Ремонт поплавка лансер 9 топливного

Ремонт датчика уровня бензина в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Всем привет, не кому не секрет, что есть проблема у лансеров на счет уровня топлива, накрывается датчик и работает только, когда почти полный бак. Все это мне надоело, типа поджимание контакта, все это не надолго хватало. Однажды я его снял, весь укрутил и кучу раз туда сюда потыркал и понял, как и из за чего он на самом деле перестает контачить. Короче дело все в отхождении пружинки в центре, видно из за выработки, суть в том что мне надо было придумать, как прижать бегунок к корпусу и чтоб он не отходил от дорожки.

И сам ремонт: Нам понадобится пластиковый хомут-стяжка
Карандаш или маркер
Нож с тонким лезвием или плоская отвертка
Немного аккуратности, чуть чуть терпения

Снимаем датчик с машины, как это сотворить ищем в инете, инфы много.

Далее, прижимаем бегунок к корпусу датчика, берем карандаш, отмечаем точки прохождения хомута.

Нагреваем кончик ножа и делаем по отметкам отверстия шириной с хомут.

Вставляем его и проверяем, чтоб бегунок ходил свободно и не отходил от корпуса.

Вот такое должно получится

Поджимаем контакт если он не был прижат до ремонта. Несем в машину, ставим и радуемся.

Источник



Замена датчика указателя уровня топлива Mitsubishi Lancer 9

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Замена датчика указателя уровня топлива

3. Подденьте ножом крышку люка в основании кузова над датчиком указателя уровня топлива и снимите ее.

Крышка приклеена герметиком.

Замена датчика указателя уровня топлива

4. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов отдатчика.

Замена датчика указателя уровня топлива

5. Отверните три гайки крепления корпуса датчика к топливному баку.

Замена датчика указателя уровня топлива

6. . и аккуратно извлеките датчик уровня топлива из бака вместе с резиновой уплотнительной прокладкой, стараясь не повредить при этом поплавок и другие детали.

Обязательно замените прокладку, если она надорвана или сильно обжата.

Замена датчика указателя уровня топлива

7. Установите датчик и все снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом приклейте герметиком крышку люка над датчиком указателя уровня топлива.

Источник

Проблема с датчиком топлива Mitsubishi Lancer

Подскажите пожалуйста: Датчик уровня топлива при почти полном баке показывает , что бак пустой. Так же загорается индикаторная лампа.

to Jeka73: Проверяйте контакты датчика. Возможно сам датчик уровень топлива.

to Jeka73: Глючный датчик, скорее всего, придется заменить.

to Jeka73: Возможно, прохудился поплавок датчика и утонул.

Для начала снимите разъем с датчика и посмотрите показания прибора, чтобы исключить неисправность проводки.

Разобрался или еще помощь нужна ?? Была такая проблема у меня !!

to very_al: и как решили?

Привет !! Есть 2 решения . Купить новый — 2500р. Или ремонт + абгрейд старого . Ниже опишу свои действия !!

Датчик , говно . Конструкция и материал не айс . Пластик + металл . Проблема : их несколько и на нем одном . Поехали .

Корпус пластиковый , в виде спичечного коробка , если смотреть спереди , только без лицевой и нижней стенок ( если смотреть с лицевой на коробок , т.е на наклейку.). Состоит из : поплавок , мет.шток(рычаг или как кому хочется) , бегунок с контактом , плата с дорожками , корпус с проводами на колодку. Сам корпус датчика пластиковый , через его проходит метал-й шток — на одном конце поплавок , на втором бегунок с контактом . От ур. топлива в баке перемещается вверх-низ поплавок , за счет этого и передвигается бегунок по плате с контактами (как маятник , то в от одной стенке то к другой ) , со временем от этих действий пластиковое отверстие в корпусе , через которое проходит шток — увеличивается , не много — но этого достаточно , чтобы шток начал болтаться и выпадать (на самом датчике будет понятно, когда снимете.) Далее , сопутствующее — дорожки на плате тоже подстираются , и получается канавка . На бегунке с контактом происходит тоже небольшое стирание контакта . Все в куче получается — шток выпадает , + контакт до дорожек не достает или достает местами ( где меньше стерлось) — вот и происходят эти явления с показаниями на приборке. Решение : Снимаешь датчик , может что и придумаете с отверстием куда входит шток — я там ничего не делал . Я пододвинул бегунок ближе к плате и подогнул сам лепесток контакта, что бы контакт на бегунке передвигался по дорожкам выше своего старого места. А для того чтобы шток не выпадал и расстояние не увеличивалось между контактом и дорожками , на боковых стенках сделал два отверстия ( глубину от краев стенок к задней спинке и толщину отверстей делайте на свое усмотрение).В эти отверстия вставил планку из нержавейки ( размер планки тоже по выбору) , планка проходит от одной стенки к другой создавая как бы лицевую стенку (у меня толщина планки 0.2мм) , которая не дает отходить бегунку. Планку делать лучше ровной и гладкой , чтоб бегунок не застревал и спокойно мог двигаться , даже если будет к ней прижиматься. Вывод : шток не выпадает и бегунок не отходит от платы — его придерживает планка , контакт достает до дорожек и перемещается по дорожкам в месте где они целые и не стерты . Выглядет все так если смотреть с на бегунок : — задняя стенка корпуса с платой контактами — лепесток с контактом на бегунке — планка(поставленная вами). Сложного ничего нет , работы на 10 мин снятия датчика — 5 мин доработки — 10 мин установка обратно . Пока работает без проблем , показания на приборн.панели в норме. Уровень не прыгает , не глючит , и показывает . Может на 1-1.5 литра ошибается , все не как точно не проверить забываю . А так не врет !!

Читайте также:  Зарядное устройство kugoo s3 ремонт

Источник

Ремонт поплавка лансер 9 топливного

Вот уж никогда не думал, что простая неисправность может так сильно озадачить… да настолько, что пришлось сделать перерыв, попить чаю и взглядом пробежать «основы» из мануала:
a. Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
информацию о неисправности, что может впоследствии облегчить диагностику и поиск причин её возникновения.

b. Необходимо проверить проявление признаков указанной неисправности на автомобиле. Возможно два варианта:
— Признак встречается (электронный узел или компонент не работает — ОТКАЗ)
— Признак не встречается (нарушение функционирования – ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ).

c. Первоначально проверьте путём внешнего осмотра (пользуясь органами чувств — слухом, обонянием, осязанием, зрением) не вызвана ли неисправность механическими причинами. Если механической причины не обнаружено, то необходимо проверить электрическую систему.
d. Если процесс поиска неисправностей является простым и не требует специальной методики, то необходимо при помощи мультиметра проверить, основываясь на электрической схеме, все точки электрической цепи от положительной до отрицательной (массы) клеммы аккумуляторной батареи. Оцените, находится ли напряжение в проверяемых точках в пределах нормы, проверьте исправность всех выключателей и реле, связанных с этой цепью. Чтобы не допустить ошибку при проведении измерений тщательно изучите электрическую схему.

«Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
информацию о неисправности»,-
да я его выслушал! Ну и что из того? Спросил у него:
— На панели приборов горела хоть какая-то лампочка?
Клиент довольно ответил:
— Горела. Но я её погасил! Сделал как на форуме говорят: «Отсоединил аккумулятор – присоединил». Теперь все в порядке, ничего не горит и не мозолит глаза!
Ну что мне оставалось ответить? Пробормотал единственное:
— Вы молодец. Пять баллов!
Клиент что-то почувствовал и забеспокоился:
— Я что-то не так сделал?
— Да не надо было ничего «гасить на панели приборов», вот и все. Неисправность у вас «плавающая», и теперь непонятно – возникнет она сейчас, при проверке, или нет. А если бы CHECK на панели не погасили, то мы бы сейчас точно знали, на что жалуется машина, и сразу же бы начали смотреть в том направлении. А теперь ищи-свищи…
— Ну извините…
— Вы бы форумы читали поосторожнее, а то там иногда такого насоветуют … вот если бы вам ответили на какой-то конкретный вопрос – это одно дело. А то вы непонятно откуда вырвали из контекста этот «вариант устранения неисправности» и применили его к своей машине. Поосторожнее надо быть …

Читайте также:  Когда менять окна во время ремонта

Действительно, неисправность на машине была из разряда «плавающих»: то есть, то нет, исчезает и автомобиль работает как часы, никаких претензий. И остается два варианта, нет, даже три варианта:
1. Попытаться искать неисправность по описанию, по словам клиента.
2. Ждать, пока неисправность себя проявит, возникнет код неисправности и работать уже по коду.
3. Потратить время, погонять машину на разных режимах работы, если неисправность никак не проявит себя – отдать машину клиента со строгими напутствиями, что «эту лампочку на панели приборов гасить нельзя. ».

Словами описать эту простую неисправность можно, но это всё не то … специально сделал короткие видео-ролики, что бы и посмотреть можно было, и послушать, вот ролики:


Ну и что бы вы сказали? Причем, хочу заметить, что поймать неисправность удалось случайно и на короткий момент, а в остальное время мотор работал без нареканий.

«Газуешь – мотор чахнет», снижает обороты и вот-вот заглохнет. Первое на ум приходит: «Топливная система». И скорее всего, бензонасос. Вот почему достал манометр и начал с проверки топливной системы:

Вы смотрели кинокомедию «Тупой и еще тупее»? Вот и у меня было такое же чувство неловкости перед самим собой, когда проверил давление, а оно оказалось рабочим. Черт побери! Какого черта использую дедовские методы, когда рядом лежит дилерский сканер?! Прикручиваю сканер, смотрю Data List:

Как видно из скринов, показания TPS разные, меняются, то 20 милливольт, то 254. Были и другие цифры, не успел словить…

Вы знаете в Интернете Дмитрия Юрьевича ник mek? Хороший человек, всегда поможет, если что. И вот вспоминаю, что когда-то интересовался у него подобными параметрами (давно было, только-только начинал бороться с Мицубиши и было край как много вопросов).

Сколько должно быть, какие показания надо увидеть на мониторе? Дмитрий Юрьевич ставит 620-625-630. Где-то около того, все зависит от типа мотора. В мануале данные немного другие. Но сейчас это не суть – не должно быть 20 милливольт при открытии дроссельной заслонки! А о чем это может говорить?

Пока вы думаете над вопросом — немного теории. Рассмотрим устройство и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки (поясняю для тех кто не знает, ведь это могут читать не только автодиагносты J). Итак, Датчик Положения Дросельной Заслонки (ДПДЗ) или Throttle Position Sensor (TPS), представляет собой трех-выводной переменный резистор (потенциометр).

Читайте также:  Тиида ремонт ограничителей дверей

Основные его компоненты, это изолированная подложка с нанесенным на неё резистивным слоем и ползунок. Резистивный слой в этом датчике изготавливается из углерода и имеет выводы в начале и в конце.
Ползунок передвигается по этому слою, имея с ним электрический контакт. В процессе движения ползунка от одного положения до другого, изменяется сопротивление между ним и крайними выводами датчика. Этот датчик устанавливается сбоку дроссельного патрубка, на оси дроссельной заслонки.

На один из выводов TPS подается стабилизированное напряжение питания 5 вольт с Блока Управления Двигателем, другой вывод соединен с минусовым потенциалом — «массой». Со среднего контакта (ползунка) снимается выходной сигнал для блока управления двигателем в виде изменяемого напряжения, на основании которого блок управления двигателем отслеживает на какой угол открыта дроссельная заслонка.

Со временем, при длительной эксплуатации, резистивный слой датчика истирается, что приводит к неверному определению положения дроссельной заслонки БУД, что и происходило на данном автомобиле.

Ну сами посудите, машине уже 6 лет, а это тот срок, когда заводская гарантия прекращает действовать. Да даже пусть бы она действовала, но «старость есть старость»? Всё приходит в негодность и сваливается в неисправность с течением времени. Да и Производителю невыгодно делать «вечные» автомобили. В Интернете даже есть и расписана такая теория, кому интересно – найдете, а сейчас вернемся к нашему датчику положения дроссельной заслонки.
«Интернет – это великий кладезь знаний»,- так говорят. Но тут же добавляют: «И великая помойка». Нельзя не согласиться. Потому что стоит пройтись поиском по сети, так тут же вылазят сайты с «надежными рекомендациями как починить TPS». Способов и вариантов уйма! Одни предлагают «нанести немного клея и потереть резистивный слой карандашом». Другие уходят в глубину вопроса и предлагают использовать магнитотрон. Третьи что-то еще предлагают – подобное, не менее изощренное.

Да, согласен: «Попытка не пытка». Но при условии, что вы живете в прошлом веке и живете на Новой Земле, где кроме собственного упорства и Интернета ничего нет — вот там и поизгаляться можно.
А сейчас? Стоит ли и надо ли? В окно выгляни – тьма магазинов. И в Интернете уйма предложений с «доставкой на дом».

И клиент, посоветовавшись со мной, принял правильное решение: «Заказать новый датчик положения дроссельной заслонки». А почему нет: ездить на своей машине он собирается долго и хочет быть уверенным в ее исправности.

Ну а я по итогам этого ремонта, сделал вот какие выводы:
1. Скорее всего, на этом ремонте я споткнулся о «чувство собственной значимости и непогрешимости». Многие автомобильные диагносты, наверное, когда-то сталкиваются с подобным: знаешь уже многое, всё, кажется, уже изучено и диагноз неисправности ставится влёт и непогрешимо. А не надо иметь такое чувство. Надо иметь чувство равновесия: «Знаешь много? Это хорошо. Только помни, что всё знать невозможно, быть «техническим гением» при уровне развития современной автомобильной техники – невозможно. Просто учись и развивайся».
2. В 21 веке не надо ничего придумывать и искать нетрадиционные способы ремонта – купить новый сенсор, датчик и тому подобное намного дешевле и голова потом не болит.
3. Надо продолжать учиться, впитывать «истории ремонта» и не идти на поводу своей непогрешимости – это тебе только кажется, что ты «непогрешимый технический гений» …

Источник