Ремонт помпы лодочного мотора москва 10



Ремонт помпы лодочного мотора москва 10

РЕМОНТ И ТО ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

ТО лодочных моторов
Стандартное ТО мотора:

— Запуск двигателя

— Диагностика ДВС, Винта, КПП

— Замер компрессии

— Чистка и проверка зазора свечей зажигания (при необходимости замена)

— Замена масла в редукторе

— Шприцевание ноги и поворотных мехвнизмов

— Замена масла в картере в 4-х тактных двигателях

ТО моторов 2 такта до 5 л/с -3000р.

ТО моторов 2 такта от 6 л/с до 9.8 л/с — 3500р.

ТО моторов 2 такта от 9.9 л/с до 18 л/с — 4000р.

ТО моторов 2 такта от 25 л/с — от 6000р.

ТО моторов 4 такта до 5 л/с — 4000р

ТО моторов 4 такта от 6 л/с до 9.8 л/с — 5500р.

ТО моторов 4 такта от 9.9 л/с до 20 л/с — 7000р.

ТО моторов 4 такта от 25 л/с — от 8000р.

В стоимость обслуживания включены: ГСМ, масла, смазочные материалы.

Диагностика моторов до 5 л/с -3000р.

Диагностика моторов от 6 л/с до 15 л/с — 2000р.

Диагностика моторов от 18 л/с до 30 л/с — 2500р.

Диагностика моторов от 40 л/с — от 3000р.

ПРОМЫВКА И РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Мощность мотора до 5 л/с -1300р.

Мощность мотора от 6 л/с до 15 л/с — 1800р.до 5 л/с -1500р.

Мощность мотора от 18 л/с до 30 л/с — 1800р.до 5 л/с -2000р.

Мощность мотора от 40 л/с — от 2500р.

ЗАМЕНА ШПОНКИ МАХОВИКА

Мощность мотора до 5 л/с -1200р.

Мощность мотора от 6 л/с до 15 л/с — 1800р.до 5 л/с -1400р.

Мощность мотора от 18 л/с до 30 л/с — 1800р.до 5 л/с -1800р.

Мощность мотора от 40 л/с — от 2200р.

ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Мощность мотора 2 такта до 5 л/с — 4000р.

Мощность мотора 2 такта от 6 до 15 л/с — 7000р.

Мощность мотора 2 такта от 18 до 30 л/с — 10000р.

Мощность мотора 2 такта от 40 л/с — от 16000р.

Мощность мотора 4 такта до 5 л/с — 5500р.

Мощность мотора 4 такта от 6 до 15 л/с — 8000р.

Мощность мотора 4 такта от 18 до 30 л/с — 13000р.

Мощность мотора 4 такта от 40 л/с — от 18000р.

Мощность мотора до 9,9 л/с -3500р

Мощность мотора от 10 л/с до 20 л/с — 8800р.

Мощность мотора от 10 л/с до 20 л/с — 8800р.

Мощность мотора от 25 л/с — от 10000р.

(запчасти и расходные материалы в стоимость не входят)

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ (БЛОК ЦИЛИНДРОВ/ДЕЙДВУД)

Мощность мотора до 5 л/с -1300р.

Мощность мотора от 6 л/с до 15 л/с — 2500р.

Мощность мотора от 18 л/с до 30 л/с — 3500р.

Мощность мотора от 40 л/с — от 5500р.

(запчасти и расходные материалы в стоимость не входят)

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ САЛЬНИКОВ ГРЕБНОГО ВАЛА

Мощность мотора до 5 л/с -1500р.

Мощность мотора от 6 л/с до 15 л/с — 1800р.

Мощность мотора от 18 л/с до 30 л/с — 2800р.

Мощность мотора от 40 л/с — от 4000р.

(запчасти и расходные материалы в стоимость не входят)

ЗАМЕНА КРЫЛЬЧАТКИ ПОМПЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Мощность мотора до 5 л/с -1800р.

Мощность мотора от 6 л/с до 15 л/с — 2500р.

Мощность мотора от 18 л/с до 30 л/с — 2800р.

Мощность мотора от 30 л/с — от 3000р.

(запчасти и расходные материалы в стоимость не входят)

Обкатка лодочных моторов
При обкатке лодочного мотора делается: протяжка, обкатка и ТО с заменой расходников.

Моторы 2 такта до 5 л/с -5000р.

Моторы 2 такта от 6 л/с до 9.8 л/с — 7000р.

Моторы 2 такта от 9.9 л/с до 18 л/с — 8500р.

Моторы 2 такта от 25 л/с — от 10000р.

Моторы 4 такта до 5 л/с — 6000р

Моторы 4 такта от 6 л/с до 9.8 л/с — 8000р.

Моторы 4 такта от 9.9 л/с до 20 л/с — 8500р.

Моторы 4 такта от 25 л/с — от 11000р.

Увеличение мощности (раздушка) лодочных моторов
Средняя цена за «раздушку» лодочного мотора — 4000р. и зависит от модели двигателя.

Источник

Мотор Москва 10

Москва-12,5 — самый приличный из них. Этот мотор я бы предпочёл Ветерку-12.
Единственная проблема — снят с производства, проблема с запчастями.

Недостаток Москвы-10: верхнее расположение помпы охлаждения. При малейшем износе крыльчатки или корпуса, помпа не может поднять воду.

недостаток Москвы-10 и М — "кучерявый" оригинальный карбюратор, требующий постоянной регулировки иглой (на ней даже специальная пластмассовая "пумпочка" сделана, чтобы можно было рукой подкручивать).

Москва-12,5 — карбюратор К-36 обеспечивает нормальный пуск и устойчивую работу.

На любой из блоков двигателя подходят "ноги" от Москвы-12,5 и М (они одинаковые, с нижним расположением помпы охлаждения)
У всех — 2 винта (2-х лопастный — скоростной и 3-х лопастный — грузовой)

#3 alex-bmw

  • Из: Г-ТУЛА
  • Судно: Самоделка + Е 50BEL
  • Название: TIREX

У всех — 2 винта (2-х лопастный — скоростной и 3-х лопастный — грузовой)

#4 Sapiens

  • Из: Архангельск
  • Судно: швертбот
  • Название: Финн

3 винта!-2-х лопасных-два винта, и один -трёхлопастной.

#5 alex-bmw

  • Из: Г-ТУЛА
  • Судно: Самоделка + Е 50BEL
  • Название: TIREX
Читайте также:  Ремонт автомагнитол омск адреса

Да они отличаются то -несколькими мм в диаметре-это винты М10 и М12,5!
Вот ссылки по моторам:
http://www.motolodka. sk_features.htm

#6 Karpo

[quote name=’Sapiens’ date=’25 Jul 2007, 16:27′]Требуется уточнить:

Москва-М ? 10,5 л.с.

Москва-12,5 ? 12,5 л.с.

#7 Sapiens

  • Из: Архангельск
  • Судно: швертбот
  • Название: Финн

Да они отличаются то -несколькими мм в диаметре-это винты М10 и М12,5!

""Москва" имела практически все устройства, характерные и для мотора наших дней: . Подводная часть мотора отличалась малым сопротивлением, гребные винты обладали высоким КПД из-за малого диаметра ступицы и радиально-переменного шага. Были предусмотрены два гребных винта — скоростной и грузовой , что позволяло эффективно использовать мощность мотора при различных загрузках судна."

"Из положительных качеств "Москвы-25" и "-30" приходит на память только комплектация тремя винтами (скоростным, средним, и грузовым), что позволяло добиваться наивысшей скорости при различных загрузках."

Ездил на всех трех Москвах — 10; 10,5 (М); 12,5.
Самый лучший запуск и устойчивая работа была именно на 12,5 вопреки сведениям, изложенным в статьях.

Карбюраторы 10 и М реагировали и требовали регулировки в зависимости от температуры воды, едешь в тени или на солнце, от температуры воздуха.
А если заглушил вчера при одной погоде, а сегодня заводишь при другой, но со вчерашней регулировкой, то можешь намучиться при заводке, а то и вообще не завести ( в статье об этом упоминается). Так, что рекомендация заменить К-36К на аналог импортного кажется мне сомнительным.
В любом случае, К-36К намного менее капризный в регулировках. проще и работает стабильнее и надёжнее.
Такое моё ИМХО.

Гребной вал ни разу не ломал, а вот резиновая втулка на винте большое преимущество перед Ветерком.

Источник

Система охлаждения мотора «Москва»

Перебои в работе мотора «Москва» обычно начинаются с выхода из строя помпы водяного охлаждения. Причиной этого часто является засорение песком или образование зазора между корпусом и крышкой со стороны всасывающего патрубка. В результате в помпе не создается нужное разрежение воздуха для подсоса воды. Охлаждение двигателя прекращается, и его может заклинить. При увеличении числа оборотов вода все же начинает подаваться, но зачастую к этому времени крыльчатка успевает подгореть, и ее необходимо заменять.

Этой неприятности в большинстве случаев можно избежать, если к верхнему патрубку, соединяющему корпус помпы с рубашкой цилиндров, припаять медную трубку такого же диаметра. Трубка припаивается к штатной трубке охлаждения под углом около 45° (рис. 66).

Трубку сгибают так, что другим своим концом с резьбой она подходит перпендикулярно боковой стенке дейдвудной трубы, где просверлено отверстие. В это отверстие нужно вставить шариковый клапан, который соединяется с трубкой латунной муфтой диаметром 15-18 мм и высотой 15 мм. Между муфтой, стенкой дейдвуда и клапаном для уплотнения ставятся паронитовые прокладки.

Шариковый клапан препятствует выливанию воды из патрубка и открывается при напоре воды снаружи. Для снижения коррозии лучше использовать резиновый шарик клапана и пружинку из нержавеющей проволоки.

Перед запуском мотора вода с помощью обычной резиновой груши впрыскивается через клапан в систему охлаждения. Смоченная помпа, как правило, начинает после этого безотказно засасывать воду, а крыльчатка не подгорает даже при увеличении оборотов. Впрыскивать воду можно и после запуска мотора, если
из контрольного отверстия почему-либо не идет вода. Обычно это помогает, за исключением случаев засорения системы.

Если в походе помпа полностью вышла из строя, можно подсоединить к клапану водозаборник из медной трубки с раструбом, направленным против хода лодки. Раструб можно держать в воде рукой у борта, либо закрепить на дейдвуде. Даже при небольшой скорости лодки напора воды в трубке вполне достаточно для охлаждения мотора.

В морской воде корпус помпы быстро корродирует изнутри. В этом случае можно вставить внутрь корпуса вкладыш (чашку), выточенный из нержавеющей стали. Такой вкладыш хорошо предохраняет корпус от абразивного влияния частиц грунта и песка.

Еще одной часто обнаруживаемой при эксплуатации причиной неполадок в работе охлаждения является подсос воздуха в местах уплотнения стыков латунной трубки, соединяющей за-борник воды с помпой, атакже утечки в местах стыкования стальной трубки, соединяющей помпу с каналом блока мотора. Для обеспечения герметичности на латунную и стальную трубки надеваются резиновые уплотняющие втулки 3 (рис. 67).

В процессе работы резиновые втулки теряют герметичность и могут свободно выходить из мест уплотнения. В результате возникают нежелательные подсосы воздуха, и помпы не подают воду, особенно на малых оборотах.

Для предотвращения подсосов воздуха и пропуска воды достаточно на каждом конце обеих трубок напаять уплотняющие стальные или медные шайбы — ограничителей хода резиновых втулок.

Длину резиновой втулки следует брать на 1,5-2,5 мм больше расстояния от ограничителя до конца трубки. В этом случае при сборке дейдвуда не только исключится возможность выхода уплотняющих втулок из гнезда, но и обеспечится натяг втулок.

Ремонт водяной помпы

После длительной работы, особенно в соленой воде, на рабочей поверхности водяной помпы мотора появляются раковины, что приводит к быстрому выходу из строя резиновой крыльчатки.
Исправить этот дефект несложно. Достаточно выточить бронзовое кольцо (рис. 68) и запрессовать его на рабочую часть помпы.

Читайте также:  Ремонт пылесосов курск телефон

После такого ремонта внутренний диаметр уменьшится, и можно будет использовать изношенные крыльчатки. Они будут работать не хуже новых.

После запрессовки кольца нужно не забыть просверлить в нем отверстия для выхода воды.


Об установке вала-шестерни «Москвы-25А»

Вследствие технологических отклонений рессора иногда устанавливается слишком высоко, что приводит к заеданию шпонки крыльчатки. Для предотвращения заеданий, которые можно определить визуально при установке корпуса помпы и шпонки, необходимо или подложить под опоры помпы шайбы, или опилить (уменьшить высоту) опорные выступы корпуса помпы.

Осевой люфт рессоры в собранном приводе винта мотора должен находиться в пределах 0,4-2,5 мм. Рессора своим нижним торцом упирается в шарик, запрессованный в корпус реверса.

Заштифтованное на рессоре кольцо предотвращает ее выпадение. Иногда из-за проседания шарика или из-за износа торца рессоры она опускается. Это приводит к задеванию шпонки крыльчатки за корпус помпы и выходу из строя системы охлаждения.

Температура охлаждающей воды на выходе

Моторы «Москва», как и остальные отечественные ПМ, рассчитаны на эксплуатацию во всех климатических зонах страны и поэтому в северных районах, где вода в водоемах более холодная, они переохлаждаются. Обычно система охлаждения рассчитывается на температуру воды в рубашке в пределах 60-80°. Если температура воды не укладывается в эти границы, следует установить на выходе из двигателя устройство, изменяющее проходное сечение канала.

Водозаборная трубка

Часто на моторах «Москва» встречались уродливые самодельные трубки, заметно увеличивающие гидродинамическое сопротивление подводной части мотора. Если вышла из строя помпа, достаточно изготовить новую пластину водозаборника из нержавеющей стали или латуни с водозаборными прорезями укороченной длины (прорези делаются только на наклонном участке пластины) и установить ее на тонкой резиновой прокладке.

Вода отлично будет подаваться на всех режимах работы мотора даже при отсутствии помпы (в этом случае, разумеется, только при включении переднего хода). При функционировании водозаборника с серийной пластиной напорный эффект сильно ослаблен отверстиями на горизонтальном участке пластины, а также неплотным прилеганием пластины к антикавитационной плите.

Контроль за системой охлаждения

Данное устройство, работает благодаря непосредственному воздействию струи на пластину, размыкающую контакты в цепи контрольной лампы. Поэтому оно пригодно только для таких моторов, у которых струя из контрольного отверстия идет под большим напором. К ним, прежде всего, относятся «Москва» и «Ветерок».
Сигнализатор (разработка Ю. Иовановича) состоит из корпуса 1 (оргстекло), в верхней части которого с помощью нагретого паяльника запрессованы пластинки контакта 2 (рис. 69).

В трубке 4, также запрессованной в корпус, свободно двигается шток 3, поджимаемый пружиной 8. К нижнему концу штока прикреплена пластинка 6 сечением 1×20 мм.

Сигнализатор включается в простейшую электрическую цепь и располагается на моторе таким образом, чтобы струя воды из контрольного отверстия системы охлаждения падала на конец пластины. Под ее действием контакт 2 размыкается, и лампочка гаснет.

При засорении контрольного отверстия или другой неисправности шток поднимается, давит на гибкий нижний контакт, замыкает цепь (рис. 70) и зажигает сигнальную лампочку. На стоянках водитель тумблером разъединяет цепь питания электросхемы.

Сила контрольной струи на разных моторах различна, поэтому в каждом конкретном случае нужно подбирать пружину соответствующей жесткости или менять положение верхнего контакта, подгибая его пластинку. Для защиты контактов от влаги желательно закрыть их прозрачным кожухом, склеенным из тонкого оргстекла.

Примерные габариты корпуса кнопки: высота 30 мм, длина 25, ширина 18-20 мм. Корпус крепится к мотору с помощью полоски, прикрепленной к кнопке двумя винтами МЗ. Для визуального наблюдения за контрольной струей следует оттянуть шток за полоску вниз, чтобы она опустилась ниже штифта, и повернуть на 90°.

Источник

Характеристики лодочного мотора Москва

Моторы «Москва» стали выпускаться в СССР на машиностроительном заводе в Москве под общеизвестным названием «Красный октябрь». Выпуск проводился на протяжении 7 лет с 1955 до 1962 года, а затем ещё 10 лет на Ржевском заводе.

Общее описание

Первая модель лодочного мотора «Москва» имела невысокую мощность в 10 л.с. (изначально 9,5 л.с.), она подходила исключительно для передвижения водоизмещающих суден, с трудом можно было перейти в глиссирование. Устойчивое глиссирование было затруднительным, оно становилось доступным только при использовании надувных ПВХ или резиновых лодок.

С течением времени было освоено массовое изготовление мотора. Для своего времени он оказался настоящим подарком любителям быстрой езды и без труда разошёлся по всему СССР.

Характеристики мотора «Москва» были достаточными для передвижения на скорости около 25 км/ч с 2-мя водителями. При минимальной нагрузке удавалось разгонять до 40 км/ч. Многие любители покупали сразу 2 мотора и устанавливали на судно, благодаря этому можно было достичь высокой скорости даже с экипажем на борту.

Мотор оказался достаточно качественным в большинстве отношений. Во многом эта заслуга относится к конструкторам, скопировавшим импортный мотор Scott-Atwater. Копирование было проведено крайне тщательно, среди самых заметных сходств можно отметить:

  • форма решётки на водозаборной трубе;
  • вал гребного типа;
  • переключатель реверсивного хода;
  • пружины для амортизации;
  • в основе мотора использовалась нержавеющая сталь.
Читайте также:  Ремонт были крашеные стены

Размеры внутренних запчастей не оказались переведёнными в стандартную метрическую систему и измерялись в дюймах, это привело к отсутствию взаимозаменяемости с двигателями от мотоциклов. Продажа запчастей проводилась повсеместно, острой необходимости в них не возникало.

Ближе к концу 60-х годов была запущена первая в стране линия мощных моторов на 25 л.с., а со временем и 30 л.с. Смысл и конструкция были достаточно неплохие, но исполнение оставило крайне негативное впечатление и с того времени доверие к бренду резко снизилось. Единственным заметным достоинством стало внедрение 3-х винтов для движения в разных режимах. Завершено изготовление моторов 12,5 л.с. уже в 1972 году, а спустя 4 года вся модельная линейка прекратила производство. Тогда остатки товара были распроданы по низкой цене.

В 1970 году была проведена модернизация мотора, которая обеспечила увеличение мощности до 12,5 л.с. Такой эффект стал возможным благодаря:

Источник

Москва М

Вот купил по случаю за 3.5 тыщ мотор москва м. мотор не заводил, но следуя инструкции Спортиста осмотрел и остался доволен.
Кто может дать скан инструкции от мотора, ну и любые другие рекоммендации.
Заранее спасибо!
Скоро сделаю фоты в разборе.

Вот инструкция Москвы-12,5:

От М-ки отличается карбюратором, тросовым приводом дросселя, 2 поршневых кольца вместо трёх, чуть другая ГБЦ. Кроме карба с приводом и клапанной крышкой все детали взаимозаменяемы.

Не только это. Магнето намотано проводом 0,05мм и слабовато защищено от влаги. 40 лет не живет 😊

Нормальный дрыгатель, но обязательно перетряхните своими руками, не верьте никому! И сальники замените, они от возраста деревянными становятся. Я вот поверил — мотоголовку выкинул.

Ржавчина подшипники съела при работе?

сальник верхний помер, и вместо смазки — воздух сосал. и соответственно. И как назвать. коррозия без ржавчины 😊 поела места работы сальников. Такие. углубления, да. Каверны.

Нет, скорее это называется питтинг. Большая проблема старых моторов 😞

Други вы не поверите! он завелся и работал! вот только возник вопрос по поводу помпы, она состоит из двух резиновых крыльчаток и му не можем понять как они должны стоять. кто может помогите

То что завелся — не показатель, еще раз советую разобрать и посмотреть. И голову и в особенности редуктор. И заменить сальники. У меня на рессоре такая бня была. искал нормальную, спасибо Ивану с мотолодки, отдал мне гору моторов.

Ну сходите уже на мотолодку .ру, там по нику Руслан555 поищите (вроде). Дома гляну ссылку кину.

🙂 там ДВЕ помпы — одна на охлаждение, вторая для откачки воды из лодки. При установке лопасти должны загибаться ПРОТИВ часовой стрелки. Остальное вроде понятно. Откачную крыльчатку советую снять — не будет отъедать мощность двигателя. Которая куда — несложно понять по присоединенным трубкам

какая из них откачная? а какую лучше оставить мы не смогли понять.
где в первую очередь надо проверять сальники?
какую смазку лучше закачивать в редуктор, с учетом нашего 21 века.
какое масло лучше лить в бензин и в какой пропорции. просто я вчера смешал примерно 1:15 но бенз 92, а масло мотюль 2т, был афигенный белый дымина из бочки с водой. и помпа почему то херово качала воду, хотя крыльчатки были нульсон, на нержавеющей прокладке почти не видно следов трения

Блин, не смешите 😊 Откачная это естественно та, у которой выход соединен с трубкой, которая прикручена к сапогу и смотрит на улицу 😊 Если еще непонятно, то скажу по секрету шепотом: ВЕРХНЯЯ 😊 а нижняя посредством медной трубки подает воду в блок цилиндров, как у всех. Если зеркало помпы и крыльчатка в норме — ищи засор в системе охлаждения. Скорее всего соринка застряла в контрольном отверстии — потычь туда проволокой. Я всегда перед сборкой сапога и головы кручу дрелью за рессору и смотрю на работу помпы — чтобы избежать неожиданностей. На максимальных оборотах дрели столб воды из сапога будет минимум полметра (реально выше). Если воды нету — можно задуматься 😊 Про питание: не гоняй Мосю на 92-м!! Она на нём и мощность отдает меньшую на мой взгляд, что в принципе объяснимо. А масло я думаю 1к 25 как в инструкции. В редуктор лей трансмиссионку — там нормальные сальники с пружинкой, не выльется. Это тебе не Прибой или Чайка 😊 Кстати сальники-то в редукторе сменил. Подходят от вертикального вала Ветерка. В голове советую тоже поменять, но это уже не так просто. да и искать их придется — размер редкий, только импорт.

с головы заказывал в питерской конторе. по 49 рублей. Чтоб два раза не вставать заказал 21 штуку, кратно числу имевшихся голов.

Источник