Ремонт заднего амортизатора эндуро



мотосервис, ремонт двигателя кроссового мотоцикла, настройка подвески кроссового мотоцикла, ремонт кпп мотика

Установка провисания-это единственное, что каждый думает, что он может сделать, но обычно делает неправильно. Вот несколько советов:

  • Во-первых, всегда измеряйте провисание одним и тем же способом. Не имеет значения, сидите вы или стоите, если вы все время используете один и тот же метод и вносите коррективы, основанные на этих числах. Измерьте провисание с гонщиком стоя.
  • Во-вторых, подпрыгивайте на подвеске перед измерением провеса гонки.
  • В-третьих, сядьте там, где вы на самом деле едете, а не в каком-то положении.

Статическое провисание кроссового мотоцикла

Статическое провисание-это измерение того, насколько сильно мотоцикл провисает под собственным весом. Статическое провисание должно быть между 30 мм и 40 мм на больших мотоциклах. Если у вас есть более 40 мм статического провеса, ваша ударная пружина слишком жесткая. Если у вас меньше 30 мм статического провеса, ваша пружина слишком мягкая.

Самые важные части нуждающиеся в смазке

Необходимо периодически смазывать рулевую колонку вашего мотоцикла, ударный рычаг и поворотный рычаг — это лучший способ чтобы каждая деталь работала на полную катушку. Мойки высокого давления и грязь могут пройти даже в самые лучшие уплотнения.

Бюджетный демпфер рулевого управления .

Держите подшипник рулевой головки достаточно плотно, чтобы передняя часть не поворачивалась сама по себе. Ее нужно слегка подтолкнуть, прежде чем она сдвинется с места. Ваш подшипник рулевой головки-это дешевый рулевой демпфер; используйте его.

Давление в шинах в качестве подвески.

Нельзя сказать вам, сколько раз тестовый гонщик жалуется на управляемость своего мотоцикла только для того, чтобы обнаружить, что у него спустила шина, низкое давление или 1,7 bar в шинах.
Масло в вилке против воздуха.

Чтобы сделать вилки жестче, добавьте масло. Чтобы сделать мягче, удалите масло. Добавление масла уменьшает воздушное пространство и делает вилки более твердыми в конце хода. Удаление масла увеличивает воздушное пространство и делает вилки мягче в конце хода.

Внутреннее давление воздуха в вилке .

Чтобы сбросить давление воздуха подымите, переднее колесо от земли и убедитесь, что вилки полностью остыли после езды.

Несоосность вилки.

Крайне важно, чтобы ваша передняя ось не связывала ножки вилки. Большинство современных передних осей имеют 19-миллиметровое шестигранное гнездо. При установке переднего колеса просто зажмите гайку гаечным ключом и поверните ось с помощью 19-миллиметрового шестигранника.

Как только вы плотно закрепите ось, затяните зажимные болты вилки. Закручивая ось внутрь, вместо того чтобы закручивать гайку, вы гарантируете, что ось не связана в подошвах.

Влияние задней оси

Блоки осей имеют более 20 мм регулировки переднего/заднего хода, и ваш удар будет реагировать по-разному, когда заднее колесо передвинулось полностью вперед, а не полностью назад.

Упругость вилки кроссового мотоцикла.

Вилки, которые слишком мягки, едут по самой твердой части демпфирующей системы вилки, что заставляет их чувствовать себя жесткими.

Когда вилки чувствуют себя жесткими, гонщик рефлекторно поворачивает клик, чтобы смягчить вилки. Это усугубляет ситуацию, заставляя вилки чувствовать себя еще более жесткими.

Вилки, которые слишком мягкие, кажутся жесткими, хотя на самом деле они должны быть жестче, чтобы чувствовать себя мягче.

001_MOTO_0910_060

К счастью, поделиться своим многолетним опытом подготовки чемпионских мотоциклов любезно согласился Евгений Борисович Паршин. И пригласил в свою мастерскую — рай гоночного механика.

Принципы настройки подвески дорожных и кроссовых мотоциклов схожи, цель тоже одна — обеспечить хороший и максимально продолжительный контакт колеса с дорогой. Но offroad — это относительно ровные участки и крутые горки, рыхлое и твердое, мокрое и сухое. Да и проезжать один и тот же участок можно по-разному — вкатыванием, с заносом, с упором в «борт». И все это в разных комбинациях и на разных скоростях! Поэтому неудивительно, что приходится искать тонкий компромисс. Удивительно, что его вообще можно найти.

Но вначале, как и на дорожном мотоцикле, нужно выставить высоту подвесок. Принцип действия — тот же. Намечаем контрольные точки для измерения хода подвесок (например, нижние точки — оси колес, верхняя спереди — нижняя траверса, верхняя сзади — край заднего крыла) и измеряем расстояния между ними в свободном состоянии (мотоцикл на подставке), под весом самого мотоцикла (на колесах) и с гонщиком в экипировке. Внимание: спереди мерим вдоль перьев вилки, сзади — перпендикулярно земле (см. рис.)!

Гидравлика

Чтобы настраивать гидравлическую часть вилки и амортизатора нужно понимать требования к подвеске и как на её работу влияют настройки. Как правило, настраивается сжатие и отбой. Настроек может быть больше или меньше, но главное понимать их смысл. Например, на лесной дороге я попал в серию ям и, по сути, потерял управление, так как задняя подвеска, а может и передняя, просто забились. То есть отбой настроен так, что подвеска не успевала разжиматься, на каждой яме всё больше зажималась, пока не закончился её ход. Вообще думать над настройками гидравлики нужно опять же в зависимости от условий эксплуатации и скорости.

Настройка предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок

Настройка подвески начинается с регулировки предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок. Для этого предварительно выполняется измерение статического и динамического прогибов.

Измерение статического прогиба производится в подвешенном состоянии мотоцикла. Измерение динамического прогиба производится на мотоцикле с сидящим мотоциклистом в полной экипировке.

С целью проведения измерений выбираются по две контрольные точки: нижние и верхние. В качестве нижних точек можно выбрать оси колес, а в качестве верхних — нижняя траверса спереди и край заднего крыла сзади. Сзади измерения производятся перпендикулярно земле, а спереди — параллельно вилке.

Разница между измеренными статическим и динамическим прогибами должна составлять 30% хода подвески, величину которого можно узнать из технической документации. В среднем ход подвески эндуро и кроссовых мотоциклов составляет 280 мм.

Если разница между прогибами получается меньше 30%, то требуется уменьшить поджатие пружины, а если больше 30%, то нужно, наоборот, увеличить поджатие пружины. Регулировочные узлы находятся в верхней части перьев и амортизатора.

Выводы

Как видите, проверить пружины подвески нетрудно. Если пружины не подходят, то тут возникает проблема. Зато становится понятно, что современные мотоциклы KTM, Beta, Husqvarna и т.п. хороши в плане наличия тюнинговых пружин. Где найти подходящие пружины на какой-нибудь Kawasaki KLX300 я не представляю. Если с пружинами всё хорошо, то настройки отбоя и сжатия можно выставить по инструкции к мотоциклу и менять их надо крайне осторожно, так как тема эта очень непростая. Я сделал отбой на заднем амортизаторе быстрее — на 1 щелчок, но правильно ли я поступил не знаю.

002_MOTO_0910_060_no_copyright

Как правило, ход подвесок эндуро и кроссовых мотоциклов равен 280 мм (разброс от 250 до 300 мм). Под весом мотоцикла спереди и сзади подвески должны проседать на 30 мм. С гонщиком — на 80 мм спереди и на 100 мм (или 30% хода) сзади. Допуск при регулировке — плюс-минус 5 мм. Эти 5 мм «туда-сюда» довольно сильно сказываются на положении мотоцикла (меняется угол наклона вилки) и, соответственно, распределении веса. Если высоту подвески в статике настроить не удается, значит, нужны пружины другой жесткости. Более мягкая пружина сзади приводит к тому, что переднее колесо в поворотах скользит наружу. Такая настройка подходит, например, для песка — мотоцикл не зарывается, — но при этом «гидравлику» нужно оставлять «зажатой». И наоборот, для твердых грунтов, где на первое место выходит маневренность и быстрота реакции мотоцикла, лучше увеличивать натяжение пружины, перемещая больше веса на переднее колесо.

Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.

Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.

С помощью рулетки и хомутика проведите измерения:

Вилка полностью разжата.

Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.

Читайте также:  Ремонт с совмещением балкона

Общий сэг.

Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.

Значение переднего общего сэга: Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки. Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.

Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.

Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.

Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.

Вот как проходит регулировка преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора. Помните, эта работа проводится «на холодную». Приготовьте линейку (или рулетку), карандаш и лист бумаги. Понадобится вам и ассистент.

Передняя вилка

1. Поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами. Замерьте расстояние от оси колеса до нижней траверсы. Опустите мотоцикл на грунт и прожмите вилку несколько раз. Повторите замер и сравните дна по­лученных результата. Разница величин между дву­мя замерами называется «статическим прогибом» (СП), она должна быть в пределах 25-40 мм. Если СП менее 25 мм, преднатяг пружин вилки должен быть уменьшен, более 40 мм — увеличен. Как это сделать — смотрите в инструкции по эксплуатации мотоцикла.

2. Следует проверить, подходят ли вам пружины по жесткости. Ведь произ­водители внедорожников делают их под среднеста­тистический вес наездни­ка — 75-80 кг. Облачитесь в экипировку — ведь нужно регулиро­вать под ваш «боевой» вес — и садитесь на мото­цикл (ехать пока никуда не надо). С помощью ас­систента замерьте рассто­яние от оси колеса до нижней траверсы. Разни­ца между величиной пер­вого замера (с вывешен­ными колесами) и третье­го (вы в экипировке) на­зывается «динамическим прогибом» (ДП), и она должна составлять вели чину, равную 30% полного хода перьев вилки (расстояние хода вилки см. в техническом описа­нии мотоцикла). Напри­мер, если полный ход -300 мм, то под вашим ве­сом прогиб должен быть 100 мм. Если прогиб меньше — требуются бо­лее мягкие пружины, про­гиб больше — жесткие.

Задний амортизатор

1. Поставьте мотоцикл на подставку с вывешен­ными колесами, замерьте расстояние между осью заднего колеса и краем заднего бугеля. Опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор не­сколько раз. Повторите замер и сравните результа­ты. «Статический прогиб» в данном случае должен быть в пределах 35±5 мм. Если отклонение больше, отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как это описано в инструк­ции по эксплуатации.

2. Следует проверить, подходит ли вам по жест­кости пружина заднего амортизатора. Для этого еще раз в экипировке сядьте на мотоцикл. За­мерьте расстояние между осью заднего колеса и кон­цом заднего бугеля. Срав­ните результаты первого и последнего замеров. В данном случае «дина­мический прогиб» дол­жен быть в пределах 90-105 мм. Если ДП ме­нее 90 мм — пружина слишком жесткая, более 105 мм — мягкая. Имейте в виду: от правильного подбора жесткости пру­жин передней вилки, зад­него амортизатора и регу­лировки преднатяга зави­сит управляемость мото­цикла. Чрезвычайно ва­жен баланс в работе под­весок. Например, если передняя вилка работает жестче заднего амортиза­тора, то на входе в пово­рот переднее колесо мо­тоцикла будет терять кон­такт с дорогой, его начнет срывать, и тогда возмо­жен эффект недостаточ­ной поворачиваемости мотоцикла, при жестком торможении передним тормозом вы ощутите удары в руль.

Если задний амортизатор работает жестче, чем передняя пилка, то на выходе из поворота заднее ко­лесо начнет терять контакт с дорогой, и его будет срывать. В этом случае возможна избыточная поворачиваемость мотоцик­ла и удары в руль при про­езде на скорости мелких неровностей.

При правильном подборе пружин, их преднатяга и исправной гидравлике пе­редняя вилка и задний амортизатор должны ра­ботать синхронно. Эту си­туацию легко смоделиро­вать: стоя на подножках, прожмите амортизацию своим весом.

К более тонкой доводке средств регулировки амортизации следует приступать (если это потребуется) после тестирования мотоцикла в различных дорожных условиях. Если считаете, что:

— у мотоцикла избыточная поворачиваемость (заныривает в поворот), то опустите перья вилки в траверсах (до 5 мм); либо увеличьте преднатяг пру­жин вилки; или установите более жесткие пружины; или уменьшите размер воздушных камер в перьях вилки (см. инструкцию по эксплуатации);

— у мотоцикла недостаточная поворачиваемость (плохо входит в поворот), то поднимите перья вилки в траверсах (до 5 мм); либо уменьшите преднатяг пружин вилки; или установите более мягкие пружины; или увеличьте размер воздушных камер в перьях вилки;

— переднее колесо «не держит дорогу» в повороте на разбитых участках, то сделайте жестче гидравли­ку отбоя (см. инструкцию по эксплуатации);

— при прохождении нескольких кочек вилка вна­чале работает нормально, но становится жесткой в конце, то сделайте мягче гидравлику отбоя;

— переднее колесо рыскает на высоких скоростях или при разгоне, то опустите перья вилки в травер­сах; либо увеличьте преднатяг пружин вилки или установите более жесткие пружины;

— руль вибрирует во время жесткого торможения, то уменьшите преднатяг пружины заднего амортизато­ра, либо увеличьте жесткость гидравлики отбоя задне­го амортизатора;

— на скорости задняя часть мотоцикла перелетает через серию кочек (волн), не обеспечивая контакта с грунтом, то уменьшите жесткость сжатия пружины зад­него амортизатора или уменьшите жесткость его отбоя;

— задняя часть мотоцикла проседает (забивается) на серии неровностей, то уменьшите жесткость отбоя;

— амортизатор «пробивает» при приземлении после длинных прыжков или подбивает вверх заднюю часть мотоцикла на серии волн, то увеличьте жесткость гидравлики сжатия заднего амортизатора, либо увеличьте преднатяг пружины.

Если вы воспользуетесь хотя бы частью советов (это только азы), то смо­жете получить огромное удовольствие от езды по бездорожью и, несомнен­но, прибавите в мастерст­ве. Достижение абсолютно пригодной для каждого спортсмена регулировки ходовой части в мото­кроссе или эндуро неосу­ществимо в принципе. Ре­гулировка подвесок вне­дорожника всегда синтез опыта гонщика и возможностей конструкции мотоцикла. Большинство спортсменов предпочита­ют регулировки, смещен­ные в «мягкую зону», а это говорит о том, что спортс­мен не использует весь скоростной потенциал мотоцикла. Нарастание ско­ростей прохождений трас­сы неминуемо заставит гонщика усилить жест­кость подвески. «Скорость выше — подвеска жестче» — единый для всех закон мотокросса.

Источник

Настройка подвески внедорожных мотоциклов

К счастью, поделиться своим многолетним опытом подготовки чемпионских мотоциклов любезно согласился Евгений Борисович Паршин. И пригласил в свою мастерскую — рай гоночного механика.

Принципы настройки подвески дорожных и кроссовых мотоциклов схожи, цель тоже одна — обеспечить хороший и максимально продолжительный контакт колеса с дорогой. Но offroad — это относительно ровные участки и крутые горки, рыхлое и твердое, мокрое и сухое. Да и проезжать один и тот же участок можно по-разному — вкатыванием, с заносом, с упором в «борт». И все это в разных комбинациях и на разных скоростях! Поэтому неудивительно, что приходится искать тонкий компромисс. Удивительно, что его вообще можно найти.

Но вначале, как и на дорожном мотоцикле, нужно выставить высоту подвесок. Принцип действия — тот же. Намечаем контрольные точки для измерения хода подвесок (например, нижние точки — оси колес, верхняя спереди — нижняя траверса, верхняя сзади — край заднего крыла) и измеряем расстояния между ними в свободном состоянии (мотоцикл на подставке), под весом самого мотоцикла (на колесах) и с гонщиком в экипировке. Внимание: спереди мерим вдоль перьев вилки, сзади — перпендикулярно земле (см. рис.)!

002_MOTO_0910_060_no_copyright

Как правило, ход подвесок эндуро и кроссовых мотоциклов равен 280 мм (разброс от 250 до 300 мм). Под весом мотоцикла спереди и сзади подвески должны проседать на 30 мм. С гонщиком — на 80 мм спереди и на 100 мм (или 30% хода) сзади. Допуск при регулировке — плюс-минус 5 мм. Эти 5 мм «туда-сюда» довольно сильно сказываются на положении мотоцикла (меняется угол наклона вилки) и, соответственно, распределении веса. Если высоту подвески в статике настроить не удается, значит, нужны пружины другой жесткости. Более мягкая пружина сзади приводит к тому, что переднее колесо в поворотах скользит наружу. Такая настройка подходит, например, для песка — мотоцикл не зарывается, — но при этом «гидравлику» нужно оставлять «зажатой». И наоборот, для твердых грунтов, где на первое место выходит маневренность и быстрота реакции мотоцикла, лучше увеличивать натяжение пружины, перемещая больше веса на переднее колесо.

Читайте также:  Тойота литайс ремонт двери

Загрузку вилки также можно менять, регулируя положение перьев в траверсах (в пределах 3–5 мм) и — у некоторых мотоциклов — положение заднего амортизатора. Но надобность в этом возникает только тогда, когда стандартное положение мотоцикла почему-либо не устраивает гонщика (кто-то привык к задней стойке, кто-то к передней).

ПОЧЕМУ ГОНЩИКИ МИРОВОГО УРОВНЯ не используют вилки и амортизаторы, устанавливаемые на заводе? Разве они плохого качества? Нет, качество отличное, но они рассчитаны, чтобы удовлетворить и начинающих, и опытных райдеров. Гонщик экстра-класса на такой подвеске сможет проехать очень быстро круг или два, но вынужден будет подстраивать свой стиль пилотирования под мотоцикл, быстрее устанет и в гонке не покажет достойного результата. При этом два гонщика одной комплекции и уровня мастерства могут иметь абсолютно разные настройки подвесок только из-за разного стиля пилотажа.

Настраивать «гидравлику» куда сложнее. В идеале это происходит так:

Но у неопытных пилотов зачастую алгоритм другой: покрутим этот винт (колесико), посмотрим, что изменится. Такой подход тоже имеет право на жизнь, но все же нужно понимать общие принципы и взять за правило не менять больше одной регулировки за раз и записывать все изменения, иначе можно накрутить такого, что единственным выходом станет возврат к базовым настройкам.

На втором по важности месте после преднатяга пружин стоит регулировка амортизаторов на отбой. Многие не придают ей большого значения — и напрасно. Вот реальный пример. При наезде колеса на кочку амортизатор сжимается. Но что случится, если из-за высокого сопротивления отбою он не успеет до конца разжаться перед следующей кочкой? Правильно, он снова сожмется, еще сильнее. Таким образом, скоро амортизатор вообще перестает сжиматься, отрабатывать дорогу. Создастся впечатление, что нужно ослаблять сжатие, а на самом деле — отбой! Поэтому если при проезде серии неровностей на хорошей скорости вы начинаете ощущать, что мотоцикл стал жестче, на дороге его крестит, руль бьет в руки, не спешите крутить регулировку сжатия, а вместо этого слегка отверните винт отбоя. А что случается, если усилие отбоя недостаточно? Понять это помогут всеми любимые лежачие полицейские или похожие на них естественные ухабы. Если при переезде ухаба на умеренной скорости вилка сработала, но тут же подпрыгнула вверх, регулировка слабовата.

003_MOTO_0910_060

004_MOTO_0910_060

Регулировки отбоя и сжатия зачастую связаны. У некоторых амортизаторов они вообще выведены на один — общий — винт. Начинать лучше именно с отбоя и лишь потом переходить к сжатию. Регулировка сжатия позволяет находить баланс между комфортом езды и сцеплением колес с дорогой. Чем быстрее вы едете, тем большую нагрузку воспринимает подвеска и тем сильнее должно быть сопротивление сжатию. Вообще для скоростной агрессивной езды обычно нужно немного распустить отбой, добавить сопротивления на сжатии вилки и зажать обе регулировки заднего амортизатора. Если есть раздельная регулировка «быстрого» и «медленного» сжатия, ориентир для них такой. При перемещении подвески менее 1/3 ее хода работаем с «медленным» сжатием, более 1/3 — с «быстрым».

Иногда в процессе настройки подвески можно заблудиться. В переносном смысле. Бывает, после долгих опытов кажется, что идеал где-то близко. Но еще пара кликов — и вместо ожидаемого успеха получаешь мотоцикл с отвратительно работающей подвеской. В таком случае необходимо сделать перерыв, вернуть все настройки к заводским и начать сначала.

КОГДА РЕМОНТИРОВАТЬ АМОРТИЗАТОР? Естественно, регулировать неисправный амортизатор все равно, что зашивать порванную шину. Первые признаки, что узел нуждается в ремонте или, как минимум, в разборке, — потеки масла на штоке, раковины и натиры на его поверхности, стуки или слишком легкий ход. Если при поднятии мотоцикла за хвост в конце хода штока усилие отбоя амортизатора резко пропадает, значит, вышел газ из компенсационного бачка (как правило, он находится под давлением 10 атм). А возможно, вытекла и половина масла. Если на штоке (трубе) есть масло, значит, внутри амортизатора есть пыль и вода. Нередко амортизаторы современных мотоциклов производители объявляют неразборными и не продают на них запчастей. Однако на практике их приходится разбирать, хотя бы для замены масла. К сожалению, цена узла доходит до 30–50 тыс. рублей, поэтому между заменой и ремонтом многие выбирают ремонт. При разборке вилки или моноамортизатора все регулировочные винты нужно отвернуть. Не забудьте записать прежние настройки!

А что делать, если регулировки отбоя или сжатия нет? Прежде всего, прочитать инструкцию и убедиться, что их действительно нет. Зачастую мы и не догадываемся о скрытых способностях наших мотоциклов! Если регулировок действительно нет, придется настраивать гидравлику подбором масла с другой вязкостью. (Или подбором шайбы в «пирамиде» на штоке, но это уже высшая математика, в которой плавают и многие «профи», поэтому о ней поговорим в другой раз.) В продаже есть масла с вязкостью от 2,5 до 20, но чаще всего используются 5, 7,5 и 10. Как правило, менять вязкость более, чем на 2,5 единицы, не стоит. Нужную вязкость можно получить и смешав в соответствующей пропорции масла иной вязкости. Например, слив по пол-литра «пятерки» и «десятки», получим литр «семь с половиной». Только не смешивайте масла разных производителей, иначе результат не гарантирован! Если не знаете, какая вязкость масла нужна, ориентиры такие: для передней вилки — 7,5, для моноамортизатора — 5. Если гидравлика плохого качества, то ее характеристики заметно изменятся после «обкатки»: из-за увеличившихся зазоров она станет мягче. Поэтому, например, амортизаторы подержанных (особенно отечественных) мотоциклов, как правило, требуют более вязкого масла. На зиму можно залить масло чуть меньшей вязкости. Однако учтите, что при работе амортизатора оно разогревается. Поэтому если работа подвески вас устраивает, перед наступлением холодов просто поменяйте масло. Дело в том, что если в старом масле окажется вода (подсосанная из луж или просто конденсат), эмульсия может замерзнуть.

Источник

Как настроить подвеску у эндуро мотоцикла

Для человека, недавно ставшего обладателем собственного эндуро мотоцикла, важно иметь под рукой доступный для понимания и простой пошаговый мануал, позволяющий легко отрегулировать узлы мотоцикла для комфортных тренировок. Информация в интернете часто делится на 2 категории: ролики с большой массой бесполезной «воды», либо максимально детальные, с отсылками, комментариями и отступлениями настоящих «маньяков» механиков. Их опусы запросто могут загрузить новичка настолько, что он не продерется сквозь профессиональные «дебри». Команда Мотобаза.ру решила сделать краткие и понятные «простому смертному» технические подсказки по регулировке мотоцикла. Начнем с настройки подвески.

Про подвеску: настроил, сел, поехал

Правило №1: если вы купили мотоцикл, опробовали и вам комфортны заводские настройки – оставьте все как есть.

Мы рассматриваем возможности регулировок любых эндуро мотоциклов, независимо от страны производителя. Сразу оговоримся: есть совсем «лайтовые» модели, у которых функции регулировки нет совсем; в большинстве случаев, может отсутствовать одна или несколько настроек, но в целом возможность варьировать характеристики подвески на перьях и заднем амортизаторе присутствует. Мы расскажем о всех возможностях для наладки.

ВАЖНО: у дорогих австрийских, японских брендов в комплекте идут качественные и подробные мануалы по всем узлам мотоцикла. Не ленитесь в них заглядывать!

Если вам повезло и вместе с экипом ваш вес соответствует диапазону заводских настроек (70-80 кг), то вероятность изначально комфортной езды будет выше. Однако, настройки по средним показателям не учитывают параметры конкретной трассы и индивидуальные особенности вождения райдера. Вам все равно со временем потребуется навык подстройки эндуро «под себя».

На практике процент легковесных эндуро райдеров значительно меньше, чем тех, кто по весу превышает «универсальные параметры». Эндуро – технический спорт, который выбирают преимущественно физически крепкие взрослые мужчины. При превышении лимитов, подвеска перестает справляться с амортизацией:

  • ее «пробивает» — приземления становятся жесткими;
  • ухудшается качество управления – мотоцикл мотает при маневрах;
  • ощутимо возрастает нагрузка на все группы мышц.
Читайте также:  Селектор акпп кайрон ремонт

Чтобы устранить неприятные моменты, подвеску нужно отрегулировать. Также рекомендуется подгонять настройки под конкретные задачи – например, прохват по лесу или занятия на эндуро треке – это разные условия, требующие учитывать качество грунта и препятствий.

Что такое подвеска

Подвеска – амортизирующая система, которая состоит из пружины и механизма с клапанами, регулирующего силу и время отбоя во время движения; внутрь системы заливается масло.

Инструменты для регулировки подвески

Процедура регулировки занимает минимум времени. Вам нужно иметь под рукой шлицевую или крестообразную отвертку, а также специальный ключ для заднего амортизатора, чтобы снять стопорное кольцо.

Использовать отвертку и молоток для ослабления пружины без навыка лучше не стоит.

Параметры настройки эндуро подвески

  1. Настройка жесткости пружины (преднатяг, сжатие). Делается для передней и задней подвески. Рекомендация для райдеров с крупным телосложением (свыше 100 кг): будьте готовы просто заменить пружину на усиленную.
  2. Отбой и сжатие. Здесь срабатывает сама пружина и амортизирующий механизм посредством клапанов и залитой внутрь масляной жидкости.

Пружины передней подвески устанавливаются внутри амортизирующей системы. Чтобы получить доступ, придется повозиться с разборкой. Переднюю вилку пока оставьте в покое. Пружины задней подвески, напротив, в свободном доступе, потому можно без проблем воспользоваться специальным ключом и провести регулировку, сделав выше или ниже.

Регулировка задней пружины

Снимаете стопорное кольцо и накручивая большую гайку, которая закручивается или раскручивается относительно штока заднего амортизатора.

Мы рассматриваем среднеразмерные и полноразмерные эндуро мотоциклы. Среднеразмерные модели рассчитаны на рост от 160 до 175 см. В полноразмерных мотоциклах заложен рост райдера в диапазоне от 172 до 190 см.

  • Если укладываетесь в рекомендованный диапазон и вам комфортно – оставьте настройки как есть.
  • При росте от 190 см полноразмерный мотоцикл рекомендуется немного приподнять для комфортной езды в стойке.

Не стоит забывать, что наши антропометрические данные могут сильно варьироваться, потому нужно принимать во внимание индивидуальные пропорции тела – соотношение роста, массы тела, длины ног. Невысокий, но тяжелый спортсмен может продавливать заднюю подвеску спеднеразмерного мото, в то время как высокому, но коротконогому человеку придется занижать полноразмерную модель. Когда человек бронирует тренировку на Мотобазе.ру, мы выясняем его параметры, чтобы заблаговременно откорректировать высоту мотоцикла под конкретного райдера.

  • При большом весе мотоцикл нужно приподнять, чтобы высота подвески компенсировала просадку под массой тела.
  • При дефиците веса подвеску рекомендуется слегка занизить.
  • Менять настройки стоит в пределах 20%-25% от стандартного показателя в большую или меньшую сторону.

Выкручивать пружину до конца, чтобы она болталась, не нужно. У нее должно быть четкое положение в посадочных пазах.

Регулировка пружины передней подвески

Итак, мы договорились, что не будем на начальных этапах проводить сложные манипуляции. Что может сделать новичок с передней подвеской, чтобы сделать езду комфортной?

Здесь достаточно ключа Х10, Х12, чтобы опустить или поднять высоту подвески. У каждого пера сверху есть нарезка пазов с шагом примерно в 0,5 см. Как правило из 3 (может быть больше), по ним удобно ориентироваться – опускать или поднимать перо в траверсах. Ослабляем траверс и аккуратно опускаем на нужный уровень, ориентируясь на пазы. Если вы опускали задний амортизатор, то нужно выровнять и передний.

Чтобы было проще, отойдите от мотоцикла на некоторое расстояние и проследите, чтобы центральная горизонтальная линия корпуса была параллельна относительно земли. Также важно следить, чтобы вставки в траверсах, удерживающие руль, и сам руль позволяли производить регулировку высоты. У вас должен оставаться доступ к настройкам. В противном случае сначала придется регулировать «сжатие/отбой» и только потом корректировать высоту.

На практике лучше в последнюю очередь откорректировать именно высоту, так как опускаемые в траверсах перья могут в итоге упереться в руль и перекрыть доступ к другим настройкам.

Корректировка параметров сжатие-отбой

Теперь поговорим о регулировании процессов подачи и оттока масла внутри вилки. При прохождении препятствия, прыжке подвеска должна своевременно сжаться и быстро вернуться в исходное положение. На передней вилке в современных моделях преимущественно предусмотрены специальные регулирующие винтовые механизмы. Для задней подвески будет достаточно шлицевой отвертки.

Прежде чем углубляться в настройки можно повлиять на жесткость, залив в вилку масло. Для эндуро применяют составы с вязкостью 2,5w и 5w. Для заведомо жесткой подвески (или если в принципе хотите помягче) оптимальным будет 2,5w, для стандарта — 5w.

Если в регулировке высоты все более-менее понятно, вы ориентируетесь на свой рост и вес. То корректировка параметров сжатия и отбоя требует более глубокого понимания механики мотоцикла при движении.

  • Чрезмерное проседание подвески или подбрасывание «хвоста» может быть следствием некорректно выполняемого упражнения.
  • Оптимальное решение в данном случае – согласовать свои действия с опытным тренером и механиком.

Преимущество тренировок на Мотобазе.ру в том, что тренер не просто присутствует на занятии, но следует за обучающимися на мотоцикле. Если тренер увидит, что дело не в технике выполнения, а некорректны именно настройки, то мотоцикл отрегулируют индивидуально.

Если вы хотите провести регулировку самостоятельно или привести настройки к стандартным, для начала открутите все крепежи на сжатие-отбой в любую сторону. При откручивании обращайте внимание на щелчки. У разных производителей максимальное число будет варьироваться:

  • сначала выкрутите до упора в одну сторону, затем в противоположную – также до конца, считая щелчки;
  • узнав количество щелчков в диапазоне, выясните среднее значение и сделайте соответствующее число оборотов;
  • выставив средний показатель, для жесткой подвески делаете корректировку на 20%-25% в сторону «софт»;
  • для заведомо мягкой подвески можно добавить жесткости, но не более 10%-15%.

Если мерить в щелчках, то изменения заключаются в 2-4 щелчках. Выкручивать настройки до критических отметок не рекомендуется, вы рискуете нарушить работу подвески и соответственно остаться без амортизации вообще.

Причины сначала покатать на прокатной технике

Прежде чем углубляться в настройки нового мотоцикла, рекомендуем откатать несколько занятий на уже настроенном мотоцикле Мотобазы.ру. Мы подбираем технику под индивидуальные параметры райдера, и вы сможете на практике получить представление об ощущениях при «эталонных настройках». Общаясь с тренером и практикуясь, вы поймете, какие параметры реально требуют изменений на персональной технике.

Источник

Прайс-лист на работы мастерской Moto50

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + полное обслуживание картриджа с заменой всех уплотнений. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

WP AER FORK (с воздушной пружиной)

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + полное обслуживание картриджей с заменой всех уплотнений. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

WP Cone Valve FORK

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + полное обслуживание картриджа с заменой всех уплотнений. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

2T Мотоциклы, Мопеды, Скутеры

4Т Кросс, Эндуро, Супермото

Подготовка мотоцикла

Ремонт цилиндров

Восстановление Никель-кремниевого покрытия (Nikasil).
Стоимость не включает сварочные работы по восстановлению цилиндра, если таковые потребуются.

5% скидка на поршень и набор прокладок!

Восстановление Никель-кремниевого покрытия (Nikasil).
Стоимость не включает сварочные работы по восстановлению цилиндра, если таковые потребуются.

5% скидка на поршень и набор прокладок!

Восстановление Никель-кремниевого покрытия (Nikasil).
Стоимость не включает сварочные работы по восстановлению цилиндра, если таковые потребуются.

5% скидка на поршень и набор прокладок!

Восстановление Никель-кремниевого покрытия (Nikasil).
Стоимость не включает сварочные работы по восстановлению цилиндра, если таковые потребуются.

5% скидка на поршень и набор прокладок!

Восстановление Никель-кремниевого покрытия (Nikasil).
Стоимость не включает сварочные работы по восстановлению цилиндра, если таковые потребуются.

Источник