Ремонт подвески ауди 80 своими руками



Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.
По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.
Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
  3. Ослабить болты крепления колеса.
  4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  5. Снять колесо.
  6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
  7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
  8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
  10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
  12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
  13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
  14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
  15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
  16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
  17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
  18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
  19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Ремонт передней подвески Audi 80

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!
Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

  1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
  2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
  3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
  4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
  5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
  6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
  7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
  8. Вытянуть амортизатор.
  9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
  10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
  11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
  12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Читайте также:  Ремонт кран балок пенза

Замена осевого шарнира

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
  4. Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  5. Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
  6. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
  7. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
  8. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
  9. Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
  10. Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

  1. Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
    Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
  2. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
  3. Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
  4. Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
  5. Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
  6. Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
    40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

Видео про «Ремонт передней подвески» для Audi 80

Как проверить ходовую на ауди 80 [ 2015 @ ]
Ходовая снизу ауди 80 обзор [ 2015 @ ]
Замена передних амортизаторов Audi80 не снимая колёс.

Источник

Ремонт подвески AUDI 80 может быть выполнен в гаражных условиях.

Очень часто мы слышим от автолюбителей, что та или иная машина не достаточно надежна. На некоторых авто форумах можно найти информацию о слабых местах приобретенного автомобиля, или некоторые рекомендации по устранению проблем с авто. Что касается автомобиля AUDI 80 B3, то, как и у всех «аудюх», основные проблемы машины связаны с подвеской.

Какие еще существуют проблемы?

    • Проблемы с отоплением и вентиляцией,
      • Проблемы с рулевым механизмом,
        • И самая частая причина ремонтов – проблемы с подвеской.

        Советы по ремонту

        Практически каждую весну можно встретить автолюбителей, которые занимаются подвеской своего автомобиля. Основная масса этих людей счастливые обладатели автомобилей Audi. Причем, заботливые автовладельцы «аудюшек», меняют подвеску почти каждый год.

        Ремонт подвески Audi 80 можно производить частично. Подвеска позволяет заменять детали по-отдельности. Однако, алюминиевая подвеска очень требовательна к ремонтным работам. Для ее ремонта необходимо замена деталей, но ни в коем случае не правка и установка старых.

        Ремонтные работы могут быть выполнены в гараже, в случае если вы «дружите» с инструментами. В противном случае, вам придется обращаться в автомастерскую.

        Если вы производите ремонт подвески в гаражных условиях, то вам будет необходима инструкция по ремонту и эксплуатации автомобиля. В интернете можно, также, найти пошаговую инструкцию для ремонта деталей подвески. Процесс ремонта достаточно долгий и кропотливый, для его осуществления вам необходимо запастись терпением.

        Очень важно, чтобы вы нашли все необходимые инструменты. При замене сайлентблоков, необходимо «выпрессовать старые» и загнать обратно новые. Это не так просто как купить рулевую рейку Лансер 9. В этих случаях можно обратиться в автомастерские. Однако не следует вызывать эвакуатор 10 тонн, отвезите в автомастерскую демонтированные детали и вам все сделают.

        Что касается других видов ремонтных работ на Audi 80, то подробное описание указанных проблем и их решение вы с легкостью найдете в книгах по ремонту и эксплуатации автомобиля Audi 80. В свое время, такие книги были неотъемлемой частью автомобиля, но с развитием технологий утратили свой статус «помощников».

        Если вам понравилась статья про ремонт Audi 80 b3, то жмите «Мне нравится».

        Источник

        Тест на выживание: ремонт и обслуживание Audi 80 В2

        Прежде чем приступить непосредственно к Audi 80, вернёмся в прошлое ещё лет на десять до появления этого автомобиля. В начале 60-х годов прошлого века предприниматели из Ауди озадачились идеей прочно закрепиться со своей машиной в гольф-классе. А для этого такую машину надо было сделать.

        Чтобы не тратить на разработку слишком много времени и средств (в гольф-классе стоимость будущего автомобиля может стать решающей в его судьбе), за основу взяли уже устаревший DKW F102. Это был последний автомобиль фирмы «Дерево-Клей-Вода», который так и остался бы практически незамеченным, если бы не стал основой Audi F103. Для этого машину пришлось довольно существенно переделать, а главное – поставить новый двигатель вместо традиционного для DKW устаревшего двухтактного агрегата.

        В результате Audi F103 стала довольно революционным технически автомобилем. Она получила продольно расположенный мотор, но при этом привод стал передним. Такую же схему получил в дальнейшем Volkswagen Passat, а чуть позже – Audi 80 и Audi 100. Когда мы будем рассматривать мотор нашей «бочки», заметим одну особенность – сдвинутый влево по ходу движения радиатор. И это тоже «привет» от DKW: после замены трёхцилиндрового двухтактного мотора на более совершенный четырёхцилиндровый четырёхтактный агрегат места под радиатор охлаждения не нашлось, поэтому его и сдвинули в непривычную для нормальных людей (и автомобилей) позицию. На F103 впервые появились и передние дисковые тормоза.

        На фото: Audi F103

        Модель оказалась успешной: в 1965 она встала на конвейер, а к лету 1967 года был выпущен уже стотысячный экземпляр. Для того времени это очень неплохой показатель. Успех хотелось закрепить, поэтому к началу 70-х на смену F103 была подготовлена Audi 80. К слову, впервые цифра «80» появилась именно на F103: цифры 60, 72, 80 и 90 этой серии обозначали мощность двигателя в лошадиных силах.Конструктивно Audi 80 В1, дебютировавшая в 1973 году, не несла практически ничего нового. Ставка была сделана именно на практичность и надёжность. А вот появившиеся в 1978 году B2 (Type 81) уже чуть интереснее, хотя бы широкой линейкой моторов, которые устанавливались на эту модель. Тут уже можно было выбрать как четырёх-, так и пятицилиндровые бензиновые моторы, к которым чуть позже добавились дизели и турбодизели, а бензиновые агрегаты можно было получить не только карбюраторные, но и инжекторные. Да и мощность моторов очень отличалась: от 1,3-литрового мощностью 55 л. с. до 2,2-литрового с уже приличным табуном в 136 «лошадок».

        На фото:Audi 80 GL 2-door Sedan (B1) ‘1972–76

        Производство Audi 80 В2 продолжалось до 1995 года, вследствие чего на дорогах таких машин ещё много. Поэтому мы и взяли для обзора автомобиль 1983 года выпуска с инжекторным двухлитровым мотором (112 л. с.) Да, внешне, может, машина и не в идеальном состоянии, но сейчас уже тяжело найти подобные без пятнышка ржавчины, но они до сих пор ездят: кто-то их продаёт, кто-то покупает. Соответственно, возникает вопрос: кто больше радуется, тот, кто смог продать этот автомобиль, или тот, кто его купил? Посмотрим, с чем сталкивается владелец именно этой Ауди и попробуем сделать выводы.

        Двигатель

        Итак, у нас под капотом – пятицилиндровый мотор. В чём особенность таких двигателей? Во-первых, они не сбалансированы. Конструкторам приходится прилагать большое количество усилий, чтобы заставить эти моторы работать без вибраций. Агрегат Ауди 80 нельзя назвать слишком «дёрганным», работает вполне ровно и дискомфорта не вызывает, за что можно выписать благодарность с занесением в личное дело противовесам коленвала. Но довольно теории, давайте попробуем что-нибудь прикрутить.

        Перфекционисты и эстеты, посмотревшие на фотографии мотора на подъёмнике, могут натирать мылом верёвку, их нежные души, скорее всего, уже непоправимо травмированы зрелищем. Да, потёки масла есть: и из переднего сальника коленвала, и из-под прокладки поддона картера. Но напомним: мотору 33 года, он пробежал почти 300 тысяч километров, но помирать всё же не собирается. Да и привести в порядок его стоит не так уж дорого: прокладку поддона можно купить рублей за 300, а заменить своими собственными руками (только не забыть, что если снять поддон, масло выльется – так, на всякий случай напоминаю).Для того, чтобы снять поддон, придётся поддомкратить двигатель за коробку передач (открутив подушки), иначе будет мешать подрамник. С сальником чуть сложнее. Стоит он недорого, но вот замена обойдётся от 3 тысяч рублей, эту работу лучше совместить, например, с заменой ремня ГРМ. Кстати, сам ремень ГРМ тоже лучше заменить в сервисе. Он стоит недорого (например, за Gates придётся отдать рублей 600-700), ролик обойдётся в 1 400 (SKF). Но кое-обо что здесь можно и самим запачкать ручки. Начнём, как обычно, с масла.

        Так как мотор стоит продольно, то можно обойтись без ямы, особенно если нет защиты поддона картера. Думаю, процедуру замены описывать подробно не будем, мы это уже делали. Применительно к нашей ситуации отмечу, что фильтр нужно откручивать снизу (он стоит за генератором), с этой же стороны – сливная пробка. Оригинальный фильтр при желании можно купить за 800 рублей, но если не сходить с ума, то можно найти обычный Bosch за 250 рублей. Выбор масла, само собой, дело сугубо индивидуальное.С заменой воздушного фильтра, как ни странно, придётся повозиться. Корпус фильтра спрятан в передней правой части подкапотного пространства, сверху он закрыт инжектором. Чтобы добраться до фильтрующего элемента, приготовьтесь поработать отвёрткой. Сначала открываем защёлки крышки, а потом, ругая сквозь стиснутые зубы конструкторов, аккуратно откручиваем хомут воздушного патрубка и сдвигаем его в сторону вместе с инжектором. До этой процедуры, конечно, на забываем сбегать в магазин за новым фильтром – он стоит всего рублей 250-300, ничего разорительного в нём нет. Как, впрочем, и в остальных «расходниках» для ТО.

        Разобравшись с воздушным фильтром и отложив на новую машину двести сэкономленных рублей, приступаем к замене свечей. Свечи для нашего мотора подойдут Champion N9BYC или Bosch W8DTC (230-250 р/шт), но их надо пять штук. Замена выполняется традиционно, свечи ничем не прикрыты, и не найти их просто невозможно. Если вы их всё же не нашли, то, возможно, дальше читать уже не надо.

        Теперь меняем ремень генератора. Отдельного механизма натяжения тут нет, поэтому для замены натяжение надо ослабить генератором. Это проще сделать снизу, тем более, что для того, чтобы увидеть генератор, даже не придётся лезть далеко под машину, он стоит у самого края. Оригинальный ремень обойдётся рублей в 800, а аналог можно купить и за 400-600, есть даже за 200 рублей, но вряд ли он прослужит долго. Приблизительно таков же порядок цен и на ремень ГУРа. Замена в сервисе обойдётся в 300-500 рублей.Замечу, что в случае с четырёхцилиндровым мотором, радиатор стоит там, где должен, перед двигателем (с более коротким агрегатом место нашлось). И доступ ко всем узлам ещё более удобный. Хотя кое-какие вещи нужно знать заранее.Вот что рассказал, например, Виталий, другой владелец Ауди 80 (1,6 л, карбюратор, 75 л. с., АКПП): «С обслуживанием есть свои хитрости, например, крепление стартера: его можно снять без ямы – на поддомкраченной машине открутить нижние болты, опустить машину, снять аккумулятор, под ним окажется резиновый коврик. Его тоже вынуть, под ним будет маленький лючок, открываем – вот они, оставшиеся болты крепления стартера! Берём вороток с удлинителем и откручиваем их, теперь не спеша подходим к правому переднему колесу и ставим руку под подрамник – стартер аккуратно съезжает по подрамнику Вам в руку».К сожалению, все моторы этих машин имеют уже существенные пробеги. И даже несмотря на то, что очевидных слабых мест они не имеют, можно очень легко попасть на уезженный до состояния металлолома двигатель. Поэтому выбирать придётся придирчиво, но эта тема для совсем другого разговора.Наш мотор хоть и имеет следы от потёков масла, серьёзно ничем не «болеет», да и в ежедневной эксплуатации ведёт себя молодцом: нервы не треплет даже по мелочи.

        Ходовая часть и трансмиссия

        Механическая пятиступенчатая коробка передач за весь пробег ни разу не отказывалась переключать передачи. К ней никаких претензий нет. Конечно, в ходе эксплуатации приходится менять сцепление и выжимной подшипник. Вот тут есть простор для фантазии: при выборе запчастей можно сэкономить просто огромную кучу денег!Оригинальный выжимной подшипник стоит от двух тысяч, а Luk или SACHS можно найти рублей за 400-600. Разброс цен на комплект сцепления вообще просто безобразно неприличный: от 7 тысяч за Luk до 27 за тот же SACHS. Одним словом, выбирать запчасти надо осторожно, можно здорово переплатить или купить совсем уж некачественные запчасти, но за копейки. И таких довольно много: машина популярная, спрос за запчасти велик, поэтому делают их многие, включая тех, кому руки позволяют делать только бельевые прищепки и алюминиевые походные ложки.Передняя подвеска этого автомобиля банальна и скучна – это МакФерсон. Владелец автомобиля не смог вспомнить, менял ли он что-то в ней или нет, но и во время осмотра, и во время поездки ничего плохого в её состоянии найти не удалось. Как, впрочем, и в задней подвеске, которая не так традиционна, как передняя.

        В основе задней подвески лежит Г-образный профиль с трубчатым торсионом внутри. «Фишка» подвески – тяга Панара, поперечная штанга, прикреплённая одной стороной к кузову, другой – к подвеске. Функция этой тяги – боковой упор балки. У этой конструкции есть один недостаток: в ненагруженном состоянии или со значительной перегрузкой балка смещается чуть вправо, и только со средней загрузкой всё стоит ровно.Кому-то эта конструкция не нравится, поэтому в жизни владельца начинается период бурного «колхозинга». Самое распространённый «тюнинг» – это разрезанная тяга, в которую вварен механизм для регулировки её длины. Механизм собирают из подручных средств, хорошо для этих целей подходят ВАЗовские наконечники рулевых тяг: они по своей природе задуманы для того, чтобы менять длину тяги, а ВАЗовские – потому что дешёвые. На нашей машине тяга стоит родная, сварки не видавшая, и даже на приличных сайлентблоках.

        Источник

        Увидел у знакомого на Ауди 80 эспандер под чашкой передней стойки. Поставил и себе такой же

        Проехав на Поло седан чуть за 100 тысяч километров, решил перебрать полностью всю ходовку. И какое-то время автомобиль был буквально как новый, но после прокатанных 25 000 опять появился приглушенный стук, особенно при пересечении лежачих полицейских, кочках или преодоления ям. Думал уже придется опять менять стойки либо опорные подшипники, но ремонт обошелся буквально в 250 рублей.

        В чем была проблема?

        Отогнав машину в сервис, мне сказали, что все в порядке, кроме просевших передних стоек опоры. Шток амортизатора поднялся выше, и поэтому появился сантиметровый зазор между чашкой стойки и самим стаканом. Из-за чего в местах, где подвеска используется по максимуму, например, при проезде через ямы или выбоины, появляется глухой стук из-под капота.

        Как удалось устранить стук в подвеске

        Пока я решался бежать или нет в магазин за новыми опорами, заметил, что у соседа на старой Ауди 80 непонятная конструкция под чашкой опоры. Спросив, что это за пирамида, он рассказал, что таким образом избавился от стука. И что такую доработку можно также ставить не сверху, а и внутрь, где образовывается зазор между опорой и чашкой кузова.

        В общем, все что нужно – это лишь подставить экспандер под нижнюю чашку стойки либо подложить его просто под упорную чашку (так проще всего). Данная доработка позволит сохранить и высоту опоры, и послужит дополнительным демпфером. От этого и меньше вибраций в кузов.

        У него стоял целый был какой-то не большой, а у меня зазор был не настолько велик пришлось резать по средине. Удобнее всего разрезать по окружности если одеть на патрон дрели. Включив ее (предварительно зажав в тисках), можно аккуратно канцелярским ножом располовинить.

        Эспандер на 50 кг сжатия стоит 200 рублей в спортмагазине. Важно угадать с мягкостью тренажера, есть мягкие и твёрдые, лучше брать помягче, кил на 20-40, но тогда я этого еще не знал.

        Конечно, эта доработка может быть скорее исключением, чем правилом. Ведь от опор зависит, насколько сильно будет крениться автомобиль на поворотах и т.д. Все это влияет на безопасность, но все же как временный вариант, вполне годен к применению.

        А вы что скажите о таком ремонте? Если идею считаете рабочей – жмите палец верх, а все замечания высказывайте в комментариях!

        Источник