёт от поломки весь редуктор, если заклинят сателлиты.

Ось сателлитов приварена к корпусу

Собственно, сборка редуктора так же проста, как и его разборка. Можно собирать последовательно начиная от левой половины корпуса, а можно сначала собрать дифференциал, а потом его вставить в корпус.

Это главная передача. Здесь вы видите ведущую шестерню (маленькую) и ведомую – большую. Это обычные конические шестерни. Они вращаются всегда, потому что оба кардана также всегда вращаются. А подключение переднего привода происходит уже внутри редуктора.

Главная передача

Кладём на место упорную шайбу.

Упорная шайба

И ставим ведомую шестерню. На неё надо надавить, чтобы подшипник уселся на своё место. Впрочем, можно шестерню пока не ставить, а сначала собрать на ней дифференциал и поставить его уже собранным.

Ведомая шестерня на месте

Теперь ставится шайба с ушами.

Шайба-прокладка

А поверх неё – выпуклая шайба. Она ставится выпуклой центральной частью вверх.

Выгнутая шайба

Эти две шайбы на двух предыдущих фотографиях показаны в последовательности, которая применяется на заводе. Но по уму, их лучше поменять местами. Тогда выпуклая шайба будет подпружинивать ушастую. А ушастая не зря имеет такую насечку – это специальные канавки для смазки, так как шайба контактирует с подвижной шестерней.

Теперь коническая шестерня дифференциала.

Шестерня дифференциала

Именно она передает вращение на привод правого колеса.

Шестерня дифференциала

И сам дифференциал.

Дифференциал

Закручиваем 6 винтов. Их можно посадить на фиксатор резьбы, а можно просто сильно закрутить. На самих винтах я фиксатора не обнаружил – видимо, на заводе его не применяют.

Затягиваем болты

Теперь давайте посмотрим на левую половину редуктора, здесь находится механизм, обеспечивающий подключение переднего привода и его блокировку. Вилка, которая перемещается сервоприводом, переставляет втулку сцепления, имеющую шлицы внутри и снаружи. Втулка может находиться в трёх положениях.

Устройство сцепления

Втулка задвинута в конец: зацепления с корпусом дифференциала (который всегда вращается, так как находится на ведомой шестерне главной передачи) нет, передний привод не подключён.

Втулка задвинута

Втулка находится в среднем положении. При этом её внутренние шлицы входят в шлицы конической шестерни дифференциала (вы можете увидеть их выше на фото дифференциала). Благодаря этой связи подключается передний привод, так как втулка снимает момент с вращающегося корпуса дифференциала и передает его на шестерни приводов через сателлиты.

Читайте также:  Красивая отделка коттеджей ремонт

Втулка в среднем положении

Втулка находится в выдвинутом положении. Её внешние шлицы заходят во внутренние шлицы корпуса дифференциала (те самые, что у меня срезало). Теперь дифференциал заблокирован, момент передаётся на оба привода колёс с одинаковым значением.

Втулка выдвинута

Ну, а теперь осталось лишь соединить половинки корпуса редуктора и затянуть винты. Больше ничего я с редуктором не делал, сальники в порядке, все остальные детали также в порядке.

Редуктор собран

Пора устанавливать редуктор на место. При установке сервопривода убедитесь, что включен режим 2WD, а гребенка, перемещающая втулку сцепления, задвинута влево (сцепления нет).

Редуктор установлен

В конце хочу дать рекомендацию. Главное в переднем редукторе – это хорошая смазка. Важно соблюдать две вещи: во-первых, масло всегда должно находиться в редукторе на максимальном уровне, то есть, под резьбу заливного отверстия. Во-вторых, оно всегда должно пребывать в чистом состоянии: без эмульсии, без грязи, без взвеси металлической стружки. Если в редуктор попала вода – его скорейшая промывка и смена масла обязательны.

Масло ATF показало себя хорошо, оно достаточно жидкое чтобы проникать в место трения сателлитов, и обладает хорошими смазывающими свойствами. Я так и буду пользоваться им дальше, соблюдая правила его замены.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник

CFMOTO CLUB — Ремонт CFMOTO

Ну это прямо конкурент XMR_ам💪
#CFMOTOCLUB

Александр Леонтьев
Ну ну!🤣🤣🤣

Владимир Фролов запись закреплена
Василий Пастернак запись закреплена
Андрей Серпуховский запись закреплена
Михаил Черкасский запись закреплена
CFMOTO CLUB — Ремонт CFMOTO запись закреплена
⚫ QuadStickers ⚫ Наклейки ⚫ Графика ⚫ Джерси ⚫
Юрий Козлов запись закреплена

Меняй все шланги на жигулëвские 8мм + фильтр, и будет тебе счастье! 🥳🤩👍

Андрей Серпуховский запись закреплена
Сергей Извеков запись закреплена

Друзья помогите. Снимали ограничение скорости на х4. Закрылась дросельная заслонка воздуха. Теперь она не в подвижном состоянии. Из за этого кулиса с тросиком газа не встаёт на свое место. Как заслонку настроить. Хелп 😭

Антон Блинов запись закреплена

CFMOTO CLUB — Ремонт CFMOTO запись закреплена
CFMOTO CLUB — Ремонт CFMOTO запись закреплена

Тот момент, когда нужны шноркеля повыше😁

Квадро — Барахолка

Трубу подними в верх 💪🤣👍👍👍

CFMOTO CLUB — Ремонт CFMOTO запись закреплена

Почти S-Class👌☺
#CFMOTOCLUB

CFMOTO CLUB — Ремонт CFMOTO запись закреплена

Оригинальное место для запаски😆
#CFMOTOCLUB

CFMOTO CLUB — Ремонт CFMOTO запись закреплена

Несправедливо забытый СОВЕСТКИЙ КВАДРОЦИКЛ

Квадроцикл ЗИМ-350 – это первый советский мотовездеход, который производил Харьковский завод, практически, до самого конца XX века. Квадроцикл начала 1980-х годов прошлого столетия был оборудован бензиновым мотором от мотоцикла ИЖ Юпитер-5 с принудительной системой воздушного охлаждения и электронным зажиганием.
Показать полностью.

Среди технических характеристик модели можно выделить следующие:

Наличие двух цилиндров;
Двухтактный двигатель;
Объем двигателя 340 см³.
Что касается зажигания, то на большинстве выпущенных агрегатов установлен стартер. Хотя, на некоторых можно встретить и электронные системы запуска. Если говорить про отечественные модели в целом, то они несправедливо забыты и практически никому неизвестны. Но несмотря на данный факт, они несомненно являются достойными представителями семейства квадроциклов и заслуживают пристального внимания и изучения.

Такой квадроцикл можно иногда встретить на просторах авито)
#CFMOTOCLUB

Источник

ремонт редуктора cf moto x6 x8, во время залезли, бюджет 2500р

Александр Ананьев: На каком сайте заказывал запчасти?

Леха Соколов: понятно что уже квадра нет, но как насчет масла моторного 10в40 вместо трансмиссионого? Или от чего задиры?

Йети тУт: abvgat это ты

Йети тУт: Китайцы дизы ставят

Йети тУт: Скажите пожалуйста сколько в миллиметрах сверло-шплинт должно выходить, я так понял 8мм

dbrnjh gthtdthptd: сыромятина кругом.

Алексей Глазков: Шайбы неправильно поставил! Выпуклая вверху должна стоять! Поэтому на ушастой шайбе износ такой большой

Денис Семенов: сверло вставить и обварить, а в следующий раз как ремонтировать? редуктор менять в сборе? Есть шплинт предусмотренный заводом вот его и нужно ставить.

Сергей Струков: палец теперь не вылетит а как износ на пальце и сателитах с ним что делать

Sunil Rohilla: sunil Rohilla

Петр Смирнов: всем привет. люди подскажите как снять задний редуктор на сф Х 8.ВСЕ ОТКРУТИЛ он не в какую сторону не вылазеет. ((((бак что ли еще снимать надо?(((

Алексей Загорский: Спасибо за видео, на выходных хочу свой снять, проблема такая жесткая блокировка не работает, кто сталкивался что может быть? разбирать не мало страшновато)

Максим Петров: Спасибо посмотрев видео вскрыл свой и всё так же! Вовремя залез))!Снимайте серво привод. Я у себя снял и на вилке переключения был отломан один зубец.

Pavel Vornko: у меня cf moto x6 и легко вылазит полуось с редуктора. кольцо новое. можэт подскажеш что может быть?

саша мурдасов: всё чётко сделали,но Сань упустил один момент ,напиши в ВК мне.

Михаил Гадзевич: Разобрал свой редуктор, пробег 3000 штифт цел, но есть небольшие задиры на валу. Вал заменил на 00180-313002-10000 отверстие 5.5м

Vladimir Simagin: что за ремонт на коленке.

Читайте также:  Ремонт электрочайника рядом со мной

Елена Лебедева: Я вовремя не досмотрел. всю внутрянку поменял, кроме корпуса переднего редуктора, а это 25 тыс. говорят еще пару поездок и еще бы корпус разбило. а это 45 новый редуктор

Video on this topic

Как правильно разобрать редуктор CFMOTO

Как правильно разобрать редуктор CFMOTO

По техническим причинам звук в Видео будет со 2.40.Спасибо за понимание .Видео о том как правильно разобрать.

как снять передний редуктор cf moto X6 2014

как снять передний редуктор cf moto X6 2014

ревизия заднего редуктора квадроцикла cf moto x6

ревизия заднего редуктора квадроцикла cf moto x6

в этом видео рассказывается о том как снять и перебрать задний редуктор (мост) квадроцикла cf moto.

cf moto x6 ремонт редуктора, вариант без сварки

cf moto x6 ремонт редуктора, вариант без сварки

Полное видео о ремонте: https://www.youtube.com/watch?v=rqOeIXuQ3mw.

Снятие и разборка заднего редуктора CFmoto x6

Снятие и разборка заднего редуктора CFmoto x6

Откололось крепление корпуса заднего редуктора на квадроцикле х6, снимаем разбираем и моем. Везем варить.

Ремонт CFmoto x6 / Замена сальников.

Ремонт CFmoto x6 / Замена сальников.

Замена сальников заднего редуктора CFmoto x6 . Замена пыльника шруса, и смазки. JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: https://youpartnerwsp.com.

Ремонт заднего редуктора cf moto x6

Ремонт заднего редуктора cf moto x6

Ремонт заднего редуктора cf moto x6.

ремонт редуктора cf moto x6 x8, во время залезли, бюджет 2500р

ремонт редуктора cf moto x6 x8, во время залезли, бюджет 2500р

филиалы: Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | Уфа | Челябинск | Тюмень | Новосибирск | Владивосток | Хабаровск

Источник

Аналоги запчастей СФМОТО 500, 600, 800

Свеча зажигания
(NGK) DPR7EA-9 или DR8EA, D7RTC.
Свечи на двигатель CF-188 ( NGK DPR7EA-9) или (DENSO X22EPR-U9)
DR8EA НЕЛЬЗЯ! Только DPR7EA-9
Свеча зажигания NGK МОТО DPR7EA-9 NGK
5129
Вариатор
ремень вариатора 0180-055000(- MITSUBOSHI 36.7X939 ширина – 35,2 мм., минимальная ширина 33,5 мм, родной…)
– Dayco HP2001
– Dayco HP2032
– ULTIMAX UA401

Двигатель
Система питания
Топливный насос на X6 На жигулевский от ваз 2110

Система охлаждения
Подшипник вентилятора охлаждения – Д1-22мм, д2-8мм, ширина-7мм.
Подшипник в лебедке 202 закрытый
Вентилятора охлаждения радиатора от мазды
626 93-97 г. номер MZ62693-921
Глушитель
пружины соединения глушителя с приемной трубы поставил короткие пружины от жигулвских задних колодок

Ходовая. Привода
Размеры оригинальных пыльников:
– внутренний 21х66 длина 105
– наружний 20х64 длина 82
P.S. Везде можно + – 1 мм
Для замены внутреннего пыльника привода подходят пыльники:
AUTOFREN D8225
21х68 длина 113.
Для замены внешнего пыльника привода подходят пыльники MARUICHI 09-411, 1-56 Япония (- MARUICHI 73 417 44118-84110)
Оригинальный номер 44118-84110
Пыльники ШРУСов :
– внутренний maruichi ruber 68-414, MB526006 внутр 21х66 дл 105
– наружный: maruichi ruber 73-417, еще QJB242 нар 20х64 дл 82
Пыльники шрусов некоторые ребята ставят от ОКИ.
Наружный Maruichi 08414
для себя закрыл вопрос по пыльникам.
внутренний.
для заказа через эксист Impergom 26287
Внутренний Impergom 26287 (D21, D68 длинна 113) цена 218р. (без смазки). заказывал такой, рекомендую. Наружний: 1-56 maruichi 73-417 (D18, D63 длина 82мм) или от ОКИ
НАРУЖНИЙ Требует проверки: AVANtech
BD0311
42018-S10-000
FB-2075
тормозная колодка передняя 9010-080810
– stels 300 (Lucas TRW MCB761SI)
– Polaris Sportsman 800 (Sintered Brake Pads POLARIS 500 Sportsman Touring HO 2008-2011 09)
– ЕВС FA 15
– FERODO FDB-2055 SG

стопорное кольцо на заднюю полуось подходит от роликов первого вала газ-53.

стойки стабилизатора, от акцента встают как родные! Корейские 280р. Штучка. Hyundai/Kia 54830-17010, 54830-1702

Ступичный подшипник – DAC3055W (30x55x32). 93305-00602-00, 93305-00601-00,933050060200

Yamaha 93305-00602-00 Подшипник

Подшипник KAWASAKI 92045-0123 BEARING-BALL,DAC3055W 2

сальник внутреннего ШРУСА – сальник задней ступицы Газели.
Резиновые буферы в сидушку можно заменить ГАЗелевской деталью 2705-6306016 Буфер петли задней двери 2705, надо только отверстия сверлом на 12мм просверлить

топливного насоса На жигулевский от ваз 2110 меняли

рулевые наконечники надел пыльник от рабочего тормозного цилидра уаза, притянув его пластиковым хомутом, по качеству г…..но полное, но как временная мера думаю сойдет цена 7 руб

Пыльник рулевого наконечника и рулевой тяги подходит от ваз 2108 ( пыльник рулевого наконечника)

Пыльник шаровых подходит от ваз 2108 – пыльник рулевого наконечника.

Кардан
сальник на шлицах 32-47-10. Код- 375-3430057-02 (С автомобиля “Урал”)
сальник хвостовика карданного вала CF500. 0180-312002 в переднем редукторе оказался дефицитом, подходит аналогичный от грузового хундай номер 43155-45000 И легко заказывается через экзист. Кстати на ощуп и вид внушает большее уважение чем родной китайский )
Колодки
FERODO FDB-2055 SG

Ступичная гайка
гайка ступицы подходит от ВАЗ 2108 + надо купить шайбу и встаёт тютелька в тютельку
Ступичная гайка – Вторичный вал КПП 08жигули + шайба
Гайка на ступицу (ШРУС) нового образца (под шплинт) подходит от МАЗ + шайба M24. Полное название:
Гайка МАЗ пальца рулевого М24х2 корончатая (Арт.: 251035)
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО НИКОГДА. Только если чуть доехать:yes:
Наших навалом, стоят копейки. От Ямахи гайки супер! но дорого

Также дальше можно найти, что гайка от Оки сделана так же, как и Китай.

Шрус
CF Moto 500 2A Стопорное кольцо шруса (внутр) подходит от оки

Ступичные подшипники
Да есть, два подшипника(6006 ) и кольцо между ними 6мм,ставишь маслёнку
Задние подшипники ступиц
Размер 30х55х32 . можно подобрать! или поставить два 30х55х13 + шайба

Крестовины
Крестовина большая 25х64 7020-290130
передний кардан, передняя заднего кардана (на некоторых задних карданах, ранних годов выпуска, также задняя крестовина)
– GUM79
– GUM81
Крестовина малая 22х50 7020-300120
задняя заднего кардана (на некоторых задних карданах, ранних годов выпуска, 25х64)

Источник