Ремонт машинки тормоза скутер

Передний тормоз скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей

В основном на скутерах применяется дисковый с гидравлическим приводом передний тормоз. Прежде чем приступить к его описанию, необходимо подчеркнуть, что это, пожалуй, самый ответственный узел на скутере. При неисправностях мотора, например, в самом худшем случае скутер просто встанет. Неисправность тормозной системы может привести к серьезной аварии и даже смерти. Поэтому, если нет опыта подобных работ, ремонт тормозной системы лучше доверить профессионалам на СТО. Но для безопасной езды желательно понимание его устройства и принципа работы, поэтом рассмотрим механизм гидравлического тормоза подробно.

В состав этой системы входят:

1. Главный цилиндр (закреплен на руле с левой стороны) приводимый в движение рукояткой;

2. Суппорт (закреплен на вилке колеса);

3. Тормозной диск и шланги.

Главный цилиндр используется для создания тормозного усилия, при помощи поршня воздействующего на жидкость тормозной системы. Жидкость передает усилие суппорту, в котором устанавливается один или несколько поршней. Эти поршни выдвигаются наружу в соответствии с усилием, создаваемым поршнем главного цилиндра, воздействующим на жидкость. Поршни в суппорте давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, прижимаются к диску для создания необходимого трения, смотри рисунок 1. Более подробно главный цилиндр и суппорт рассмотрены далее в этом разделе.

Поскольку жидкость обладает свойством несжимаемости, она используется для передачи усилия и перемещения в гидравлических системах.

На данный момент существуют четыре варианта тормозной жидкости для мотоциклов и скутеров: DOT 3. DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Для тормозной системы большинства скутеров пригодны первые две.

Главный цилиндр и суппорт связаны специальными усиленными гидравлическими шлангами, допускающими неограниченное перемещение подвески. Стандартные шланги изготовляются из совместимой с тормозной жидкостью резины. Однако резина утрачивает свои свойства с течением времени и может растрескаться. Это означает, что под давлением шланг будет расширяться и поглощать тормозное усилие. Поэтому резиновые тормозные шланги необходимо менять, по крайней мере, раз в четыре года. Для усиления некоторых шлангов по их длине в резине укладывается навивка из нейлона.

Конструкция главного тормозного цилиндра представлена на рисунке 2.

  1. Рис
  2. Детали главного тормозного цилиндра: 1. Крышка бачка главного цилиндра;
  3. Пластина диафрагмы;
  4. Резиновая диафрагма;
  5. Чехол;
  6. Хомут;
  7. Выключатель стоп-сигнала;
  8. Рычаг тормоза;
  9. Опорный болт рычага;
  10. Контрящая гайка опорного болта;
  11. Пылезащитный чехол;
  12. Стопорное кольцо;
  13. Поршень в сборе (первичная манжета, поршень и уплотнение);
  14. Пружина;
  15. Резиновый чехол;
  16. Уплотнительная шайба;
  17. Болт типа «банджо».

Принцип действия главного цилиндра переднего тормоза

Между внутренней поверхностью поршня и цилиндром устанавливается возвратная пружина, а поршень удерживается от выпадения при помощи стопорного кольца.

При нажатии на рукоятку тормоза поршень перемешается по цилиндру, вытесняя жидкость через управляющий выпускной клапан в шланг гидравлической тормозной системы. Когда отпускают рукоятку, жидкость и поршень двигаются обратно, в их исходное состояние. Бачок с цилиндром сообщается посредством канала, открытого при нахождении поршня в исходном положении, он позволяет постоянно подпитывать систему. В начале движения поршня канал перекрывается, исключая вытекание жидкости обратно в бачок под давлением в системе. Поршень главного цилиндра герметизируется уплотнениями из синтетического каучука, называемыми манжетами, которые предотвращают потерю жидкости и давления из системы и попадание в нее воздуха и воды. Внутреннее уплотнение, называемое первичной манжетой (по форме напоминает колпачок), устанавливается на внутреннем торце поршня и служит для нагнетания жидкости. Внешнее уплотнение называется вторичной уплотнительной манжетой и устанавливается снаружи поршня, уплотняя его по стенке цилиндра.

При торможении (рис 3). Конец рычага тормоза (2) воздействует на поршень главного цилиндра (3), перемещая его внутрь цилиндра. После перекрытия первичной манжетой (4) возвратного канала (5) жидкость нагнетается через обратный клапан (6) по шлангу к суппорту.

Окончание торможения (рис. 3). При отпускании рычага тормоза пружина (7) воздействует на поршень, перемещая его обратно по направлению из цилиндра. До тех пор, пока давление в тормозном шланге существенно превышает давление в главном цилиндре, обратный клапан остается закрытым и жидкость перетекает по первичной манжете через маленькие перепускные отверстия в поршне. После открытия обратного клапана жидкость возвращается из суппорта в главный цилиндр до тех пор, пока давление не стабилизируется.

Завершение обратного хода. После возвращения поршня в исходное положение жидкость продолжает перетекать через обратный клапан в бачок (1) главного тормозного цилиндра. Когда обратный клапан закроется под воздействием возвратной пружины, жидкость продолжает перетекать через небольшие выемки в торце корпуса до тех пор, пока давление в системе не стабилизируется. Вторичная манжета, или уплотнение (9), устанавливается снаружи поршня.

Исполнительным механизмом гидравлической системы является суппорт, состоящий из одного или нескольких поршней и цилиндров, в зависимости от типа применяемого суппорта. При нажатии на тормозную рукоятку поршень выдвигается из цилиндра и прижимает тормозную колодку к диску. В отличие от главного цилиндра, диаметр поршня больше, и именно эта разность в размерах образует эффект гидравлического усиления. Поршни суппорта герметизируются при помощи уплотнений из синтетического каучука, исключавших потери давления и жидкости из системы и предотвращающих попадание в нее воздуха. Для каждого поршня используются два уплотнения. Внутреннее уплотнение называется манжетой (уплотнением) поршня и предотвращает утечки жидкости. Внешнее уплотнение, пылезащитная манжета, предотвращает попадание грязи внутрь. Уплотнительная манжета поршня выполняет очень важную второстепенную функцию. Ей придана специальная форма для того, чтобы при выдвижении поршня она немного скручивалась; этого достаточно для возврата поршня в суппорт при окончании торможения, тем самым жидкость возвращается по шлангу обратно в главный цилиндр, а фрикционный материал отходит от диска (смотри рисунок 4).

Рис 4. Принцип действия уплотнительного кольца поршня

Уплотнение поршня спроектировано так, что при торможении оно незначительно деформируется и по окончании торможения возвращает поршень обратно в цилиндр. По мере износа тормозных накладок поршень смешается в уплотнительных кольцах для компенсации зазора, но он всегда возвращается в пределах заданного расстояния. Это означает, что суппорт обеспечивает автоматическую компенсацию износа тормозных накладок.

Фактически амплитуда перемещения колодок очень мала и достаточна только для гарантии того, что колодки освободили диск, когда рычаг не задействован. По мере износа фрикционного материала колодок поршень суппорта должен выдвигаться дальше для приведения их в контакт с поверхностью диска. Поршень деформирует манжету как прежде, но при достижении определенного износа он перемешается в манжете и занимает новое положение. Таким образом, система обладает автоматической регулировкой и может обеспечивать автоматическую компенсацию износа тормозной колодки.

Существуют два вида суппортов: неподвижного и плавающего типа. В основном на скутерах китайского производства установлен суппорт плавающего типа. Суппорты оцениваются с позиции жесткости, или способности противостоять изгибу при предельном тормозном давлении. Очевидно, что любая деформация суппорта снижает тормозное усилие.

Суппорт плавающего типа состоит из корпуса и кронштейна. Кронштейн жестко закрепляется и содержит пальцы, допускающие некоторое поперечное перемещение расположенного на них суппорта. На рисунке 5, показан двухпоршневой суппорт.

Источник



Общий принцип переборки передней тормозной машинки

Итак, тормозную машинку стоит вообще трогать только в двух случаях: когда она начинает перепускать или жестко течь, или же когда мотоциклу не один год, и в машинке потихонечку накапливается грязь, окиси и прочая нежелательная и вредоносная штука, которая отрицательно сказывается на тормозной системе мотоцикла.

Для начала снимаем тормозную машинку с мотоцикла. Можно предварительно ослабить тормозной шланг.

Отворачиваем полностью тормозной шланг. Его, к слову, полностью отверните и продуйте сжатым воздухом: так вы выгоните из шланга практически всю тормозную жидкость вместе с грязью.

Далее отворачиваем тормозной рычаг, его тоже нужно весь промыть, прочистить и обработать медным спреем. Благодаря чему рычаг будет ходить плавно: медная смазка не вымывается, к ней не липнут песок и пыль.

Теперь откручиваем винты крышки резервуара для тормозной жидкости. Они часто закисают, поэтому ударная отвертка вам в помощь.

Под крышкой у нас находится резиновый уплотнитель, ну и, собственно, остатки тормозной жидкости, грязь и окиси.

Резервуар должен быть абсолютно чистейшим, ни малейшей грязи быть не должно.

Теперь переходим к самому интересному: к внутренностям, где, собственно, находится поршень и резиновые манжеты, которые и выходят из строя. Но чтобы до них добраться, необходимо вытащить стопорное кольцо, а перед эти снять резиновый пыльник. Он может быть слегка прилипшим, поэтому не рвите, а аккуратно подденьте его снизу.

Под этим пыльником как раз есть то самое стопорное кольцо, которое достаточно легко вытаскивается при наличии должного инструмента.

Когда стопорное кольцо будет снято, поршень сам начнет выходить под действием возвратной пружины, и вы совершенно без усилий его вытащите.

На поршне есть два манжета. Если ваша машинка припускала или текла, то эти элементы требуют замены. Сделать это достаточно просто, а вот найти качественные манжеты проблематично.

Если же вы просто перебираете машинку для чистки, и машинка исправно работала, то манжеты трогать не стоит.

КАЖДУЮ детальку необходимо тщательнейшим отмыть, очистить от окисей и обезжирить. И только после этого все собирать в обратном порядке. Сложного тут ничего нет, вопрос только во времени и вашем желании быть уверенным в собственных тормозах.

Источник

Барабанные тормоза скутера — рекомендации по обслуживанию

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.
ВАЖНО! Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость

Читайте также:  Ремонт домов замена венцов стоимость

Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

По завершению работ необходимо прокачать систему, проверить, вышел ли весь воздух.

Если вы не знаете, как прокачать задний тормоз на мотоцикле следуйте такому правилу: для задней системы необходимо прокачивать только рабочий цилиндр. Передние тормоза обслуживаются с прокачкой и рабочего цилиндра, и двух рабочих суппортов. Это делается потому, что конструктивные особенности главного цилиндра задних тормозов автоматически отводят воздушнее пузырьки к расширительному бачку. Ускорить этот процесс довольно легко – достаточно минут 5 понажимать на тормоз. Более того, в больших мотоциклах, на тормозном цилиндре может быть установлен штуцер для сброса воздуха после замены жидкости или обслуживания шлангов.

После выполнения перечисленных действий необходимо оценить работоспособность тормозной системы. Рычаг тормозов ни в коем случае не должен проваливаться. Если это происходит – повторите прокачку, доливку жидкости. Часто начинающие мотоциклисты допускают ошибку, после замены жидкости заливая бак под самую крышку. Это неправильно, на боковые стенки должны быть нанесены максимальный и минимальный уровень жидкости, придерживайтесь его.

Помните, прокачка (замена) тормозной жидкости необходима регулярно – не реже 1 раза в два года, лучше – перед началом летнего сезона. Это защитит тормозные цилиндры от коррозии и даст вам уверенность при езде на своем железном коне.

Передний тормоз

В основном на скутерах применяется дисковый с гидравлическим приводом передний тормоз. Прежде чем приступить к его описанию, необходимо подчеркнуть, что это, пожалуй, самый ответственный узел на скутере. При неисправностях мотора, например, в самом худшем случае скутер просто встанет. Неисправность тормозной системы может привести к серьезной аварии и даже смерти. Поэтому, если нет опыта подобных работ, ремонт тормозной системы лучше доверить профессионалам на СТО. Но для безопасной езды желательно понимание его устройства и принципа работы, поэтом рассмотрим механизм гидравлического тормоза подробно.

В состав этой системы входят:

1. Главный цилиндр (закреплен на руле с левой стороны) приводимый в движение рукояткой;

2. Суппорт (закреплен на вилке колеса);

3. Тормозной диск и шланги.

Главный цилиндр используется для создания тормозного усилия, при помощи поршня воздействующего на жидкость тормозной системы. Жидкость передает усилие суппорту, в котором устанавливается один или несколько поршней. Эти поршни выдвигаются наружу в соответствии с усилием, создаваемым поршнем главного цилиндра, воздействующим на жидкость. Поршни в суппорте давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, прижимаются к диску для создания необходимого трения, смотри рисунок 1. Более подробно главный цилиндр и суппорт рассмотрены далее в этом разделе.

Поскольку жидкость обладает свойством несжимаемости, она используется для передачи усилия и перемещения в гидравлических системах.

На данный момент существуют четыре варианта тормозной жидкости для мотоциклов и скутеров: DOT 3. DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Для тормозной системы большинства скутеров пригодны первые две.

Главный цилиндр и суппорт связаны специальными усиленными гидравлическими шлангами, допускающими неограниченное перемещение подвески. Стандартные шланги изготовляются из совместимой с тормозной жидкостью резины. Однако резина утрачивает свои свойства с течением времени и может растрескаться. Это означает, что под давлением шланг будет расширяться и поглощать тормозное усилие. Поэтому резиновые тормозные шланги необходимо менять, по крайней мере, раз в четыре года. Для усиления некоторых шлангов по их длине в резине укладывается навивка из нейлона.

Конструкция главного тормозного цилиндра представлена на рисунке 2.

Особенности эксплуатации и видимые причины износа деталей суппорта

В системе гидравлического тормоза скутера множество деталей, которые быстрее изнашиваются или повреждаются чем другие. Обычно это детали из резины, которые предназначенные для обеспечения герметичности и сохранения компрессии во внутреннем пространстве суппорта — пыльники, уплотнители и пр.

Большой износ или разрыв внутренней манжеты приведет к непрерывному подтеканию тормозной жидкости (это видно по подтекам из под корпуса суппорта). Повреждения внешней манжеты приведет к тому, что частички мусора и пыли будут попадать внутрь гидравлической машинки и приводить к загрязнению тормозной жидкости, она будет становится более вязкой. Ухудшение ее качеств текучести приведет к нестабильной работой всей тормозной системы, что в последующем может привести к отказу тормозов и аварийной ситуации.

Чтобы избежать подобной ситуации, нужно соблюдать общие правила по уходу:

  • своевременно и тщательно очищать внешнюю поверхность суппорта;
  • внимательно осматривать шланги и детали тормозной системы, особенно на предмет влажных подтеков на них, трещин и потери мелких деталей;
  • регулярно проводить техосмотр с разборкой, чисткой и заменой изношенных или поврежденных деталей, а также тормозной жидкости.

Гидравлическая машинка также нуждается в контроле уровня тормозной жидкости и при необходимости доливании в ее систему. Ведь низкий уровень тормозной жидкости в системе не сможет обеспечить достаточного давления для быстрого, сильного торможения.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Общие сведения

В скутерах сегодня применяются дисковые и барабанные тормозные механизмы. Дисковые тормоза “пришли” из мотоспорта и отличаются значительно большей эффективностью и быстротой срабатывания, нежели барабанные. Как правило, их устанавливают на переднее колесо, так как при торможении загружается именно перед скутера, соответственно и тормозное усилие приходится в основном на переднее колесо. Соотношение тормозного усилия на колеса как правило составляет до 70% на переднее и до 30% на заднее колесо. Барабанные тормоза более склонны к перегреву при интенсивном торможении. Единственный их плюс перед дисковыми системами – высокая грязеустойчивость, ведь барабан и тормозные колодки полностью закрыты со всех сторон, в отличие от открытого “всем ветрам” тормозного диска.

Тормозной барабан обычно выполняется внутри ступицы колеса, где установлен опорный диск с двумя колодками. Наружная поверхность колодок покрыта специальным фрикционным материалом, который контактирует с внутренней рабочей поверхностью барабана, обеспечивая торможение. Каждая колодка упирается одной стороной на специальный цилиндрический упор, а второй – на кулачок, находящийся на тросе привода тормоза. При нажатии на рычаг тормоза кулачок поворачивается, распирая колодки. Обратный ход колодок обеспечивается одной или двумя возвратными пружинами. Также существует вариант тормозного механизма с двумя распорными кулачками, каждый из которых воздействует на свою колодку – этот вариант тормозного механизма гораздо эффективнее однокулачкового. Дисковый тормозной механизм на скутере имеет, как правило, гидравлический привод, в отличие от барабанного механизма. Диск (либо два диска) жестко крепится к ступице колеса, а тормозная скоба (суппорт) – к вилке. В момент торможения диск зажимается с двух сторон тормозными колодками. Тормозные скобы различаются по конструкции и могут иметь от одного до восьми поршней. На скутерах, как правило, используются двух- и четырехпоршневые варианты. Скобы также отличаются по способу крепления к вилке – они могут быть фиксированными и плавающими. Различие их состоит в том, что в фиксированных скобах на каждую колодку давят свои поршни, а в плавающей скобе поршень находится только с одной стороны и равномерное усилие на колодки прилагается благодаря перемещению всей тормозной скобы по направляющим. При уменьшении давления на колодки, скоба возвращается в изначальное положение, образуя зазоры между колодками и диском.

Впрочем, на малокубатурной технике бывает достаточно и барабанных тормозов, так как скорости здесь невысоки, зато на современных “больших” скутерах нередки дисковые тормоза как спереди, так и сзади, на ступице переднего колеса может располагаться два тормозных диска, и, соответственно, два тормозных гидравлических суппорта на вилке.

Тормозные системы на большинстве скутеров имеют раздельное управление – т. е. тормоза заднего и переднего колес приводятся в действие независимо друг от друга. Задний тормоз обычно приводится в действие рычагом на левой рукоятке. Передние тормоза задействуются правой рукояткой (как на мотоцикле).

В последнее время на скутерах с большим объемом двигателя также начали применяться комбинированные тормозные системы с гидравлическим приводом, когда правый рычаг управляет не только передним тормозным суппортом, но и направляет часть усилия на тормоз заднего колеса.

Помимо рабочих тормозов на некоторых “старших” моделях скутеров может применяться стояночный тормоз, использующийся для удержания скутера на уклоне. Как правило, он состоит из барабанного тормоза, встраиваемого в ступицу заднего колеса, и приводится в действие отдельным рычагом.

Читайте также:  Сделаем ремонт любой сложности

На современных моделях скутеров с большим объемом двигателя не редкость антиблокировочные системы, которые помогают избежать блокировки колеса при резком торможении. Всего существует несколько разновидностей таких систем, но конечная цель у них у всех одна: не дать тормозам заблокировать колесо, что может привести к падению скутера. Системы АБС интегрируются в гидравлические тормозные системы скутеров, и состоят из блока управления, датчиков вращения колеса и системы гидравлических клапанов, “отвечающих” за уменьшение давления в тормозной магистрали при появлении признаков блокировки колеса.

Почему задние тормоза барабанные

Зачастую, не последнюю роль в решении этого вопроса еще на инженерном уровне играет целесообразность применения гидравлической системы с диском там, где вполне хватает и обычного дешевого «барабана». Как правило, это несколько повышает стоимость скутера в целом, а значит, не позволяет конкурировать с другими скутерами в подобном сегменте.

Главная деталь в системе барабанного тормоза — это колодки. От их качества (скорее качества накладок, а не самих колодок) и материала изготовления зависит эффективность системы барабанного тормоза в целом. Накладки выполняются из специального материала, устойчивого к перегреву и прекрасно поступающего сцепку с металлическим барабаном колеса.Так как прочность этого материала уступает металлу, со временем накладка изнашивается, колодки подлежат замене.

Учимся правильно тормозить на мопеде или скутере

Чтобы овладеть навыками эффективного торможения, начинающему скутеристу необходимо обучиться некоторым моментам. Какой бы опыт не был у Вас за плечами и как бы хорошо не были развиты ваши рефлексы, к маневру Ыы должны быть готовы постоянно. Так как определить угрозу и успеть среагировать нужно время?

Проанализируем на цифрах, как это происходит. Для того чтобы определить угрозу уходит в среднем около 0,7 секунды, погрешность в 0,3 секунды приходится на осмысление опасности и начала торможения. В общей сложности от осознания опасности до непосредственно самого торможения получается всего одна секунда. А теперь представьте, что за эту секунду скутер со скоростью 95 км/ч проезжает почти 27 м. Действительность в том, что из этой секунды у Вас 0,7 уже определены на осознание появившейся опасности, а оставшиеся 0,3 секунды вы можете упустить на банальную глупость. Но если Вы возьмёте за правило держать руку на рычаге переднего тормоза — это даст возможность выиграть как минимум 0,1 секунды. А три метра могут оказаться спасением.

Как было установлено инженерами-конструкторами на сухой дороге водитель может остановить движущийся автотранспорт с отрицательным ускорением 4,57 м/с2. То есть при таких условиях человек может проконтролировать замедление и «усмирить» транспортное средство без потери управления. Если дорого мокрая (например, после дождя) эта цифра опускается до 3 м/с2.

Представим, что по мокрой дороге едет скут со скоростью 96 км/ч, а скорость его замедления 3 м/с2. При сложившихся условиях для полной остановки мотоциклисту потребуется около 8,8 секунды (если вести отсчет времени с момента возникновения угрозы, то — 9,8 секунды). Выходит, что расстояние до полной остановки составит около 145 метров. При сухом покрытии время на торможение сокращается примерно до 6,9 секунды, включая одну секунду на осознание угрозы. Отрезок торможения при таких условиях составит более 105 метров. Следовательно, чем лучше погодные условия и сопутствующее факторы, тем эффективнее торможение и меньше времени будет необходимо для остановки. Как правило, в таких случаях и тормозной путь получается короче.

Как правило, скутеры тормозят лучше, чем другие виды автотранспорта. При активном торможении скутеристы создают отрицательное ускорение до 1g (9.75 м/с2) и более. Если подучиться и попрактиковаться тормозить на скутере почти любой человек при торможении способен достигать отрицательного ускорения 6 м/с2. Иными словами, до полной остановки вам понадобиться около 5,4 секунды, отрезок торможения составит около 86 метров.

Одним словом, для того чтобы сократить время на 1,5 секунды, а путь торможения до 20 метров, Вам необходимо усердно тренироваться и нарабатывать опыт. Ну, а если Вы не будете забывать держать свою руку на рычаге тормоза, то со 100% вероятностью сможете сэкономить еще метра три . Подытоживая хочется отметить, что 23 метра — это без малого длина пяти тачек! Так что делайте выводы.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Как заменить тормозную жидкость на скутере

Тормозную жидкость на скутере, как и любом другом транспортном средстве, следует менять не реже, чем раз в два года. К счастью, на скутере это настолько простая процедура, что её можно проводить хоть каждый сезон (хотя так часто не имеет смысла). Затраты по времени – 5-10 минут на подготовку и замену.

Главное – сделать всё аккуратно, тогда удастся избежать лишних действий.

Для начала следует запастись следующими предметами:

  • тормозная жидкость DOT 4
  • пустая ёмкость
  • трубочка
  • накидной ключ на 8
  • крестовая отвёртка

Для начала нужно подготовить слив для старой жидкости. Для этого снимаем резиновую заглушку со сливного штуцера, затем надеваем на него трубочку, конец которой опускаем в ёмкость.

Ах да, перед этим сверху, по трубочке, надеваем на штуцер накидной ключ.

Метод самотёка

Менять тормозную жидкость мы будем методом самотёка, без прокачки. Важный аспект такого способа замены: не допустить попадания воздуха в тормозную магистраль, в противном случае придётся прокачивать – что, конечно, не страшно, но это лишние действия.

Откручиваем болты крышки бачка тормозной машинки, вынимаем заглушку и резиновую мембрану.

Там будет примерно вот такая некрасивая картина:

Откупориваем бутылку с тормозной жидкостью.

Теперь ключом примерно на четверть оборота (или даже меньше) отвинчиваем штуцер. Сильно откручивать не надо, иначе пойдут пузырики воздуха. Тормозная жидкость должна потихоньку политься в ёмкость.

По мере опустошения бачка тормозной машинки подливаем новую тормозную жидкость

Источник

Ремонт машинки тормоза скутер

Судя по статистике, дисковые тормоза гораздо эффективней, но и более чувствительны к износу, нежели барабанные. На этот раз будем зверски разбирать узел дисковых тормозов. Начиная со снятия тормозной машинки и заканчивая заменой резиновых манжетов, полировкой поршня и заменой тормозных шлангов. Также по ходу научимся прокачивать тормоза, то есть делать их рабочими после разборки узла.. Хочу сказать, что статья не предназначена для полных новичков в ремонте скутеров и других механических узлов. Нужна хоть какая-нибудь база знаний.

Если вы постоянный подписчик нашего журнала, то наверняка помните статью о ремонте тормозных колодок, она в нашем архиве. В ней мы с нуля восстанавливали колодки, используя минимальное количество инструментов и деталей (средств). Можно предположить, что в статье я буду рассматривать почти умерший тормозной суппорт, и это правильно.

Итак, перед нами скутер любой марки с аналогичным тормозным узлом. Тормоза вроде бы работают, но доверия не внушают, а может, и вовсе не работают.… Это проявляется в повышенном износе колодок, отсутствии мёртвой хватки диска, постоянное убывание тормозной жидкости и т.д. Нам же нужно отремонтировать этот узел, научиться быстро регулировать тормоза, прокачать и разобраться в нюансах. Для этого, собственно, и написана эта статья. Давайте начнём.

Итак, сначала разберёмся с проблемой. Необходимо проверить наличие всех пыльников, крышек и прочей мелочи. Начнём с тормозной машинки на стойке. Аккуратно кисточкой с бензином вымываем грязь. Проверяем наличие колодок и их состояние. Возможно, на этом этапе некоторым предстоит просто заменить колодки и собрать всё обратно. Те, кому интересно, читаем дальше.

Если же колодки нормальные, а тормоза не работают, это уже довольно плохо, так как наверняка придётся повозиться. Дальше разбираемся с креплением машинки. Оно обычно состоит из СТОЙКА-ПЛОЩАДКА (которая жестко крепится к стойке и имеет два штыря (пальца, штока) — МАШИНКА. Для того чтобы снять этот узел, существуют несколько способов (зависит о состояния тормозов). Я опишу только один. Расслабляем болты, крепящие тормозной диск к диску колеса. Полностью откручивать их не стоит. После этого необходимо расслабить регулировочный болт на машинке (на моём DIO он под шестигранник, на других моделях может быть по-другому, разбирайтесь на месте). Выкручивать полностью не нужно. Потом необходимо расслабить штоки тормозных колодок ключом под шестигранник. На верстаке это сделать будет довольно сложно. Затем расслабляем болты, крепящие площадку к стойке. Выкручиваем их полностью, и этим освобождаем машинку от стойки. После этого необходимо отсоединить тормозной шланг.

Приготовьте баночку для сливания тормозухи. Аккуратно откручиваем болт (под ключ на 12), который крепит шланг, и освобождаем его, помещаем в баночку и следим, чтобы жидкость вытекла.

Читайте также:  Капитальный ремонт москва как узнать

Хотелось предупредить единомышленников — раньше я всё делал голыми руками, т.е. без перчаток (как работают повара-профессионалы на кухне), но после ремонта этого узла пришлось мазать руки кремом на протяжении месяца. Так что не допускайте попадания тормозухи на кожу и уж тем более на другие участки тела. Перчатки одевать необязательно, но соблюдайте особую осторожность.

Как только это сделали, откручиваем регулировочный болт машинки и вытаскиваем его. Делаем это осторожно, не повредив пыльники. Если болт не поддаётся откручиванию, придётся это сделать на верстаке.

Предупреждаю! Тормозную машинку нагревать (для откручивания болта) в собранном виде нельзя, т.к. поршень сделан из сплава, и в сопряжении с ним имеются два резиновых манжета.

После выкручивания болта осторожно снимаем машинку с другого штока. Там тоже есть пыльник (для особо слепых). После этого полностью откручиваем штоки тормозных колодок (возможно, кто-то называет их по-другому. Например, направляющие, пальцы, штыри т.д.). Вытаскиваем колодки, тонкую жестяную скобу и кладем всё на чистый лист бумаги (чтобы не потерять, замарать в масле и т.д.). После этого у нас в руках будет лежать основа тормозного суппорта, состоящая из корпуса, непосредственно гидравлического механизма (поршень, манжеты). Можно открутить болтик слива (он тоже с резиночкой), но понадобится он только на стадии прокачки.

Следующей стадия будет определение состояния тормозного узла. Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Ведь узел разбирается очень редко. Необходимо выдавить поршень из цилиндра. Делаем это, очень аккуратно используя любой подходящий инструмент. Возможно, некоторым мой способ покажется варварским, но это самое быстрое гаражное решение, которое я нашёл. Суппорт после ремонта отлично работает.

На фотографиях это видно. Поршень должен идти туго.

После этого у нас в руках должен лежать поршень. В цилиндре мы наблюдаем два резиновых манжета. Они играют роль уплотнения и сделаны из особой резины. Извлекаем их только в случае гробового износа, т.е. тормоза текут. Параллельно проверяем поршень, очищаем его от отложений и прочей грязи. Можно пользоваться мелкой наждачной бумагой, соблюдая предельную осторожность, чтобы не повредить поршень (счищаем только нечисть) или растворителями…

После этого аккуратно вынимаем манжеты. Старайтесь не повредить их. Они посажены на клей или герметик. Затем идём на базар автозапчастей и подбираем подходящий по размеру манжет. Главное, чтобы по диаметру хорошо подошёл. Использовать в суппорте манжеты от «левых» деталей может быть опасно, так как неизвестно, как поведёт себя резина после хорошего давления тормозной жидкости. Поэтому лучше всего использовать родные или аналогичные.

Приготовление к сборке сводится к очищению поршня, установке манжетов и выздоравливанию после похмелья. Манжеты насаживаем на герметик, наносим очень тонкий слой. Следим за тем, чтобы герметик был только внутри канавки, иначе тормоза могут отказать в самый неподходящий момент. Поршень и манжеты смазываем в тормозной жидкости (немного капнуть и размазать) и начинаем аккуратно вводить его в цилиндр. Внимание! Пристально следим за положением манжетов, никаких неровностей и перекосов не должно быть. Поршень должен идти чётко и без перекосов.

После сборки узла не составит большого труда поставить всё на место. Этим мы закончим ремонт тормозной машинки. Если проблема в машинке другого характера, то рекомендую купить новую.

Принцип работы дисковых тормозов
В собранном и рабочем положении тормозные колодки находятся в постоянном трении с диском. Зазор, конечно, есть, но он очень маленький, и глазом его трудно различить. Соответственно, чтобы затормозить, нужно передвинуть колодки на очень маленькое расстояние ближе друг к другу. Но сжимать стальной диск и наклодочный материал на колодках довольно проблематично. Требуется большое усилие и, как правило, система быстро изнашивается, но это уже другая тема… Всё работает по принципу гидравлического домкрата. Для наглядности посмотрите на картинку.

Имеется большой цилиндр с большим поршнем и маленький с маленьким поршнем. Система замкнута. Также имеется расширительный бачок с клапаном, который тоже часто выходит из строя (потому что очень простой). Мы создаём большое усилие нажатием на маленький поршень, который накачивает в камеру с большим цилиндром маленькое количество жидкости под высоким давлением. Это проходят в школе на уроках физики. Вроде бы обрисовал схему в общих чертах. Конечно, есть свои нюансы и хитрости, но о них знать необязательно. Например, существует так называемый усилитель тормозов. Он подобен гидроусилителю руля и обеспечивает легким нажатием на педаль тормоза очень большое усилие, снимаемое на тормозных поршнях, а также позволяет задействовать большую тормозную площадь колодок, что, в свою очередь, позволяет использовать тормоза в крупных механизмах. Естественно, существуют и другие вспомогательные системы, но их довольно много и использовать их для скутера довольно накладно. Ну, хватит…Теперь будем идти дальше.

Хотелось также рассказать о перспективах замены родных тормозных шлангов на армированные. Конечно, есть свои плюсы и минусы. Для начала скажу, чем они отличаются… Вообще, слово «Армирование» указывает на то, что один материал укрепляется другим путём смешивания или просто введения. Армированные тормозные шланги усилены металлической проволокой и, естественно, в последнее время композитными материалами типа кевлара. С виду шланг обычно немного толще стандартного и обёрнут в металлическую косичку (вариант с металлом). На глаз толщину можно и не различить.

Плюсы, как я уже сказал, заключаются в выдерживании повышенного давления. Минусы в том, что шланг не так устойчив к изгибам и прочим механическим воздействиям, которые без вреда переносятся стандартным. А также в его цене. Хотя в последнее время она не так сильно отличается от цены оригинального шланга. Стоит покупать или нет, решать вам. Просто если задумали тюнинговать тормоза, лучше покупайте всё комплектом, так как суппорт, поршень и тормозная машинка на руле тоже должны быть усиленными. Не говоря уже и про диск с колодками.

Какие бывают тормозные диски
Тормозные диски, как правило, довольно надёжны при правильной эксплуатации. Под ней подразумевается правильная регулировка тормозов, своевременная замена колодок и уход за узлом. Диски бывают вентилируемые и невентилируемые, а также самоцентрирующиеся. В последнее время появились двойные вентилируемые диски. Они, как правило, пока не находят применения в скутерах. Просто на скорости тормоза начинают как бы «тупеть» и чем быстрей вы едите, тем хуже будут работать тормоза. Это возникает из-за перегрева механизмов, отсутствия расчётов зазоров, правильного выбора материала накладок и тормозного диска. А также окружающей среды и прочих факторов.

Ну а теперь прокачаем тормоза. Для этого необходимо, чтобы весь узел, начиная от тормозной машинки на руле и заканчивая затяжкой тормозного диска, был полностью собран и готов к работе.

Ещё нужно подрегулировать положение самого суппорта относительно площадки. Это делается с помощью болта (одновременно штока) под шестигранник. Нам понадобится 100-500 мл тормозной жидкости DOT4 (можно отечественную, т.к. большой разницы нет, но будем уверены, что это не импортная подделка), ключ на 8, шланчик, крестообразная отвертка, чистая емкость для слива и руки. Если скутер полностью собран, то примите меры по защите облицовки, т.к. тормозуха может их разъесть и испортить (как это было у меня с передней фарой).

Прокачку начинаем с того, что откручиваем крышечку на тормозной машинке на руле. Снимаем её, снимаем беленькую уплотнительную пластмассовую прокладку и мембрану. Также нужно проверить эти узлы на работоспособность. Трещин и царапин не допускается.

Проверяем клапан. Он на самом дне этой коробочки. Затем заливаем тормозную жидкость и начинаем работать ручкой. Скутер стараемся не раскачивать, чтобы в заборное отверстие не попал воздух. Так продолжаем, пока не создастся усилие ручки, затем откручиваем сливной болтик ключом на 8, предварительно одев на него шланчик (желательно прозрачный, чтобы видеть пузырьки) и так продолжаем, пока пузырьки не перестанут выходить. Естественно, придётся несколько раз подливать жидкость в расширительный бачок. Но, слава богу, бутылки тормозухи хватает надолго.

Затем, отрегулировав силу торможения, необходимо долить жидкости, поставить мембрану и собрать узел в обратной последовательности.

Существует проблема конченого клапана. Из-за него обычным способом тормоза не прокачать. Придется работать отверткой и давить на него в такт надавливания на ручку тормоза. Это трудно, но реально, когда другого выхода нет. На работе тормозов это никак не отразится. Просто качать придётся гораздо дольше. На этом регулировка обычного тормозного суппорта заканчивается.

Также добавлю, что статья универсальна, то есть такие алгоритмы ремонта можно применять к аналогичным скутерам. Важно лишь проверить, чтобы все узлы были аналогичными или хотя бы схожими. В процессе ремонта подопытным скутером был Honda DIO ZX AF35, но, как показывает практика, такие же тормоза устанавливаются на современные новые китайские скутеры. Конечно, надежность таких гораздо ниже, но не выходит за рамки допустимого. Существуют тормоза с ABS (anti-block system) анти блокировочной системой. Но они довольно сложны и не устанавливаются, к примеру, на китайские скутеры. Хотя и здесь бывают исключения – например, некоторые скутеры Honling (Навигатор, Бумеранг) оснащены такой системой.

Как всегда, мои пожелания собратьям по скутерам. Меньше вам ям, экстремальных ситуаций и других возможных форс-мажоров на дорогах. И ещё, пристальное внимание уделяйте тормозам. Они рано или поздно спасут вашу жизнь и жизнь пассажира…

Источник