Ремонт резьбы натяжного ролика ваз 2109

Замена натяжного ролика ремня грм на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Замена натяжного ролика ремня грм на ВАЗ

Данный ролик натягивает ремень ГРМ. Износ приводит к появлению различных посторонних звуков, издающихся из подшипника, находящегося внутри ролика. Необходимо своевременно заменять подшипник, в противном случае возможны заедания и произойдёт его резкая остановка, последует закусывание ремня ГРМ и в конечном итоге ремень порвётся.

Примечание!
Вам понадобится минимальный набор инструментов и специальный ключ, продающийся в автомагазине. В качестве замены подойдет отвёртка и два тонких сверла. Понадобятся гаечные ключи и вороток с накидными головками.

Месторасположение ролика

Подобраться к ролику возможно лишь через ремень ГРМ. Вам придется снять пластмассовый кожух (защиту), крепящуюся на трёх болтах. Сняв, перед вашими глазами предстанет непосредственно ремень, ролик (указан красной стрелкой) и шкивы газораспределительного механизма.

Выкручивание болтов крепления защитной крышки механизма ГРМ и нахождение натяжного ролика

Когда менять ролик?

Если шум работающего двигателя начал усиливаться, а, поднося ухо к ролику, слышен отчетливый шум, то имеется вероятность, что он пришёл в негодность. Необходимо снять и проверить на работоспособность. Обратите внимание на подшипник. Держа ролик в руках, прокрутите верхнюю часть, почувствовав заедание или, намного хуже, осевой люфт, либо жидкость, которая в подшипник залита, начнёт вытекать, – срочно произведите замену ролика на новый. Заодно проверьте ремень: на нём не должно быть трещин, ни в коем случае масла, которое может на него попасть из-за износившихся сальников, никакой видимой деформации.

Замена ролика ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Снятие

1. Сперва снимите кожух и найдите ролик, крепящийся в центре на одной гайке. Отверните её с помощью гаечного, а лучше накидного ключа. Затем снимите находящуюся позади шайбу, оттяните рукой ремень ГРМ в том месте где он к натяжному ролику прикасается (На большое фото поглядите) и можете смело снимать ролик со шпильки, кстати за роликом находится дистанционное кольцо (см. маленькое фото), оно очень важно и проследите за тем чтобы оно не упало и было в хорошем состоянии, по необходимости смените данное кольцо на новое.

Отворачивание гайки крепления натяжного ролика и его снятие с автомобиля

Примечание!
Дистанционное кольцо обеспечивает дистанцию ролика и ремень встаёт ровно в то место, где ремень проходит. За счёт данного кольца, ролик не задевает ремень и крутиться без особого ухода в сторону, благодаря чему ремень не слетает и не соприкасается сбоку ни с какими деталями.

Установка

Проводится в обратном снятию порядке. После установки надевается на него ремень. Не забывайте о двух отверстиях на ролике под спецключ, они должны быть направлены не во внутрь, а наружу. Благодаря им производится натяжение ремня роликом натяжения (подробно о натяжении читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на автомобиле», пункт 2).

Дополнительный видеоролик

Мы прикрепили видеоматериал по процедуре замены и установки нового ролика, приятного просмотра:

Источник



Замена шпильки натяжного ролика ваз 2109

Доброе утро! Очень нужна помощь. У меня на ВАЗ 2114, 8 клапанный. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика. Заказал шпильку с резьбой 10/14. Нарезали резьбу, поставили, но через пару дней заметил, что ремень ГРМ съезжает в сторону двигателя, и он съедается . По ходу криво нарезали резьбу, и шпилька еле заметно смещена в сторону фар. Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать, но кроме, как менять головку. Буду очень признателен..Ремонтная шпилька.

Похожие статьи

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Может пора помпу может.

Помпу пора менять

Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.

Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы

Друг. Это так и будет проблемы доставлять. Я бы посоветовал головку менять. Ну его леслм эти самоделки, еще ремень порвется и клапана погнет

Стас, 8клоп же не гнет клапана

Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз

Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6

Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл

Он по шире будет

Как вариант может прокатить

Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!

Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями

Геннадий, ха У меня 2008 года

Вчера шайбу которая под роликом немного сточили одну грань теперь ремень уволит в другую сторону…

Делай полушайбы и подаладывай, уже трей год с ними езжу, все огонь

Геннадий, Из пивной банки вырезать по размеру я правильно понял ?

у меня тоже ремень к движку съезжал, шайбу подложил 0.5мм, и стал по центру

Влад, А полушайбы не вылетят во время работы ?

Иван, на ютубе посмотри есть ролики как делать канал алесандр скрипиченко мастер

Они прижмуться и никуда не денутся, главное не чётко пополам делай, а чтоб чуть больше половины она была. У меня пока все слава богу))) удачи

Не гони давай! Там толстенная шлифованная шайба между роликом и стенкой блока. Шпилькой только шайбу прижимают к стенке и ролик по ней встает параллельно. А ремень жрет так это шкивы изношены. Меняй весь набор шкивы ролик и помпу с ремнем. Все заебок будет!

Бесплатный прогноз! Пишите!

Шпилька может изготовлена из мягкой стали и гнется.
Если резьба криво нарезана, шпильку можно подогнуть, но это точно сделать весьма не просто

Андрей, Вся эта ебатня началась после того как у меня выкрутилась шпилька на ходу ну я сразу заменил ремень Грм, до этого ни чего подобного даже близко не было… шпилька вкручена немного криво это чуть но заметно, толстую шайбу которая между роликом и головкой немного сточили теперь ремень уходит наружу.

Купи новую шайбу и притяни ее

Молоток тебе в помощь,на родной шпильке тоже уводило,чуть постучал и все норм…..главное без фанатизма

Стас, гнет лишь на 1,6 грантовские моторы, у него ремень грм стоит в отдельном чехле, а у простых, что шли на 10-14, ничего никогда не загнет

Александр, хоть это радует

Иван, даже если шпилька как будто-то , вроде-бы или ещё как нибудь еле заметно погнута, то при затяжке ролика она выпрямится, потому, что плоскости на шайбе и ролике строго параллельны, их невозможно затянуть криво.
А жрёт ремень у Тебя потому, что новый ремень, который Ты поставил он новый! А шестерни помпы, коленчатого вала, распределительного вала выработаны под старый ремень. То-есть для нового ремня, это чужая колея. Даже если-бы Ты не менял ремень, а просто перевернул, то его жрало бы однозначно. Меняешь всё перечисленное в один день и забываешь о проблеме.

Иван, и ещё в тыр-тыр-нете советуют подкладывать под ролик консервные банки, да некоторым это помогает, но только некоторым и случайно, и причем не у всех сразу, а после двух или трех ремней. Согласись, что дешевле купить всё один раз, чем каждую неделю менять новый ремень. Тем более, что шестерни стоят копейки. Только что помпа, да и то на 50 тыщ., не такие большие деньги.

Сильно не пинать, читать и ужасаться.

Вот и со мной случилась неприятность. Оборвало шпильку натяжного ролика ремня ГРМ.
Сколько слов я вспомнил, какие это были витеватые конструкции. А по итогу – звук падающей железобетонной плиты с моей души и искренняя похвала инженерам и конструкторам АвтоТАЗа с их полуторалитровым восьмиклапанным двигателем моей десяточки.
И это все потому, что клапана у меня не гнет!

Как все произошло и симптоматика.

Подтягивая ремень ГРМ (об этом позже, с фотографиями), я обнаружил пренеприятнейшую штуку – затягивая гайку на шпильке натяжного ролика я почувствовал, что шпилька поддается (. ) на вытягивание из блока! При всем при этом обычным рожковым ключом, даже не применяя усилий (. ), а не какой-нибудь головкой с офигительным рычагом.

Побоявшись сорвать все к чертовой бабушке (сила есть – ума не надо!), звоню знакомому мотористу, так, мол, и так. На что он мне отвечает, топай на рынок или в магазин и покупай ремонтную шпильку, потом заедешь, я тебе поменяю, а пока можешь недельку-две и так поездить.
И вердикт – при замене ремня ГРМ у предыдущего хозяина автомобиля, сервисмены (нехорошие люди!) перетянули гайку ролика.
Дело было три дня назад.

Вчера, я, обрадованный весь такой, завожу авто на обеде и еду на "Искру" за шпилькой. Проехав с километр, из под капота раздается стук бряки авто глохнет.
Я скидываю кожух ремня ГРМ и вижу следующий натюрморт: Ремень отдельно, ролик со шпилькой отдельно.
Проставочная шайба под ролик (не забываем, двигатель у меня восьмиклапанный полуторалитровый) не потерялась, лежала на защите.

Беру шпильку в руки осматриваю.
Оказывается, шпилька заворачивается в головку блока короткой частью, всего-навсего какой-то сантиметр. При этом, шпилька держалась у меня всего на трех витках. Остальная часть резьбы – вся в аллюминиевой (не забываем, горовка блока цилиндров – аллюминий) стружке.

Осматриваю ремень, пробую его на изгиб ( в обратную от зубцов сторону) на предмет трещин, порваности. Ремень целый.

Смотрю на место, куда вкручивается шпилька, в головке блока – вырвало "хорошо", ровненько так, не раздолбило.
При это установил, что отверстие глубиной примерно 2 сантиметра, а резьба была нарезана только наполовину

После того, как у меня иссяк поток "непереводимых идиоматических выражений", ловлю авто, и меня тащут на галстуке до "Искры".

Иду по рынку, покупаю:
1. Ремонтную шпильку – 30 рублей. Отличается от "родной" увеличеной резьбой со стороны блока. Родная М10, ремонтная М12 (вроде так).
2. Натяжной ролик, производство г. Вологда (маркировка VBF 2108-. ) = 350 рублей
3. Ключик для натяжки ролика = 25 рублей. (Ну неохота мне проволку в очередной раз гнуть под отверстия ролика)
4. Герметик обычный (лучше купить Герметик для шпилек) = 15 рублей

Ремень брать не стал, денег не было, да и не страшно.

Ролик взял в целях профилактики, старый – живой, люфта практически нет, будет про запас лежать на всякий случай, новой смазкой только набью.

Новый ролик проверил на люфт. Люфта быть не должно, чревато гулянием ремня ГРМ и его съеданием.

Затем пошел в расположенный на "Искре" автосервис к токарю. Взял в аренду за 50 рублей (под залог документа) метчики – черновой и чистовой – под резьбу на ремонтную шпильку и метчикодержатель.

Читайте также:  Ремонт генераторов автомобиля зеленоград

Собственно сам ремонт.

1. Берем черновой метчик и нарезаем резьбу. На метчик капаем каплю масла с щупа.
В начале – очень неудобно. Мешает выступ лонжерона на крыле. Думаю, что связано было с тем, что метчики длинные, около 10 сантиметров, на сантиметр покороче – было бы гораздо удобней.
Резьбу я нарезал практически до упора, осталось милиметра три, дальше я просто пообоялся сорвать вновь нарезанное.
Нарезаем перпендикулярно посадочной плоскости.
Мне пришлой кучу раз переставлять метчикодержатель.
Перпендикулярность жизненно необходимо. Кривая шпилька = сожраный ремень и все вытекающие последствия.

2. Выворачиваем метчик, продувам/очищаем от стружки.

3. Проходимся чистовым метчиком. На него я масло капать не стал, дабы обеспечить безжировую поверхность резьбы по итогу.

4. Выкрутили метчик, продули/очистили резьбу.

5. Нанесли герметик на резьбу.
Я просто выдавил из тюбика колбаску длиной примерно 1 сантиметр.

6. Подождали/покурили минут 10-15 – внимательно читаем информацию по нанесению герметика. Выдержку обеспечить необходимо, что бы был результат.

7. Закручиваем ремонтную шпильку до упора.
Сначала руками, затем с помошью двух гает.
Одну гайку я взял родную и законтрил слегка ее гайкой, скрученой с передней опоры двигателя – как раз над ремнем генератора находится, если визуально смотреть.
Закручиваем аккуратно, перекосов не допускаем!
Дожимать шпильку "до упора" нельзя!
Почувствовав упор – останавливаемся!
Иначе придется уже бежать к токарю за новой шпилькой с еще большей резьбой.

8. Ставим проставочную шайбу, ставим ролик, шайбочку, гайку. Прикручиваем руками.

9. Выставляем метки.
Ловим ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) на первом цилиндре.
Для этого выкручиваем свечку, вставляем отвертку в свечной колодец и, двигая авто на 4 передаче, добиваемся, чтобы поршень был в максимально верхней точке.
Проверяем правильность ВМТ по кожуху ремня ГРМ. На нем нанесены метки. Длинная – это ВМТ.
Для этого – ставим кожух на место, не закручиваем, а просто ставим. и смотрим на шкив коленвала. У меня на нем метка совпала.
еще вариант, описаный в мурзилке – скидываем кожух воздушного фильтра, отводим его в сторону, снимаем резиновую заглушку с картера сцепления, смотрим в лючок со стороны коробки, он под термостатом находится. На маховике – имеется метка ВМТ. Совмещаем риску на маховике с вырезом в картере сцепления.
Все авто оставляем на месте, для надежности – фиксируем ручником.

Выставляем метку на распредвале. Для этого совмещаем метку на звездочке с меткой на металлическом кожухе (со стороны блока. Отогнутый усик задней металлической крышки ремня ГРМ – там, куда крепится верхний болк кожуха ГРМ.

Надеваем ремень с преднатяжкой руками, дабы приблизить его к максимально рабочему положению. Следим за метками.

10. Поднатягиваем слекга ролик.
Затем прокатываем автомобиль на высшей передаче, чтоб распредвал сделал пару оборотов. Либо вывешиваем колесо и крутим за него на передаче.
Проверяем совпадение меток. Если метки ушли, соответственно перекидываем ремень вперд/назад на пару зубцов. Если все в порядке – нарягиваем ремень до рабочего состояния.

11. Натяжка ремня. (Позже расскажу в фотографиях).
Ремень необходимо натянуть до такого состояния, чтобы его не колбасило на холостых – не стучал о крышку ГРМ, и он не свистел (такой уууррррчаще-свистящий подвывающий звук) на горячем двигателе.
Гайку ролика не затягиваем "до усра. упора", иначе смотри предыстрию и пункты 1 – 7.

12. Заводим двигатель, наслаждаемся его работой. Глушим двигатель.

13. Ставим кожух ремня ГРМ на место. Прикручиваем гайку с опоры двигателя на ее родное место – на опору.
Убираем инструменты. Несем метчики с метчикодержателем к токарю, забираем документы.

14. Заводим двигатель и едем.

В последующем, примерно через 50-100 км необходимо будет снять кожух ремня ГРМ и убедиться, не сползает ли ремень, не жрет ли его.
Если он сполз к двигателю/от двигателя и остановился, но его не жрет, то все нормально. Проверить еще раз километров через 300-400.

Если ремень порвало.

Тогда добавляется пункт по снятию ремня генератора. Делается так.

1. Снимаем подкрылок (или как его еще называют "локер") с правого переднего колеса.

2. Ослабляем ремень генератора.

3. Берем накидную головку, надеваем ее на гайку, и упираем ключ в землю с правой стороны от гайки.
Т.е. если смотреть на шкив, то справа от него.
Не перепутайте сторону – летающий в подкапотном пространстве ключ много бед может натворить!

4. Вжикаем стартером – гайка стронулась.

5. Снимаем ремень гены.

6. Дальше – смотрим выше.

Все это приемлемо для восьмиклапанной десятки с объемом двигателя 1,5 литра, а также шестнадцатиклапанной с объемом 1,6 литра.
Для Самар – тоже подходит с теми же параметрами.
Особенности 16-клапанного двигателя – нет шайбы под роликом. Долика два, распредвала тоже два. Их необходимо фиксировать.
Фиксировать можно с помощью двух отрезков резинового шланга, связанных вместе в виде восьмерки.

ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИМ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Холодный – это температура 20 градусов по Цельсию, ну или если работы производятся на улице – то температура окружающей среды.
Исключение – натяжка/окончательная натяжка ремня ГРМ. Она производится при проггретом до рабочей температуры двигателе!
Курим "мурзилку".

Резьбу нарезать перпендикулярно посадочной плоскости.
Шпильку закручивать аккуратно, перекосов не допускать!
Дожимать шпильку "до упора" нельзя!
Почувствовав упор – останавиться!
Ремень перетягивать нельзя = попадалово на помпу/ролики/ремень/зведочки распредвала и коленвала!
_________________
Юрист.

Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)

Вернуться к началу Кондопожанин

Аффтору респект за отчот.
Пару моментов только:
1)

Цитата:
Проверяем правильность ВМТ по кожуху ремня ГРМ. На нем нанесены метки. Длинная – это ВМТ.
Для этого – ставим кожух на место, не закручиваем, а просто ставим. и смотрим на шкив коленвала. У меня на нем метка совпала.
еще вариант, описаный в мурзилке – скидываем кожух воздушного фильтра, отводим его в сторону, снимаем резиновую заглушку с картера сцепления, смотрим в лючок со стороны коробки, он под термостатом находится. На маховике – имеется метка ВМТ. Совмещаем риску на маховике с вырезом в картере сцепления.

у меня при совмещении метки на кожухе,метка на маховике нефига не совпала , мурзилка врет-это не обязательно,надо проверять совпадение меток на шкиве коленвала.
2)”вжикать” стартером для откручивания гайки крепления шкива коленвала все-таки страшнавато ИМХО,гайка без проблем откручивается от руки ,но не забываем про рабочие перчатки! ,недавно менял ремень-побил все руки (

Вернуться к началу Anruf

А там резьба новая отличается чем нить . шагом например .

Вернуться к началу korneff

Вот ещё вариант избавления от этого гимора.
_________________
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT

#1 Reriter

  • Марка авто: 10ка
  • Откуда: 102 RUS

Сорвал недавно резьбу шпильки натяжного ролика, шпилька на 10 была. Батя решил сам нарезать метчиком на 12 для ремонтной шпильки, но не получилось(полсантиметра прошел) + ещё сделал криво(как сказали в сервисе).
Сегодня в сервисе пытались нарезать, шпилька стала криво.
Сказали надо снимать бошку и сверлить на 14, за это попросили сначало 2к за работу, потом 3к

Посоветуйте плиз варианты решение проблемы и как по цене? Помоему специально сделали криво что бы содрать потом побольше.

#2 SS20

Режим "Пофиг" успешно активирован.

  • Марка авто: 21083
  • Откуда: Ростовская обл.

Посоветуйте плиз варианты решение проблемы и как по цене? Помоему специально сделали криво что бы содрать потом побольше.

#3 Reriter

  • Марка авто: 10ка
  • Откуда: 102 RUS

#4 archi96

  • Марка авто: ВАЗ 21102
  • Откуда: Екат

Да знаю что отец натворил это зря, хотел лучше, а получилось как всегда:(
Посоветуйте "колхозные способы", что бы машинка была на ходу и проехала хотя бы минимум 1000 км. Что можно сделать, что бы ремень не сползал?
Просто тоскать на галстуке к каждому сервису не выгодно. А так своим ходом доехать было бы хорошо, что бы узнать цену.

#5 Reriter

  • Марка авто: 10ка
  • Откуда: 102 RUS

с холодной сваркой закрутить и установить ровно, после затвердевания должно очень хорошо держатся, не сочтите за рекламу, но я бы попробовал поксиполом

Ну у вас другой случай помоему был, если не ошибаюсь, у вас просто резьба сорвалась и вы на холодную сварку посадили.
А у меня шпилька кривая, мне надо что бы движок завести и ремень не сползал и не порвался минимум 1000 км, хотя планирую проехать не более 200 км по городу, что бы найти сервис, где возьмутся и сделают 99% и сразу цену озвучит реальную.

Как говорится скупой платит дважды. Вчера звонил в один сервис, сказали резьбу нарезать – 300 рублей, но до них ехать далеко и сервис у них в гаражах.
Вчера пошел искать сервис на соседней улицы, где несколько автосервисов, в первом(в которую загнал машину) озвучили цену 200-250 рублей, цена подозрительная, но у них ремонтируются грузовые авто типа газель(и аналогичные иномарки) и работы у них не мало. Думал если клиентов много, то делают нормально. Сегодня отдал машину, моторист посмотрел и сказал 200 рублей, потом он мне позвонил и сказал что шпилька стала кривой из-за того что кто-то начала нарезать. Отец говорит, что не верит что из-за того что он начал нарезать – можно было нарезать резьбу криво. Незнаю сколько он мм испортил, но цена 200 рублей мне было в самом начале подозрительной.
Во втором сервисе озвучили цену 1000 рублей минимум, ну у них замена ремня ГРМ – 500 рублей, так же у них тоже гараж.

Вот хочу узнать, как шпильку на 12, шаг 1.5 выпрямить на время.

А потом придется шпильку на 14 искать, так же вопрос: можно ли ровно нарезать резьбу без снятия головы? или голову все равно придется снимать, что бы сверлить и нарезать?
Снимать голову очень дорого. юзал поиск – многие просто поднимают движок домкратом и нарезают резьбу.

Ну и последний вопрос, киньте плиз кто-нибудь ссылку на мурзилку, как снять голову.

#6 Ramon24

  • Марка авто: ВАЗ 21093i
  • Откуда: Тула

#7 Gromozeka

  • Марка авто: Lada 2114
  • Откуда: Ростов-на-Дону

#8 igba

  • Марка авто: ВАЗ-2110
  • Откуда: Киров

Была такая тема уже. Я там писал как при криво нарезанной резбе вышел из положения

Источник

Ремонт шпильки натяжного ролика ваз 2109

Иногда автомобилисты сталкиваются с крайне неприятным явлением, при котором ремень ГРМ на ваз-2114 буквально «сжирается». Замена ремня на новый в данном случае совершенно не помогает — он также изнашивается в кратчайшие сроки и становится непригодным для эксплуатации. Разобраться в причинах подобного явления и рассказать о том, как его устранить, мы и постараемся в сегодняшней статье.

Читайте также:  Задачи реконструкции и ремонта зданий

Ремень ГРМ ваз 2114

Ремень ГРМ ваз 2114

Признаки и причины съедания ремня ГРМ

Узнать о том, что ремень ГРМ начал «пожираться» — очень легко. При визуальном осмотре сразу же станет видно, что он (а чаще всего — одна из его сторон) истончился и превратился в лохмотья. По понятным причинам использовать дальше такой ремень попросту недопустимо, поскольку из-за сильного износа в любой момент может произойти его обрыв.

Но и спешить устанавливать новый ремень также не стоит, поскольку в короткие сроки он придет в точно такое же состояние, как и старый. Для начала следует разобраться — почему жрёт ремень грм на ваз-2114.

Износ ремня грм ваз 2114

Износ ремня грм ваз 2114

В большинстве случаев такому сильному износу ремня предшествует замена узлов, напрямую влияющих на его натяжение и работу, а именно:

  • шкивов;
  • натяжного ролика;
  • насоса.

Если вы проводили ремонт ГРМ, и сразу после этого началось «пожирание» ремня, то в самую первую очередь следует проверить — правильно ли установлены указанные элементы (так, при проворачивании ролика и шкивов не должно быть никакого хруста и других посторонних звуков, а сами они должны вращаться мягко и плавно).

Шпилька натяжного ролика ремня грм ваз 2114

Шпилька натяжного ролика ремня грм ваз 2114

При проверке следует уделить пристальное внимание к шпильке натяжного ролика. Она должна иметь правильную геометрию, не иметь изгибов, трещин или других дефектов.

Следующее, на что следует обратить внимание — это сила натяжения ремня. Если она слабее, чем требуется, то существует большая вероятность периодического проскакивания ремня через несколько зубьев, что и может стать причиной его быстрого съедания. В противном случае (при чрезмерной натяжке) существует вероятность его обрыва от чрезмерной нагрузки.

Проверить — правильно ли натянут ремень — очень просто. Достаточно взять его двумя пальцами и попытаться скрутить (провернуть в поперечном направлении). Если ремень имеет правильное натяжение, то его удастся провернуть не более, чем на половину. В противном случае (если ремень проворачивается более, чем на 180 градусов или наоборот — почти не изменяет своего положения, следует скорректировать его натяжку).

Делается это следующим образом (вместе с установкой нового ремня):

  1. Ключом на 17 прокрутить коленвал до тех пор, пока метки на моторе и на верхнем шкиве не совпадут.
  2. Удалив заглушку, проверить совпадение аналогичных меток в картере.
  3. В случае совпадения сразу же зафиксировать маховик при помощи отвертки.
  4. Ослабить крепежные винты и выкрутить на 80% регулировочный винт натяжения ремня генератора.
  5. Выкрутить фиксирующий винт шкива генератора.
  6. Ослабить гайку на ролике натяжения ремня ГРМ.
  7. Снять старый ремень и установить новый.
  8. Зафиксировав ролик натяжения неподвижно при помощи ключа-вилки (или съемника стопорных колец) гаечным ключом затянуть регулировочную гайку до получения нужного натяжения ремня ГРМ (о том, как его измерить — было рассказано выше).

Натяжение ремня грм ваз 2114

Натяжение ремня грм ваз 2114

Если уже установленный ремень газораспределительного механизма исправен и нужно лишь скорректировать его натяжение — потребуется выполнить лишь последний пункт указанной инструкции. В большинстве случаев после выполнения правильной натяжки ремня проблема с его «съеданием» пропадает, но не всегда. В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на состояние зубцов шестерен.

Если шестерни коленчатого и распределительного валов имеют изношенные, стертые зубцы, то это может стать основной причиной крайне быстрого износа ремня ГРМ.

Сломанный зуб распредвала

Сломанный зуб распредвала

Определить износ шестерен можно на глаз — если некоторые зубцы сточены, обломаны или вовсе отсутствуют, то это является прямым показанием к их замене, других вариантов здесь быть не может. В некоторых случаях ситуацию может усугубить и течь масла — попадая на ремень, оно (как и многие другие нефтепродукты) вызывает его разъедание и быстрое отслаивание зубьев.

Вырвало шпильку натяжного ролика ваз 2114

Доброе утро! Очень нужна помощь. У меня на ВАЗ 2114, 8 клапанный. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика. Заказал шпильку с резьбой 10/14. Нарезали резьбу, поставили, но через пару дней заметил, что ремень ГРМ съезжает в сторону двигателя, и он съедается . По ходу криво нарезали резьбу, и шпилька еле заметно смещена в сторону фар. Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать, но кроме, как менять головку. Буду очень признателен..Ремонтная шпилька.

Похожие статьи

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Может пора помпу может.

Помпу пора менять

Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.

Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы

Друг. Это так и будет проблемы доставлять. Я бы посоветовал головку менять. Ну его леслм эти самоделки, еще ремень порвется и клапана погнет

Стас, 8клоп же не гнет клапана

Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз

Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6

Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл

Он по шире будет

Как вариант может прокатить

Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!

Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями

Геннадий, ха У меня 2008 года

Правила ухода за ремнем

Выше мы перечислили основные причины износа ремня ГРМ, теперь же добавим пару слов о том, как продлить его срок службы.

Для этого нужно:

  • периодически (хотя бы раз в месяц) проверять степень натяжения ремня и, при необходимости, корректировать ее;
  • перед тем, как поставить новый ремень — обработать все зубцы шестерен при помощи уайт-спирита;
  • избегать попадания бензина и технических масел на поверхность ремня;
  • заменять ремень не реже, чем через каждые 60.000 км (оторванные зубцы и капли масла на ремне значительно сокращают эту цифру);
  • периодически контролировать состояние натяжного ролика (если после замены ремня появился свист, то это означает, что ролик уже изношен и следует приобрести и установить новый).

Масло на ремне грм ваз 2114

Масло на ремне грм ваз 2114

В завершение следует также добавить, что картина в виде двух-трех оторванных на ремне зубцов является следствием заклинивания водяной помпы. Чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, ее следует заменить, предварительно слив СОЖ из системы.

Артикул: 21080-1006129-10 , артикулы доп.: 21080100612910

Код для заказа: 010983

  • С этим товаром покупают
  • показать еще

Диаметр резьбы – М10*1,25 L (длина) – 45

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21101 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part40286″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21121 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part48902″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2110, 2111, 21121 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/privod_raspredelitelnogo_vala-113/#part1302639″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21141 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2114-647/privod_raspredelitelnogo_vala-12/#part1668968″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21091 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-701/privod_raspredelitelnogo_vala-13/#part1929578″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Granta 21901 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_granta_2190-1236/privod_vala_raspredelitelnogo_a140-77/#part2980989″>Шпилька крепления механизма натяженияДвигатель / Привод вала распределительного А140
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21081 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2108-18/privod_raspredelitelnogo_vala-67/#part27702″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21111 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2111-11/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part44594″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21151 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2115-65/privod_raspredelitelnogo_vala-69/#part52827″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 11181 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1118-437/privod_raspredelitelnogo_vala-65/#part1357094″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21131 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2113-648/privod_raspredelitelnogo_vala-12/#part1668968″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 1117, 1118, 11191 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1117__1118__1119-1048/privod_raspredelitelnogo_vala-74/#part2612154″>Шпилька крепления механизма натяженияДвигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 21701 чертеж

Ремонт шпильки натяжного ролика ваз 2109

Перетянул гайку натяжного ролика грм и итог шпилька в головке провернулась. блин =((выкрутилась с металической крошкой,попробовал перевернуьть ее . нифига!так то закручиваешь ее нормально резьба вроде есть сначала но потом исчезает. вопрос как сделать ?

Доброе утро! Очень нужна помощь. У меня на ВАЗ 2114, 8 клапанный. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика. Заказал шпильку с резьбой 10/14. Нарезали резьбу, поставили, но через пару дней заметил, что ремень ГРМ съезжает в сторону двигателя, и он съедается . По ходу криво нарезали резьбу, и шпилька еле заметно смещена в сторону фар. Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать, но кроме, как менять головку. Буду очень признателен..Ремонтная шпилька.

Похожие статьи

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Может пора помпу может.

Помпу пора менять

Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.

Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы

Друг. Это так и будет проблемы доставлять. Я бы посоветовал головку менять. Ну его леслм эти самоделки, еще ремень порвется и клапана погнет

Стас, 8клоп же не гнет клапана

Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз

Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6

Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл

Он по шире будет

Как вариант может прокатить

Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!

Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями

Геннадий, ха У меня 2008 года

Вчера шайбу которая под роликом немного сточили одну грань теперь ремень уволит в другую сторону…

Делай полушайбы и подаладывай, уже трей год с ними езжу, все огонь

Геннадий, Из пивной банки вырезать по размеру я правильно понял ?

у меня тоже ремень к движку съезжал, шайбу подложил 0.5мм, и стал по центру

Влад, А полушайбы не вылетят во время работы ?

Иван, на ютубе посмотри есть ролики как делать канал алесандр скрипиченко мастер

Они прижмуться и никуда не денутся, главное не чётко пополам делай, а чтоб чуть больше половины она была. У меня пока все слава богу))) удачи

Источник

Замена шпильки ролика ГРМ

замена шпильки ролика

Замена шпильки ролика грм Ваз 2109 потребовалась при замене ремня ГРМ. Я столкнулся с одной проблемой, когда ремень был уже установлен. Необходимо зафиксировать ролик в натянутом положении ремня. Гайка, притягивающая ролик не затянулась и шпилька начала проворачиваться в теле головки блока. Пришлось, снять ролик, и выкручивать шпильку. Было ясно, что резьба вытянулась вместе с ней. Усилие, с которым затягивается крепёжная гайка должно быть достаточным, что бы ролик не смог раскрутиться. Неоднократная замена ремня, Возможно механические воздействия, такие как обрыв ремня. По причине выхода из строя помпы или подшипника натяжного ролика.Ослабляют резьбовое соединение.

Читайте также:  Ремонт санта фе владимир

Первое что пришло в голову, это необходимость увеличить диаметр внутренней резьбы. И требуется замена шпильки ролика ГРМ с увеличенной резьбой. Размер старой шпильки в диаметре10 мм. Естественно резьбу увеличиваем до12 мм. Для этого используем метчик диаметром 12мм шаг 1,7. Первый раз проходим резьбу метчиком №1

zamena-shpilki rolika grm

Замена шпильки ролика ГРМ

а затем метчиком №2. Резьба у нас готова. Теперь необходима шпилька. Она должна быть диаметром10 мм, так как на диаметр12 мм не установится натяжной ролик А диметр резьбы, которая вкручивается в головку блока, должна быть12 мм. Такую шпильку легко изготовит любой токарь. Но первым делом я обратился в магазин автозапчастей. И такая шпилька оказалась у них в продаже.

шпилька ролика грм

Видимо мой случай далеко не первый. Шпильку закручиваем в увеличенную резьбу , и устанавливаем натяжной ролик. А ремень ГРМ устанавливаем согласно этой инструкции .

Источник

Замена шпильки натяжного ролика ваз 2109

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

05. ТК «КИТ» — очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

06. ТК «Деловые линии»

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (нужны серия и №паспорта)

ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

Замена ГРМ Ваз 2109

Замена ремня ГРМ производится каждые 50 000 км пробега авто, либо каждые три года эксплуатации автомобиля. Ремень ГРМ предназначен для синхронной передачи крутящего момента от коленчатого вала на распределительный вал двигателя. Это означает, что определенному положению коленчатого вала двигателя соответствует строго определенное положение распределительного вала двигателя. Есть специальные метки: одна на приводной шестерне распределительного вала, другая — на маховике коленчатого вала двигателя, но о них чуть позже. Задача распределительного вала — обеспечивать фазы газораспределения. В необходимый момент такта впуска открывать впускной клапан цилиндра, а выпускной держать закрытым. В момент такта сжатия оба клапана держать закрытыми, а в момент такта выпуска открывать выпускной клапан, а впускной держать закрытым. Именно это и называется фазами газораспределения.

Если вовремя не произвести замену ремня ГРМ, то он может порваться от износа. Клапана в момент разрыва останутся в том положении распределительного вала, когда произошел разрыв. То есть, если впускной клапан был открыт, то он так и останется открытым и по нему ударит поршнем коленчатого вала, в результате клапан погнется. Может помяться и головка поршня, в результате дорогостоящий капитальный ремонт двигателя обеспечен. Поэтому необходимо следить за состоянием ремня ГРМ и в случае необходимости производить его замену.

Итак,Вы наездили 50 000 км авто и необходима замена ремня ГРМ. С чего начать? Сначала конечно же необходимо приобрести ремень ГРМ и натяжной ролик в автомагазине. Наиболее признанными и надежными являются ремни фирмы Бош и Гейтс. Натяжной ролик лучше приобретать не пластмассовый, а металлический. И помните один важный момент: натяжные ролики есть старого и нового образца. Ролик старого образца выглядит следующим образом


Натяжной ролик старого образца

Ролик нового образца отличается от старого тем,то у него другая внутренняя обойма:


Натяжной ролик Ваз 2109 нового образца

Поэтому, если Вы будете приобретать отечественный ролик завода, выпускающего продукцию для АвтоВаз, то он может быть старого образца. Если же натяжной ролик импортный, то он наверняка будет нового образца.

Итак, приступаем непосредственно к замене ремня ГРМ на девятом семействе. Поднимаем капот и первым делом снимаем терморегулятор с воздушного фильтра и откручиваем болты крепления кожуха ГРМ


Откручиваем кожух ГРМ


Откручиваем крепление кожуха ГРМ


Защитный кожух снят

Теперь необходимо снять натяжной ролик. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика ГРМ и снимаем его


Откручиваем натяжной ролик

Теперь необходимо снять шкив коленчатого вала двигателя. Для этого выкручиваем колеса максимально вправо, выкручиваем крепление защиты и отгибаем ее,чтобы обеспечить доступ к шкиву.


Откручиваем шкив коленчатого вала Ваз 2109


Откручиваем гайку шкива коленчатого вала

После того, как открутили гайку,достаем ролик привода генератора вместе с ремнем.


Достаем ролик привода генератора

После этого снимаем ремень ГРМ


Снимаем ремень ГРМ

Смотрим на его состояние. При изгибе на нем будут микротрещины. Его необходимо заменить. Но сначала необходимо проверить помпу машины. Для этого просто рукой прокручиваем шестерню привода помпы. Если она легко прокручивается, и при этом нет посторонних звуков, то с помпой все в порядке. Теперь необходимо вспомнить про метки, о которых мы говорили ранее. Необходимо выставить шестерню привода ГРМ строго по метке

Метка распределительного вала

Теперь выставляем по метке коленчатый вал двигателя


Метка коленчатого вала

Устанавливаем, но не зажимаем новый натяжной ролик.И теперь необходимо надеть новый ремень ГРМ строго по меткам.


Одеваем новый ремень ГРМ

Теперь регулируем натяжение ремня ГРМ автомобиля с помощью натяжного ролика


Регулируем натяжение ремня ГРМ

Нормальное натяжение, когда рукой можно провернуть ремень на 90 градусов. Зажимаем натяжной ролик. Устанавливаем на место ролик и ремень привода генератора и затягиваем гайку шкива коленчатого вала.


Устанавливаем на место ролик и ремень генератора

Готово. Теперь, еще раз проверив метки, можно завести двигатель и визуально проверить работу двигателя. Ремень не должен болтаться, не должен тереться о двигатель.При работе допускается люфт ремня влево-вправо на 1-2 мм. Если все в порядке закрепляем защиту колеса и устанавливаем на место кожух


Устанавливаем на место кожух

Ну вот и все, новый ремень ГРМ и натяжной ролик установлены на девятку.

Применяемость

Марка Модель Наименование по автокаталогу Чертеж
ВАЗ ВАЗ-2108 Шпилька Двигатель / Двигатель
ВАЗ ВАЗ-2110 Шпилька Двигатель / Двигатель
ВАЗ ВАЗ-2111 Шпилька Двигатель / Двигатель
ВАЗ ВАЗ-2112 Шпилька Двигатель / Двигатель
ВАЗ ВАЗ-2115 Шпилька Двигатель / Двигатель
ВАЗ ВАЗ-2110 Шпилька Двигатель / Двигатель
ВАЗ ВАЗ-1118 «Калина» Шпилька Двигатель / Двигатель
ВАЗ ВАЗ-2110 Шпилька Двигатель / Двигатель
ВАЗ ВАЗ-2115 Шпилька Двигатель / Двигатель
ВАЗ ВАЗ-2114 Шпилька Двигатель / Двигатель

Где еще применяется запчасть

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Скачать прайс-листы

Чтобы скачать прайс-листы — вам необходимо авторизоваться. Если вы впервые на сайте, заполните пожалуйста регистрационную форму.

В один прекрасный день выезжая из гаража услышал неприятный шум из под капота. Открыв его понял, что шум доносится со стороны ремня ГРМ — ремень терся о кожух при увеличении оборотов. Ну подумал раскрутился натяжной ролик. Натянул и стал закручивать, но шпилька стала прокручиваться вместе с гайкой и тут я понял, что все — «приехал». Дело в том, что шпилька ролика у меня была уже ремонтная.

Стал искать решение проблемы и нашел. Для ремонта нам понадобится: 1) Метчик М14 1,25(черновой и чистовой). 2) Метчик М10 1,25(черновой и чистовой). 3) Сверло по металлу М8. 4) Дрель или шуруповерт. 5) Болгарка. 6) Свеча зажигания(я использовал Brisk, так как внутри резьбовой части свечи нет переходных диаметров )

7) Обычная шпилька ролика ГРМ. 8)Фиксатор резьбы(я использовал поксипол).

Далее берем свечу и разбиваем керамический изолятор ударами молотка по отливу под ключ, но стараемся его особо не плющить, т к он нам еще понадобится. Избавившись от внутренностей свечи отрезаем язычок на конце резьбы и стачиваем металлический отступ до начала резьбы болгаркой. Вставляем заготовку в свечной ключ и рассверливаем ее отверстие сверлом М8(сверлить лучше со стороны отлива под ключ, т к можно б м центрануться). Теперь берем черновой метчик М10 1,25 и нарезаем резьбу внутри свечи(также как и при рассверливании отверстия перед нарезанием резьбы нужно б м отцентроваться и не забывать чередовать работу метчиком: пол оборота метчика вперед, 1/4 оборота назад, чтобы стряхивать срезанный металл). Затем проходим резьбу чистовым метчиком М10 1,25. И вот теперь переходим к более ответственной работе: нарезанию резьбы в головке. Выдуваем из отверстия шпильки автомобильным компрессором стружку от сорванной резьбы, берем черновой метчик М14 1,25 и
как можно точнее центруемся т к в случае ошибки второго шанса не будет. Медленно но верно нарезаем резьбу, особо не увлекаемся, т к необходимая длина резьбы

Источник