Ремонт пола провалился пол

Ремонт деревянного пола на даче

Я поделюсь секретами и простыми рекомендациями по монтажу и ремонту перекрытий в загородном доме.

Доски пола рассохлись.

Пол сгнил и провалился.

Я начал заниматься решением проблем с полами и перекрытиями в 1986 году. За 35 лет удалось накопить достаточно большой опыт. Которым я хочу поделится с Вами.

Ремонт перекрытий не такой уж сложный процесс, но в нем много тонкостей и важных моментов, которые часто упускают многие строители.

Когда нужно начинать ремонтировать перекрытие в доме? Бывает что переделывать полы в деревянном доме нужно сразу, как только ушли строители. Ошибки строителей могут привести к быстрому гниению пола, загниванию венцов, рассыханию досок, может появится скрип полов, появляется динамика пола, холодный пол.

Начну с самого сложного, с гниющих полов. Такие полы нужно менять полностью. Сама половая доска может казаться идеальной, но я бы не советовал использовать ее без антисептической обработки.

Гниение лаг может начинаться внутри пирога перекрытия из-за неправильной установки пароизоляции или снизу из-за недостаточного проветривания подпольного пространства. Так же возможны протечки водопровода и канализации. Прежде всего определяется и устраняется причина гниения (причина переувлажнения) .

Недостаточное проветривание (вентилирование) подпола, это самая распространенная причина гниения полов. Советские и Российские строительные правила рекомендуют суммарную площадь продухов брать не менее 1/400 от площади дома. И это без учета высоты подполья и влажности грунта.

При низком подпольном пространстве возможно недостаточное проветривание. Возможно придется приподнять все строение. В некоторых случаях бывает достаточно увеличение высоты на 10-20 сантиметров.

Сырой грунт можно пароизолировать. Для этого грунт выравнивается песком до 5 см, затем стелиться пароизолирующая пленка или ковер из гидроизола. Пленка присыпается песком.

Важно создать в подполе условия для вывода влаги (пара) из подпольного пространства. Подпол должен достаточно вентилироваться.

Обвинять в гниении современные материалы (утеплители и пленки) неправильно. Проблема не от материалов, а от неправильной их установки и применения.

Сгнившее перекрытие полностью демонтируется и удаляется. Тщательно удаляется весь мусор с грунта. Инспектируется состояние нижнего венца. Возможно поражённый плесенью венец придётся лечить или заменить.

Для монтажа балок и лаг можно применить свежепиленный лес естественной влажности. Для монтажа перекрытия на ленточном фундаменте пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиком на водной основе. Рекомендую концентрированные антисептики Неомид или Лигнофикс .

При ленточном фундаменте даже при достаточной вентиляции подпола, когда суммарная площадь продухов не менее 1/400 от площади дома, существуют периоды, когда происходит некоторое конденсирование пара и влагонакопление в конструкции перекрытия . Подпол и перекрытие через некоторое время просохнут, а в тот момент, когда в подполе есть роса, антисептики защитят пиломатериалы от поражения плесенью. Дешёвые антисептики с рынка не рекомендую, так как неизвестен их состав и они, как правило сильно разбавлены.

Дополнительно от росы и вымывания антисептика можно защитить древесину паропроницаемой пропиткой из Кузбасслака, разбавленного Уайтспиритом (1:3-1:5). ( Черная пропитка )

Применять мастики, паронепроницаемые лаки и машинные масла недопустимо . (!) Особенно вредна так называемая «Отработка», использованное моторное масло.

На свайном фундаменте с хорошим проветриванием подпола гниения конструкции обычно не происходит. Редко гниют неутепленные деревянные полы.

После того, как убрана мебель, как демонтирован гнилой пол, убраны остатки и мусор, устранены причины переувлажнения, сделан проект перекрытия, заготовлены лаги и балки, можно приступать к монтажу перекрытия.

Заготовка материалов.

В идеале на балки и лаги лучше взять клееный брус или пиломатериал камерной сушки. Хотя вполне годится и пиломатериал естественной влажности. Важно отсутствие следов жуков древоточцев, коры и гнили. Наличие "синевы" (синяя гниль) допустима в пределах до 10% (точно не помню, нужно смотреть ГОСТ). После обработки антисептиком и высыхания дерева этот вид грибов развиваться не будет. Если "синева" или "чернота" (плодовые тела грибка) или "зелень" (цианобактерии) заметно поразили древесину, но еще не привели к гниению, то можно обработать древесину хлорным отбеливателем (Неомид 500, Сагус, Сенеж отбеливатель). После древесину подсушить в штабеле и обильно обработать сильным антисептиком (напр. Лигнофикс Топ).

Штабель устраивается в проветриваемом месте и желательно под навесом.

Прогоны и Балки

Одно из важных требований к перекрытию, это его прочность. Неприятно когда под ногами качается пол и трясется мебель.

Лаги опираются на прогоны (или врезаны в него) или на цоколь фундамента. Если прогон лежит на сплошном цоколе, то прочность его достаточна. Если дом стоит на свайном фундаменте, то прогон между сваями будет «висячий». В зависимости от расстояния между сваями и сечения бруса (бревна) может появится заметная динамика (провис) прогона. У брусовых (или бревенчатых) домов бывает достаточно стянуть прогон с вышележащим брусом с помощью мощных глухарей. В некоторых случаях применяются деревянные нагели или металлические шпильки. При этом прогон желательно или нужно поддомкратить. После стягивания брусьев и отпускания домкрата получится напряжённая конструкция, которая окажется прочнее в несколько раз.

В каркасном доме нижняя обвязка является основой (прогоном) для крепления лаг. Обвязка несёт на себе нагрузку от несущих стен, перегородок, верхних перекрытий, снеговую нагрузку, и нагрузку от нижнего перекрытия. Часто причиной динамики пола является слабая нижняя обвязка. Нижнюю обвязку можно усилить дополнительной обвязкой.

Дополнительные винтовые сваи можно закрутить внутри дома, к оголовком-кронштейном заведённым под стену. Не самый лучший вариант, но работает.

Допустим и вариант закручивания дополнительных свай под стену под углом, с последующим вертикальным выпрямлением и докручиванием. После монтажа к свае приваривается удлинитель до высоты нижней обвязки. Нижняя обвязка так же немного поддомкрачивается, что бы на неё распределилось давление от стены.

Мы обычно отодвигаем дом чуть в строну, что бы добавить свай с одной стороны, затем отодвигаем в другую сторону, что бы закрутить сваи с противоположной стороны, и затем ставим дом на место. Такой способ заметно дороже, но сваи стоят на много надежнее.

Возможен вариант добавления бетонных "бурозаливных" свай, с установкой на них под обвязку усадочных домкратов.

Устройство полов в доме с постоянным проживанием несколько отличается от устройства полов на даче. На даче, в морозное время может промерзнуть грунт. Особенно страдают столбики-подставки под балками (прогонами) поддерживающими перекрытие. При пучинистом грунте такие столбики приподнимает (выпучивает). При ленточном фундаменте дома такие столбики можно утеплить. Можно применить заякоренные сваи типа ТИСЭ или винтовые сваи. Если дом стоит на МЗЛФ и подвержен морозному пучению (приподнимается морозным пучением), то поднимется все перекрытие, и над заякоренными сваями получится провис. Так что по возможности опоры в виде столбиков или свай лучше избежать. Лучше прокинуть от ленты фундамента надежный ригель (балку).

Висячая балка поддерживающая половые лаги заметно влияет на динамику перекрытия.

Новые лаги нужно рассчитывать из расчёта распределенной нагрузки на них не менее 600кг/м2. Конечно, такую нагрузку на них давать ни кто не будет, но ощутимая жёсткость перекрытия при меньшем расчёте не появляется. Для удобства можно воспользоваться моей шпаргалкой сечения лаг в зависимости от длины пролёта .

Расстояние между лагами под стандартный утеплитель 58-59 см.

При длине пролёта более 3 м некоторые стандарты рекомендуют между лагами ставить перемычки-распорки (бриджинг).

Если лаги монтируются из "сырой" доски, то последнюю распорку, которая расклинит все перекрытие нужно ставить после достаточной усушки лаг. Иначе после усушки лаг в толщину появятся зазоры между лагами и распорками и раскрепление работать не будет.

Первая и последняя лаги из доски естественной влажности прибиваются к стене (венцу) через зазор для утепления. Иначе после усушки появляется щель, из которой появится продувание (сквозняк из под плинтуса). Лаги из сушеной доски можно прибивать через слой льноватина.

Более простой и экономный способ, вместо крайних лаг использовать брусок 50х50мм прибитый к стене гвоздями 5х120мм.

Концы лаг могут опираться на полку цоколя, на опорную рейку прибитую к стене (к прогону), на металлическую опору (опора бруса) или быть врезаны в венец.

При креплении лаги нужно оставлять зазор 5-10 мм между торцом лаги и обвязкой для заполнения утеплителем. Иначе через стык будет сквозняк.

Замуровывать концы балок или лаг в бетонный цоколь нельзя. В каменном или бетонном цоколе должна быть полка или ниши для лаг с достаточным вентзазором ( >25мм) по бокам от деревянной балки. Под балку подкладывается рубероид или гидроизол на битумной основе, на рубероид кладется подкладка из антисептированной доски толщиной не менее 40 мм, дополнительно пропитанной водоотталкивающей пропиткой. Лага или балка ставится уже на эту подкладку. Подкладка является температурным буфером между теплой лагой перекрытия и холодным цоколем по аналогии с подкладной доской. Желательно утепление ниши, так как в этом месте цокольная стена более тонкая и промерзает сильнее.

Ниши могут быть выполнены и под горизонтальный "загон" балки. То-есть балка вставляется в нишу не с верху, а с боку.

Черный пол

В старых дореволюционных домах, в перекрытиях первого этажа под слоем самана (смесь соломы и глины) я видел доски почти черного цвета (промазанные чем-то наподобие дегтя). Может по этому и такое название?

Черный пол поддерживает утеплитель, который уложен между лаг.

Есть несколько способов монтажа "черного пола".

Существуют варианты поддержки утеплителя сеткой, проволокой, полосами фанеры или листовыми материалами. Самый плохой, на мой взгляд, черный пол из листов ОСП, так как этот материал плохо пропускает пар. Но ОСП можно перфорировать для свободного выхода пара из перекрытия.

Под утепление матами минеральной ватой, между досками черного пола рекомендую делать расстояние не меньше 10% от ширины доски. Мы обычно делаем зазом между досками 2-5см. Максимальное расстояние может быть и больше 20см. Главное, что бы не провис утеплитель.

Кстати, при монтаже перекрытия можно нечаянно оступиться и при "слабом" креплении черного пола, или большом зазоре между досками черного пола, можно просто провалиться, травмироваться и испортить конструкцию.

При хорошо проветриваемом подполе черный пол можно не антисептировать. Все же лучше применить "черную пропитку" от росы или антисептик.

Строительные пленки.

Из-за неправильного применения пленок перекрытие может начать гнить. Снизу перекрытия над холодным подполом можно применять только ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ пленки (диффузионные мембраны). Можно применить подкровельную мембрану типа Изоспан А или ветрозащиту. Мы чаше применяем прочный геотекстиль , так как он хорошо пропускает не только пар, но и жидкую воду. Что немаловажно при случайных протечках водопровода.

Задача ветрозащитной мембраны защита утеплителя от высыпания, а помещения от пыли из утеплителя. Еще такая пленка дополнительно поддерживает утеплитель в конструкции.

Правила для перекрытия те же что для всех ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Изнутри (со стороны отапливаемого помещения) конструкция защищается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ, а со стороны улицы (холодного подпола) должен быть свободный выход пара, что бы он не успел конденсироваться внутри перекрытия или стены.

Такие "дышащие пленки" Имеют много видов и названий; Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Ветрозащита, Влаговетрозащита, Подкровельная гидроизоляция, Геотекстиль, Гидроизоляция. Эти пленки могут легко продуваются или не пропускать воздух, но пропускать водяной пар. Могут удерживать жидкую воду, поэтому такая пленка называется гидроизоляция. Геотекстиль легко пропускает и пар и воду, по этому но спасет перекрытие при возможных случайных протечек.

Если так случилось, что снизу была натянута пароизоляция и началось влагонакопление, но поражение плесенью еще незначительное, то можно отперфорировать пленку игольчатым валиком или надрезать или прорезать полосами. Только нужно стараться, что бы не вываливался утеплитель. Снизу можно добавить диффузионную мембрану и подкрепить вторым черным полом или сеткой.

Читайте также:  Ремонт пневмоподвески бмв f07

Если пленки перепутать местами, то начнется влагонакопление.

Мы снимали этот ролик в Заокском, в начале мая, под домом в котором практически никто не жил. Снизу вместо паропроницаемой гидроизоляции оказалась ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.

Есть неписанное правило: " Стены (в данном случае полы) должны дышать наружу" . Многие помнят только половину фразы "Стены должны дышать". Тогда выражение приобретает совсем другой, какой-то дикий смысл.

Это выражение " неписанное ", потому что Вы не встретите его в строительной технической литературе. Стены (ограждающие конструкции) могут быть и ПАРО НЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ, а во главу ставится ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

Утепление.

В наше время холодные полы уже мало кого устраивают. Требования к утеплению пола выше, чем к другим ограждающим конструкциям потому что пола мы непосредственно касаемся, мы по нему ходим, а маленькие дети еще и ползают.

Утеплитель может быть разный. Плоская поверхность не требует особых прочностных характеристик утеплителя. Можно применять сыпучие утеплители, минеральную вату низкой плотности (27-35кг/м3) или легкий саман. Хуже утепляет мягкая стекловата типа "Урса" и керамзит из-за конвекции (движение воздуха в утеплителе). Не рекомендую Применять пенополистиролы из-за вредности, пожароопасности и ядовитого дыма при возгорании (вспомните трагедию в Хромой лошади).

Достаточно эффективное утепление напыляемым (набрызгиванием 🙂 ППУ (пенополиуретан) или аналогами типа ПИР. Это особенно удобно при сложной конструкции и при утеплении пола снизу. ППУ бывает паропроницаемый (с открытыми порами) и паронепроницаемый (с закрытыми порами)

Самый популярный вариант утеплять базальтовой ватой (типа Роквул) в матах с шириной листа 60 см и толщиной 5 или 10 см. Маты укладывают плотно к лагам и к друг другу. Каждый следующий слой делается с перехлестом предыдущего, так чтобы примыкания листов перекрылись не менее чем на 10 см.

Рекомендуема толщина утеплителя для Московского региона для дачи более 15 см, для дома с постоянным проживанием не менее 20 см. при отоплении помещений "теплым полом" толщина утеплителя увеличивается на 20-40%, так как увеличиваются теплопотери через перекрытие.

Не забыть утеплить зазор примыкания торцов лаг к брусу обвязки. Удобнее всего делать это льноватином или паклей. Иногда этот зазор запенивается еще при монтаже лаг.

Пароизоляция.

После укладки утеплителя сверху по лагам натягивается Пароизоляция. Нельзя применять дешевую тонкую пленку низкого качества. Всевозможные пленки с индексом " В" плохо проклеиваются скотчем. Мы обычно применяем Изоспан D (дэ). При подогреваемом поле (теплый пол) можно применить пленки с отражающим слоем. В случае контакта пароизоляции с электрическим "теплым полом" применяется термостойкая фольгированная пленка.

При укладке пленки вдоль лаг с фиксацией пленки рейкой проклеивание перехлеста не требуется. Нахлест на стену оставляется 15-20 см. После монтажа пола лишнее отрезается. Пароизоляцию удобнее резать ножницами.

В некоторых случаях может потребоваться приклеивание пленки к стенам Бутиловым скотчем.

Вентзазор.

Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.

Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы уже не "дырявят" пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.

Источник



Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Поверхность пола постоянно подвергается значительным нагрузкам и со временем изнашивается. Это проявляется в виде наружных дефектов, скрипа и повышенного прогиба элементов. Если вы решили, что пришла пора заняться приведением напольного покрытия в порядок, предлагаем вам узнать, как делается ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, и познакомиться с важными нюансами, о которых нужно помнить в процессе работы.

Оценка состояния пола

Задумываясь о том, как отремонтировать пол в квартире недорого, нужно иметь в виду, что нельзя просто положить новое напольное покрытие, не проверив состояние основания. Если оно оставляет желать лучшего, то новый линолеум или ламинат прослужит недолго.

  • Элементы деревянного пола могут скрипеть, проваливаться, прогибаться, между ними могут появиться щели, а старые доски могут со временем «вспучиваться». Проблемы с полом из дерева могут быть связаны с самим настилом, с лагами или же с основанием, на котором они закреплены. Именно это и нужно выяснить при оценке предстоящего объема работ.
  • Финишное покрытие может быть уложено на стяжку, которая может начать крошиться или трескаться, проминаться.

Объем и технология ремонтных работ будут зависеть от масштаба дефектов пола в вашем жилье.

Ремонт деревянного пола

Варианты ремонта пола в квартире могут быть разными. В некоторых случаях при ремонте деревянного пола достаточно будет заменить только наиболее изношенные половицы, закрепить расшатавшиеся элементы, заделать щели и произвести циклевку. Может потребоваться замена подгнивших лаг, починка бетонного основания.

Косметический ремонт

Этот тип ремонта предполагает следующую последовательность действий:

  1. Половицы очищаются от старого покрытия. Современным способом является циклевка или шлифовка с помощью машинки. При этом шляпки гвоздей предварительно углубляются на 5 мм.
  2. Рассохшиеся и сгнившие доски заменяются новыми. В процессе замены не помешает заглянуть в подпол и проверить состояние лаг.
  3. Плохо зафиксированные половицы дополнительно прикрепляются к лагам саморезами.
  4. Узкие щели заделываются шпаклевкой по дереву, а большие закрываются клиновидными штапиками на клею или шпаклевке. Выступы удаляются рубанком, а прошпаклеванные участки обрабатываются шлифовальной машинкой.
  5. Мусор и пыль убираются, и на обновленный пол можно наносить покрытие (краску, лак) или настилать линолеум, ламинат и т. п.

Косметический ремонт пола с основанием в виде стяжки заключается в простой замене финишного покрытия.

Процесс ремонта можно посмотреть на видео, а виды напольных покрытий – на многочисленных фото.

Полная замена пола

Капитальный ремонт пола в многоэтажке включает в себя следующие этапы:

  • демонтаж старого покрытия и лаг или стяжки;
  • устранение дефектов основания;
  • монтаж новых лаг, утеплителя и звукоизоляции либо монтаж новой стяжки;
  • укладка настила и финишных напольных покрытий.

Демонтаж

Для конструкции на лагах:

  • Снимаются плинтуса, освобождается доступ к дощатому покрытию.
  • Доски могут еще пригодиться, поэтому снимать их следует аккуратно. Каждая половица аккуратно приподнимается, начиная от стены, после чего гвозди выдергиваются гвоздодером. Особенно сложно разбирать шпунтованные доски, поскольку есть риск сломать соединение.
  • Панельный дом имеет железобетонные перекрытия, к которым прикрепляются лаги. Демонтировать их нужно аккуратно, чтобы не пришлось потом делать лишнюю работу по заделке отверстий.

Если выяснилось, что состояние лаг позволяет использовать их и дальше, достаточно только поменять настил. Для него можно использовать доски, листы фанеры или ОСБ.

Для покрытия на стяжке:

  • Снимается напольное покрытие.
  • Проверяется состояние стяжки. Если дефекты незначительны, ее можно отремонтировать с помощью свежей цементной смести или состава для восстановления бетонных покрытий (зависит от состава стяжки).
  • Если стяжка сильно потрескалась, стала рыхлой, отслаивается от основания, ее следует удалить с помощью перфоратора.

Снимая стяжку, нужно действовать осторожно, чтобы не повредить бетонное перекрытие.

Ремонт чернового пола

Цементным раствором или специальным тиксотропным ремонтным составом для бетона заделываются дефекты бетонного перекрытия. Вся поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь необходимо определиться с конструкцией пола. Можно выбрать один из следующих вариантов:

  • «Мокрая» стяжка с использованием цементно-песчаной смеси. Недорогой способ подготовки основания, его недостаток – длительное высыхание в течение 1–1,5 месяца. с использованием специальных смесей для выравнивания. Позволяет получить идеальную поверхность, сохнет всего несколько дней. Стоимость самовыравнивающихся смесей достаточно высока, поэтому целесообразно использовать этот способ для основания с небольшими перепадами.
  • «Сухая» стяжка с использованием керамзитовой засыпки и ГВЛ.
  • Система лаг. Способ хорош тем, что между лагами можно уложить тепло- и шумоизоляцию. При этом лаги придают полу дополнительную прочность, а наличие воздушного зазора обеспечивает утепление и вентиляцию.

Устройство пола на лагах

Если вы решили монтировать свой новый пол в квартире на лагах, порядок работ будет следующим.

  1. Лаги укладываются на основание на ширину рулона утеплителя. Их крепят к основанию или устанавливают на винтовые металлические шпильки, выравнивая с помощью уровня ровно по горизонтали. Они должны стоять на расстоянии 40–50 см друг от друга.
  2. Укладывается утеплитель. Его следует разместить между лагами по всему периметру комнаты. Сверху на утеплитель укладывается пароизоляция.
  3. Важно правильно настелить доски или листы фанеры, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а между ними и стенами оставался зазор в 5 мм. Листы должны лежать не менее чем на трех опорах, а стыки – находиться посередине лаг. Их укладывают в шахматном порядке, что делает пол более жестким.
  4. Мелкие щели между досками заделываются шпаклевкой, после чего поверхность нужно отциклевать.
  5. На отремонтированный пол укладывается напольное покрытие, крепятся плинтуса.

Стоимость ремонта

Многие предпочитают доверять ремонт полов в квартире специалистам. Стоимость работ рассчитывается индивидуально с учетом от типа ремонта, состояния пола, выбранного напольного покрытия. Если говорить о расценках на настил финишного пола, то расценки будут следующими:

  • Линолеум – самый дешевый вариант, его монтаж обойдется в сумму от 100 руб./м2. Этот напольный материал можно укладывать на любое основание и в любое помещение, за исключением ванной комнаты, где более уместной будет плитка.
  • Ламинат – от 200 руб./м2 в Москве, от 120 руб./м2 в СПб. Применяется в качестве доступной по цене имитации паркета или натуральной доски. Поверхность основания должна быть идеально ровной, материал укладывается на подложку из вспененного полиэтилена или технической пробки.
  • Ковролин – цена укладки такая же, как для линолеума. Красивое и удобное покрытие, но для него необходим мощный пылесос, поскольку материал собирает много пыли.
  • Керамическая плитка – от 600 руб./м2. Прекрасный выбор для санузла и кухни, укладывается на стяжку.
  • Деревянное покрытие. Это может быть массив (укладка от 750 руб./м2 в Москве, от 460 руб./м2 в Санкт-Петербурге), паркет (от 690 руб./м2 в Москве, от 500 руб./м2 в СПб) или паркетная доска (от 270 руб./м2 в Москве, от 170 руб./м2 в СПб).

Я заехала на первый этаж крупнопанельного дома. Пол в квартире оказался деревянным, слегка поскрипывал. Я торопилась с ремонтом, да и денег на дорогой ремонт у … Читать ещё

Я заехала на первый этаж крупнопанельного дома. Пол в квартире оказался деревянным, слегка поскрипывал. Я торопилась с ремонтом, да и денег на дорогой ремонт у меня не было. Хотела просто на этот пол постелить линолеум. Вызвала мастера, а он отказался так делать. Сказал, что любит работу делать не как попало. В итоге решили плинтуса демонтировать, поверх старого пола постелить деревянные плиты, а потом уже линолеум. Так и сделали.

Источник

Как самостоятельно отремонтировать пол в квартире

Когда в квартире делается капитальный ремонт, то в любом случае нужно обратить внимание не только на состояние стен, но и на состояние полов. С виду ремонт пола в квартире выглядит довольно просто – нужно лишь обновить старое напольное покрытие. Однако на деле все может оказаться куда сложнее. Например, может потребоваться капитальный ремонт чернового основания, и это касается не только лаг и половиц, но и самой бетонной стяжки. Разберемся, всегда ли нужно заниматься тяжелой черновой работой, или же в ряде случаев можно обойтись лишь заменой напольного покрытия.

Читайте также:  Как принимают дорогу после ремонта

Ремонт пола в квартире

Нужно ли ремонтировать полы?

Ремонт в квартире – занятие непростое и тяжелое, требующее не только больших денежных затрат, но и временных. Также, если ремонт полностью выполняется своими силами, придется затратить и немало собственных сил на него. Одно дело – просто переклеить обои или покрасить стены, и совсем другое, когда нужно полностью отремонтировать полы. В этом случае работы значительно прибавится.

Вне зависимости от того, почему потребовалось делать капитальный ремонт, объем работ предстоит огромный

Ранее половицы обычно заново окрашивались краской, притом старую практически никто никогда не снимал – просто сверху наносился слой новой и свежей краски. Но сейчас полы так не ремонтируют уже давно, тем более что на самом деле появилось достаточно много самых разных напольных покрытий, которые позволят изменить полы до неузнаваемости. Но, прежде чем решиться на укладку какого бы то ни было из них, следует понять, нуждается ли черновой пол в ремонте.

В целом, можно сказать так – если полы не проваливаются под ногами, не скрипят и не «гуляют», то ремонтировать черновое основание не нужно. Достаточно сверху на него или на старое напольное покрытие в отдельных случаях уложить чистовой новый материал, и с ремонтом пола будет покончено. Но стоит понимать, что если полы, как минимум, скрипят, то стоит хотя бы частично их отремонтировать перед укладкой нового покрытия. Иначе потом ремонт может стать намного хлопотнее и дороже.

Деревянный пол в квартире

На заметку! Если следить за состоянием полов и регулярно подновлять черновое покрытие, то в целом капитального ремонта пола может не потребоваться вовсе, за исключением замены очень старых материалов. Прежде всего, это касается деревянных полов, на лагах.

В старом доме обычно полы нуждаются в ремонте, особенно если квартира не ремонтировалась капитально много-много лет. А вот в новостройках, особенно продающихся с черновой отделкой, возиться с ремонтом пола не придется долгие годы. Кстати, даже в квартирах старого фонда, если полы ремонтировались не более 10-15 лет назад, ремонт тоже может не потребоваться.

Стяжка пола в новостройке

Так что в любом случае первоочередная задача каждого владельца квартиры – это оценить состояние полов. Только после детальной оценки состояния основания под ногами можно говорить о необходимости проведения ремонтных работ.

Ремонт пола в хрущевке своими руками

Частичная замена дощатого пола

Если деревянные лаги в хорошем состоянии, то необходима замена материала финишного покрытия. В такой ситуации ремонт полов проходит по следующему сценарию:

  • шлифуем доски, снимая краску, чтобы оценить состояние древесины;
  • отбираем материал, годный к дальнейшей эксплуатации;
  • демонтируем прогнившие участки пола;
  • укрепляем годные доски, крепим саморезами к лагам, заглубляем старые гвозди;
  • восстанавливаем ровность поверхности с помощью шпатлевки;
  • монтируем новые доски на поврежденные участки;
  • проходимся по полу шлифовальной машинкой;
  • доски чистим щеткой, пылесосим, делаем влажную уборку, даем дереву высохнуть не менее 12 часов;
  • красим или лакируем. Подробнее смотрите в этом видео:

Статья по теме: Дизайн кухни-столовой-гостиной в частном доме

Все работы не сложные и не требуют специальных навыков, поэтому провести ремонт деревянных полов своими руками под силу каждому.

Виды черновых полов и возможные дефекты

Стоит понимать, что чистовое внешнее покрытие пола – это лишь видимая часть всего пирога пола. Ремонтировать лишь его – недостаточно, если идет речь о капитальном ремонте пола и его необходимости. На самом деле, основная часть пола находится ниже, под финишным покрытием, и может быть представлена в двух вариациях – деревянной и бетонной.

Таблица. Основные виды полов.

Тип Краткая информация
Бетонный пол Это прочное, тяжелое и долговечное основание, которое изготавливается из цементной смеси – проще говоря, это могут быть бетонные перекрытия и залитая на них бетонная стяжка. Обычно такие варианты встречаются в современных домах, а также в старых панельных. Квартиры, расположенные на первых этажах в сталинках, также могут иметь бетонное основание. Обычно такие варианты полов не требуют ремонта на протяжении долгих лет, однако тут многое будет зависеть от того, насколько качественно заливалась стяжка. При нарушении технологии полы могут получиться достаточно хрупкими и начать со временем крошиться. В этом случае может потребоваться капитальный ремонт.
Деревянный пол Этот вариант представляет собой дощатый настил, уложенный на стоящие на бетонном или деревянном основании лаги. Притом лаги могут быть стационарные или регулируемые. Обычно такие полы встречаются в деревянных домах, а также могут присутствовать в хрущевках и сталинках. Кстати, нередко такие полы обустраивались поверх бетонного основания. Чтобы их капитально отремонтировать, нужно удалить старые доски, а также лаги и заменить их полностью на новые. Либо можно убрать все деревянные элементы и залить бетонную стяжку.

Щели в деревянном полу

Что касается дефектов, то в зависимости от того, из чего изготовлено черновое основание, они могут быть разными. В целом, полы должны отвечать определенным требованиям эстетических, санитарных, эксплуатационных норм. У бетонных полов различают следующие дефекты:

  • истирание;
  • проседание;
  • появление сколов;
  • растрескивание.

Ремонт бетонной стяжки – заделка трещин

На заметку! Большинство дефектов бетонного пола достаточно легко исправляются шлифовкой и нанесением самовыравнивающихся смесей, то есть наливных полов. Капитальный ремонт необходим только в случае, если стяжка сильно повреждена и имеет глубокие трещины.

Если регулярно следить за состоянием полов и вовремя устранять такие мелкие дефекты, как появление небольших сколов, то можно легко избежать необходимости проведения серьезного ремонта.

Что касается дефектов деревянного пола, то это могут быть:

  • проседание пола;
  • появление скрипа половиц или лаг;
  • гниение;
  • появление трещин, сколов;
  • появление ломкости и хрупкости деревянных элементов;
  • заражение деревянных элементов бактериями, грибком, паразитами.

Процесс гниения представляет собой разрушение целлюлозы под воздействием микроорганизмов и грибков

Если деревянный пол искривлен, то, скорее всего, из строя вышли некоторые лаги. В этом случае потребуется разобрать деревянное основание и заменить старые лаги на новые. То же самое придется делать, если полы сильно раскачиваются при ходьбе.

Чтобы избавиться от скрипа, иногда достаточно пробить места присоединения половиц к лагам. Но если после этого скрип не устранится, то придется искать дефектные лаги и менять их, так как именно они будут являться причиной неприятного звука.

Скрипит пол в квартире, как исправить

В целом, конечным результатом ремонта полов должно стать устранение всех дефектов полностью, начиная от косметических и эстетических, а заканчивая конструктивными. В первом случае порой нужно лишь сменить напольное покрытие и обновить его, в последнем же потребуется капитальный ремонт.

Совет! Деревянные полы, особенно – на первых этажа, рекомендуется осматривать и простукивать не реже одного раза в год. Если появится глухой звук, то это один из главных сигналов о том, что начались процессы гниения дерева, и доски в скором времени придется менять. При наличии больших щелей между половицами стоит задуматься о том, что начинают портиться и разрушаться лаги.

Важно понимать, что долговечность полов во многом зависит от того, как их эксплуатируют. Так, негативным образом могут сказаться на них частые мебельные перестановки, падения на пол тяжелых предметов и т. п. Негативно на полах отразится и повышенная влажность, которая обычно отмечается в квартирах на первых этажах, а также в ванных комнатах и кухнях. Чтобы избежать скорой порчи полов в этом случае, стоит позаботиться, чтобы между слоями пирога пола был обеспечен хороший воздухообмен. В первую очередь, это касается именно деревянных полов.

Осмотр и ремонт основания

Если остались надежные, не прогнившие лаги, можно оставить их для дальнейшего использования, убедившись в надежности их крепления к основанию. Все деревянные элементы – лаги и половицы – обрабатываются антисептиком для предотвращения гниения. Между лагами есть смысл засыпать керамзит для тепло- и шумоизоляции. Надежные половицы можно использовать повторно.

Источник

Ремонт деревянного пола на даче

Я поделюсь секретами и простыми рекомендациями по монтажу и ремонту перекрытий в загородном доме.

Доски пола рассохлись.

Пол сгнил и провалился.

Я начал заниматься решением проблем с полами и перекрытиями в 1986 году. За 35 лет удалось накопить достаточно большой опыт. Которым я хочу поделится с Вами.

Ремонт перекрытий не такой уж сложный процесс, но в нем много тонкостей и важных моментов, которые часто упускают многие строители.

Когда нужно начинать ремонтировать перекрытие в доме? Бывает что переделывать полы в деревянном доме нужно сразу, как только ушли строители. Ошибки строителей могут привести к быстрому гниению пола, загниванию венцов, рассыханию досок, может появится скрип полов, появляется динамика пола, холодный пол.

Начну с самого сложного, с гниющих полов. Такие полы нужно менять полностью. Сама половая доска может казаться идеальной, но я бы не советовал использовать ее без антисептической обработки.

Гниение лаг может начинаться внутри пирога перекрытия из-за неправильной установки пароизоляции или снизу из-за недостаточного проветривания подпольного пространства. Так же возможны протечки водопровода и канализации. Прежде всего определяется и устраняется причина гниения (причина переувлажнения) .

Недостаточное проветривание (вентилирование) подпола, это самая распространенная причина гниения полов. Советские и Российские строительные правила рекомендуют суммарную площадь продухов брать не менее 1/400 от площади дома. И это без учета высоты подполья и влажности грунта.

При низком подпольном пространстве возможно недостаточное проветривание. Возможно придется приподнять все строение. В некоторых случаях бывает достаточно увеличение высоты на 10-20 сантиметров.

Сырой грунт можно пароизолировать. Для этого грунт выравнивается песком до 5 см, затем стелиться пароизолирующая пленка или ковер из гидроизола. Пленка присыпается песком.

Важно создать в подполе условия для вывода влаги (пара) из подпольного пространства. Подпол должен достаточно вентилироваться.

Обвинять в гниении современные материалы (утеплители и пленки) неправильно. Проблема не от материалов, а от неправильной их установки и применения.

Сгнившее перекрытие полностью демонтируется и удаляется. Тщательно удаляется весь мусор с грунта. Инспектируется состояние нижнего венца. Возможно поражённый плесенью венец придётся лечить или заменить.

Для монтажа балок и лаг можно применить свежепиленный лес естественной влажности. Для монтажа перекрытия на ленточном фундаменте пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиком на водной основе. Рекомендую концентрированные антисептики Неомид или Лигнофикс .

При ленточном фундаменте даже при достаточной вентиляции подпола, когда суммарная площадь продухов не менее 1/400 от площади дома, существуют периоды, когда происходит некоторое конденсирование пара и влагонакопление в конструкции перекрытия . Подпол и перекрытие через некоторое время просохнут, а в тот момент, когда в подполе есть роса, антисептики защитят пиломатериалы от поражения плесенью. Дешёвые антисептики с рынка не рекомендую, так как неизвестен их состав и они, как правило сильно разбавлены.

Дополнительно от росы и вымывания антисептика можно защитить древесину паропроницаемой пропиткой из Кузбасслака, разбавленного Уайтспиритом (1:3-1:5). ( Черная пропитка )

Применять мастики, паронепроницаемые лаки и машинные масла недопустимо . (!) Особенно вредна так называемая «Отработка», использованное моторное масло.

На свайном фундаменте с хорошим проветриванием подпола гниения конструкции обычно не происходит. Редко гниют неутепленные деревянные полы.

После того, как убрана мебель, как демонтирован гнилой пол, убраны остатки и мусор, устранены причины переувлажнения, сделан проект перекрытия, заготовлены лаги и балки, можно приступать к монтажу перекрытия.

Заготовка материалов.

В идеале на балки и лаги лучше взять клееный брус или пиломатериал камерной сушки. Хотя вполне годится и пиломатериал естественной влажности. Важно отсутствие следов жуков древоточцев, коры и гнили. Наличие "синевы" (синяя гниль) допустима в пределах до 10% (точно не помню, нужно смотреть ГОСТ). После обработки антисептиком и высыхания дерева этот вид грибов развиваться не будет. Если "синева" или "чернота" (плодовые тела грибка) или "зелень" (цианобактерии) заметно поразили древесину, но еще не привели к гниению, то можно обработать древесину хлорным отбеливателем (Неомид 500, Сагус, Сенеж отбеливатель). После древесину подсушить в штабеле и обильно обработать сильным антисептиком (напр. Лигнофикс Топ).

Читайте также:  Объем рынка строительство и ремонт

Штабель устраивается в проветриваемом месте и желательно под навесом.

Прогоны и Балки

Одно из важных требований к перекрытию, это его прочность. Неприятно когда под ногами качается пол и трясется мебель.

Лаги опираются на прогоны (или врезаны в него) или на цоколь фундамента. Если прогон лежит на сплошном цоколе, то прочность его достаточна. Если дом стоит на свайном фундаменте, то прогон между сваями будет «висячий». В зависимости от расстояния между сваями и сечения бруса (бревна) может появится заметная динамика (провис) прогона. У брусовых (или бревенчатых) домов бывает достаточно стянуть прогон с вышележащим брусом с помощью мощных глухарей. В некоторых случаях применяются деревянные нагели или металлические шпильки. При этом прогон желательно или нужно поддомкратить. После стягивания брусьев и отпускания домкрата получится напряжённая конструкция, которая окажется прочнее в несколько раз.

В каркасном доме нижняя обвязка является основой (прогоном) для крепления лаг. Обвязка несёт на себе нагрузку от несущих стен, перегородок, верхних перекрытий, снеговую нагрузку, и нагрузку от нижнего перекрытия. Часто причиной динамики пола является слабая нижняя обвязка. Нижнюю обвязку можно усилить дополнительной обвязкой.

Дополнительные винтовые сваи можно закрутить внутри дома, к оголовком-кронштейном заведённым под стену. Не самый лучший вариант, но работает.

Допустим и вариант закручивания дополнительных свай под стену под углом, с последующим вертикальным выпрямлением и докручиванием. После монтажа к свае приваривается удлинитель до высоты нижней обвязки. Нижняя обвязка так же немного поддомкрачивается, что бы на неё распределилось давление от стены.

Мы обычно отодвигаем дом чуть в строну, что бы добавить свай с одной стороны, затем отодвигаем в другую сторону, что бы закрутить сваи с противоположной стороны, и затем ставим дом на место. Такой способ заметно дороже, но сваи стоят на много надежнее.

Возможен вариант добавления бетонных "бурозаливных" свай, с установкой на них под обвязку усадочных домкратов.

Устройство полов в доме с постоянным проживанием несколько отличается от устройства полов на даче. На даче, в морозное время может промерзнуть грунт. Особенно страдают столбики-подставки под балками (прогонами) поддерживающими перекрытие. При пучинистом грунте такие столбики приподнимает (выпучивает). При ленточном фундаменте дома такие столбики можно утеплить. Можно применить заякоренные сваи типа ТИСЭ или винтовые сваи. Если дом стоит на МЗЛФ и подвержен морозному пучению (приподнимается морозным пучением), то поднимется все перекрытие, и над заякоренными сваями получится провис. Так что по возможности опоры в виде столбиков или свай лучше избежать. Лучше прокинуть от ленты фундамента надежный ригель (балку).

Висячая балка поддерживающая половые лаги заметно влияет на динамику перекрытия.

Новые лаги нужно рассчитывать из расчёта распределенной нагрузки на них не менее 600кг/м2. Конечно, такую нагрузку на них давать ни кто не будет, но ощутимая жёсткость перекрытия при меньшем расчёте не появляется. Для удобства можно воспользоваться моей шпаргалкой сечения лаг в зависимости от длины пролёта .

Расстояние между лагами под стандартный утеплитель 58-59 см.

При длине пролёта более 3 м некоторые стандарты рекомендуют между лагами ставить перемычки-распорки (бриджинг).

Если лаги монтируются из "сырой" доски, то последнюю распорку, которая расклинит все перекрытие нужно ставить после достаточной усушки лаг. Иначе после усушки лаг в толщину появятся зазоры между лагами и распорками и раскрепление работать не будет.

Первая и последняя лаги из доски естественной влажности прибиваются к стене (венцу) через зазор для утепления. Иначе после усушки появляется щель, из которой появится продувание (сквозняк из под плинтуса). Лаги из сушеной доски можно прибивать через слой льноватина.

Более простой и экономный способ, вместо крайних лаг использовать брусок 50х50мм прибитый к стене гвоздями 5х120мм.

Концы лаг могут опираться на полку цоколя, на опорную рейку прибитую к стене (к прогону), на металлическую опору (опора бруса) или быть врезаны в венец.

При креплении лаги нужно оставлять зазор 5-10 мм между торцом лаги и обвязкой для заполнения утеплителем. Иначе через стык будет сквозняк.

Замуровывать концы балок или лаг в бетонный цоколь нельзя. В каменном или бетонном цоколе должна быть полка или ниши для лаг с достаточным вентзазором ( >25мм) по бокам от деревянной балки. Под балку подкладывается рубероид или гидроизол на битумной основе, на рубероид кладется подкладка из антисептированной доски толщиной не менее 40 мм, дополнительно пропитанной водоотталкивающей пропиткой. Лага или балка ставится уже на эту подкладку. Подкладка является температурным буфером между теплой лагой перекрытия и холодным цоколем по аналогии с подкладной доской. Желательно утепление ниши, так как в этом месте цокольная стена более тонкая и промерзает сильнее.

Ниши могут быть выполнены и под горизонтальный "загон" балки. То-есть балка вставляется в нишу не с верху, а с боку.

Черный пол

В старых дореволюционных домах, в перекрытиях первого этажа под слоем самана (смесь соломы и глины) я видел доски почти черного цвета (промазанные чем-то наподобие дегтя). Может по этому и такое название?

Черный пол поддерживает утеплитель, который уложен между лаг.

Есть несколько способов монтажа "черного пола".

Существуют варианты поддержки утеплителя сеткой, проволокой, полосами фанеры или листовыми материалами. Самый плохой, на мой взгляд, черный пол из листов ОСП, так как этот материал плохо пропускает пар. Но ОСП можно перфорировать для свободного выхода пара из перекрытия.

Под утепление матами минеральной ватой, между досками черного пола рекомендую делать расстояние не меньше 10% от ширины доски. Мы обычно делаем зазом между досками 2-5см. Максимальное расстояние может быть и больше 20см. Главное, что бы не провис утеплитель.

Кстати, при монтаже перекрытия можно нечаянно оступиться и при "слабом" креплении черного пола, или большом зазоре между досками черного пола, можно просто провалиться, травмироваться и испортить конструкцию.

При хорошо проветриваемом подполе черный пол можно не антисептировать. Все же лучше применить "черную пропитку" от росы или антисептик.

Строительные пленки.

Из-за неправильного применения пленок перекрытие может начать гнить. Снизу перекрытия над холодным подполом можно применять только ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ пленки (диффузионные мембраны). Можно применить подкровельную мембрану типа Изоспан А или ветрозащиту. Мы чаше применяем прочный геотекстиль , так как он хорошо пропускает не только пар, но и жидкую воду. Что немаловажно при случайных протечках водопровода.

Задача ветрозащитной мембраны защита утеплителя от высыпания, а помещения от пыли из утеплителя. Еще такая пленка дополнительно поддерживает утеплитель в конструкции.

Правила для перекрытия те же что для всех ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Изнутри (со стороны отапливаемого помещения) конструкция защищается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ, а со стороны улицы (холодного подпола) должен быть свободный выход пара, что бы он не успел конденсироваться внутри перекрытия или стены.

Такие "дышащие пленки" Имеют много видов и названий; Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Ветрозащита, Влаговетрозащита, Подкровельная гидроизоляция, Геотекстиль, Гидроизоляция. Эти пленки могут легко продуваются или не пропускать воздух, но пропускать водяной пар. Могут удерживать жидкую воду, поэтому такая пленка называется гидроизоляция. Геотекстиль легко пропускает и пар и воду, по этому но спасет перекрытие при возможных случайных протечек.

Если так случилось, что снизу была натянута пароизоляция и началось влагонакопление, но поражение плесенью еще незначительное, то можно отперфорировать пленку игольчатым валиком или надрезать или прорезать полосами. Только нужно стараться, что бы не вываливался утеплитель. Снизу можно добавить диффузионную мембрану и подкрепить вторым черным полом или сеткой.

Если пленки перепутать местами, то начнется влагонакопление.

Мы снимали этот ролик в Заокском, в начале мая, под домом в котором практически никто не жил. Снизу вместо паропроницаемой гидроизоляции оказалась ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.

Есть неписанное правило: " Стены (в данном случае полы) должны дышать наружу" . Многие помнят только половину фразы "Стены должны дышать". Тогда выражение приобретает совсем другой, какой-то дикий смысл.

Это выражение " неписанное ", потому что Вы не встретите его в строительной технической литературе. Стены (ограждающие конструкции) могут быть и ПАРО НЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ, а во главу ставится ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

Утепление.

В наше время холодные полы уже мало кого устраивают. Требования к утеплению пола выше, чем к другим ограждающим конструкциям потому что пола мы непосредственно касаемся, мы по нему ходим, а маленькие дети еще и ползают.

Утеплитель может быть разный. Плоская поверхность не требует особых прочностных характеристик утеплителя. Можно применять сыпучие утеплители, минеральную вату низкой плотности (27-35кг/м3) или легкий саман. Хуже утепляет мягкая стекловата типа "Урса" и керамзит из-за конвекции (движение воздуха в утеплителе). Не рекомендую Применять пенополистиролы из-за вредности, пожароопасности и ядовитого дыма при возгорании (вспомните трагедию в Хромой лошади).

Достаточно эффективное утепление напыляемым (набрызгиванием 🙂 ППУ (пенополиуретан) или аналогами типа ПИР. Это особенно удобно при сложной конструкции и при утеплении пола снизу. ППУ бывает паропроницаемый (с открытыми порами) и паронепроницаемый (с закрытыми порами)

Самый популярный вариант утеплять базальтовой ватой (типа Роквул) в матах с шириной листа 60 см и толщиной 5 или 10 см. Маты укладывают плотно к лагам и к друг другу. Каждый следующий слой делается с перехлестом предыдущего, так чтобы примыкания листов перекрылись не менее чем на 10 см.

Рекомендуема толщина утеплителя для Московского региона для дачи более 15 см, для дома с постоянным проживанием не менее 20 см. при отоплении помещений "теплым полом" толщина утеплителя увеличивается на 20-40%, так как увеличиваются теплопотери через перекрытие.

Не забыть утеплить зазор примыкания торцов лаг к брусу обвязки. Удобнее всего делать это льноватином или паклей. Иногда этот зазор запенивается еще при монтаже лаг.

Пароизоляция.

После укладки утеплителя сверху по лагам натягивается Пароизоляция. Нельзя применять дешевую тонкую пленку низкого качества. Всевозможные пленки с индексом " В" плохо проклеиваются скотчем. Мы обычно применяем Изоспан D (дэ). При подогреваемом поле (теплый пол) можно применить пленки с отражающим слоем. В случае контакта пароизоляции с электрическим "теплым полом" применяется термостойкая фольгированная пленка.

При укладке пленки вдоль лаг с фиксацией пленки рейкой проклеивание перехлеста не требуется. Нахлест на стену оставляется 15-20 см. После монтажа пола лишнее отрезается. Пароизоляцию удобнее резать ножницами.

В некоторых случаях может потребоваться приклеивание пленки к стенам Бутиловым скотчем.

Вентзазор.

Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.

Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы уже не "дырявят" пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.

Источник