Ремонт крышки тнвд своими руками

Фотоотчет Снятие верхней крышки ТНВД и замена резинок на двигателе AAZ

Хотя, говорят, что эта тема уже сто раз обмусоливалась, даже я, человек технического склада ума, с прямыми руками, начитавшись тем по ковырянию в ТНВД, не мог понять, как же, в конце концов, устранить течь сапуна, пока, наконец, сам туда не полез.

Итак, имеется турбодизель AAZ 93 года.
Симптомы:
1. Течь клапана мембраны корректора турбонаддува — без бутылки не разберёшся. Долго так ездил, текло не сильно, в одно время течь прекратилась совсем. О проблеме позабыл на время, пока не пришлось менять ремень ГРМ. После этого потекло со страшной силой (60 км — поллитра).
2. Подсос воздуха в топливопровод. Слышно было как сосёт из под пружин газа. За 5 минут всё топливо уходило в бак. Приходилось долго крутить. Причём, если вставить клин между шайбой пружины газа и корпусом мембраны, подсос прекращался. Ездил так некоторое время.

В технических терминах не силён, если ошибся, поправьте. Объяснять буду простым языком для блондинок.

Прежде всего я бы оббрызгал ТНВД дрянью для чистки двигателя и щёткой с водой оттёр бы куда достаёт. Всё приятнее работать, когда почище.

Итак, начнём. Снимаем пластинку троса газа. Не теряем спецшайбы, коих 4, по две на кажное отверстие, сверху и снизу. (Я одну потерял)

Откручиваем обратку. Не теряем медные шайбы. (Я одну потерял)

Начинаем откручивать пружины газа:

Делаем несколько оборотов, чтоб рычаг соскочил с упора и ушёл, ослабляя натяг пружины:

Теперь можно отцепить пружину и откручивать дальше:

Снимаем первый рычаг. Второй удерживаем:

Метки! На штоке есть зазубрина. На рычаге тоже есть метки, но они под шайбой. Острым ножом делаем царапульку впродолжение метки на штоке:

Ну теперь всё наглядно видно!

Скидываем пружинку холостых оборотов:

Пробку можно открутить сейчас, а можно и потом:

Вот что находится под крышкой мембраны:

Принимаемся за болты верхней крышки ТНВД:

Трудность возникнет с одним задним болтом. Ему мешает шпилька, которую трогать нельзя:

Для того, чтобы подлезть под шпильку, помимо хорошего длинного шестигранника на 5 мм с шарообразным концом из дорогого набора, нам понадобится дешёвый шестигранник, из которого делаем приблуду. Укорачиваем загнутый конец, длинный конец стачиваем до 4,5 мм:

Укороченным концом лезем под мешающую шпильку, срываем с места болт:

Довершаем дело круглым концом шестигранника. Под конец придётся потихоньку приподнимать всю крышку. Открученный болт остаётся болтаться в крышке:

Далее аккуратно шевелим к верху крышку, утапливая шток газа вниз:

Внутренняя система. Отцепить пружинку можно и руками:

Шток газа. Резинка превратилась в конусообразную. Сам шток изрядно потёрт. Если есть возможность, лучше поменять весь шток:

Несём крышку на операционный стол. Выбивание шариков. Нужен хороший клин, обычные болтики гнутся:

С другой стороны выходит шарик. Не теряем:

Потом выходит шток:

Теперь виден маленький шток. Тащим узкогубцами:

Вид на гайку под 4,5 мм шестигранник. Здесь нам понадобится другой конец нашей приблуды, ибо ни в каких наборах я не видел 4,5мм-шестигранника:

Бронзовая втулка, резиновое кольцо, латунная капсула, гайка под шестигранник:

Старое кольцо задубело. При нажатии пальцами развалилось на 4 части. Ремкомплект я не заказывал. Пошёл в ближайший автомагазин и взял самое маленькое колечко из бывших в наличии, внутренний диаметр 4мм, толщина 2мм. Оригинальное кольцо меньше по толщине (1,7мм) и внешнему диаметру. Оно меньше латунной капсулы и вставляется во внутреннюю полость бронзовой втулки.
Моё новое кольцо входит аккурат в латунную капсулу и вставляется на верхнее ребро бронзовой втулки (если вы поняли о чём я).

Бронзовая втулка. Видна внутренняя ступенька, куда вставляется оригинальное кольцо, и внешний периметр, куда оделось моё нестандартное кольцо, прижалось латунной капсулой и завинтилось гайкой. Течи пока не видно. По крайней мере, как временный вариант, сойдёт. (Хотя нет ничего столь постоянного. )
Ну вы поняли, что лучше заранее запастись правильным кольцом из ремкомплекта.

Далее ставим всё назад и забиваем шарики. Советуют их обезжиривать и ставить на герметик. Я просто забил да и всё.
***
Теперь шток газа. Приобрёл в том же автомагазине, на всяк пожар, два кольца с внутренним диаметром 6мм. Одно — толщиной 2,5 (внеш.диам. 11мм), другое правильное — толщиной 2мм (внеш.диам. 10мм). Пробовал вставить с толстым кольцом — не пошло:

Ставим крышку назад. Цепляем пружинку. Дальше как оно там само ставится — непонятно. Но по ощущениям, железка номер 1 заходит за железку номер 2:

Описываю собственную технологию сбора рычагов газа.
Если у вас еще нет кусачек Knipex, срочно бежим в магазин за покупкой. Полезнейшая вещь в хозяйстве каждого нормального мужика.
Удерживаем пружину в данном положении:

Одеваем пластиковую шайбу. Удерживаем:

Одеваем нижний рычаг. Теперь можно зацепить пружину за нужный выступ.
Метки! Наша царапулька очень кстати. Учитывайте, что шток газа ходит во втулке вверх-вниз. Удерживайте его в верхнем положении, пока одеваете рычаг на зубцы штока:

Одеваем верхний рычаг в показаном положении:

Закручиваем шайбу на пару оботоров. После этого крючёк пружины (вышеупомянутыми кусачками) зацепляем за упор:

Теперь поворачиваем рычаг и затягиваем до конца гайку.
Остаётся прикрутить пластину троса газа, обратку, одеть пружину холостых оборотов. Вот и всё.

Этот рычаг трогать не обязательно. Как он называется — не знаю. Но там тоже есть резинка. Если у вас течёт оттуда, то для вас показываю, как там устроено.
Рисок на болтике никаких нет. Нужно нацарапать самому перед откручиванием. Я по незнанию открутил не отмечая, всё сбил, только чудом Божиим вроде поставилось на место и работает.
Болт тоже гуляет во втулке туда-сюда, очень неудобно одевать рычаг:

Источник



Мой дорогой дизель: почему ломаются ТНВД, и как их чинят

С момента окончательной прописки дизельных моторов на легковых автомобилях не только владельцы, но и мастера с небольшой опаской смотрели на это «чудо техники». Да, выигрыш на топливе и на тяге очевиден – но что будет, если мотор сломается? Особенностью всех без исключения двигателей на тяжелом топливе является прецизионность сборки самых ответственных деталей, а также величина рабочего давления – разумеется, если мы говорим о современных моторах. Глядя на нормо-часы в сервисе, касающиеся ремонта и обслуживания топливной аппаратуры, каждый невольно задастся вопросом: «Стоит ли игра свеч?». И да, и нет.

Читайте также:  Ремонт принтеров для этикеток спб

С одной стороны, вы получаете неимоверно производительный ДВС с паровозной тягой и уменьшенным расходом, с другой – необходимость повышенного внимания к качеству топлива, более частой замене топливного фильтра и довольно большим расходам в случае необходимости ремонта или замены элементов системы. Но если первая чаша весов все же перевесила, и вы стали обладателем автомобиля «на дизеле» с системой Common Rail, то стоит посмотреть, как ремонтируются элементы этой системы. Сегодня мы выясним, как выполняется ремонт ТНВД.

Кратко об устройстве

Common Rail: это словосочетание у всех на слуху, и многие даже знают, что это такое. Говоря простым языком, это не что иное, как система впрыска дизельного топлива из общей магистрали непосредственно в цилиндр двигателя под очень высоким давлением (1 600 – 1 800 бар). Некоторые скажут: но ведь дизтопливо уже давно впрыскивается непосредственно, в чем же особенность? Ответ лежит на поверхности, в самом названии: это «единая магистраль».

Раньше, до появления Common Rail, дизтопливо под давлением, создаваемым ТНВД (топливным насосом высокого давления) отправлялось сразу к форсунке, через которую впрыскивалось в цилиндр. В новой же системе насос нагнетает топливо в топливную рампу, которая сама по себе является аккумулятором – а уже от рампы топливо по трубкам подводится к форсункам.

Благодаря подобной схеме получается, что все форсунки имеют в своем распоряжение топливо под одинаковым давлением в любое время и в любом количестве – причем давление это довольно высокое. Оно необходимо для лучшего распыления и, следовательно, смешивания топлива с воздухом, а значит, для более полного сгорания. Все это – звенья цепи, ведущей к повышению эффективности работы ДВС.

Почему нельзя было обойтись без общей топливной рампы? Чтобы ответить себе на этот вопрос, попробуйте надуть до максимального размера воздушный шарик за один присест. Если вы кит, то справитесь без проблем. Если же вы человек, то придется или очень постараться, или просто сделать несколько вдохов и выдохов. Так и здесь: систему питает небольшой насос высокого давления с малыми потерями на трение, но с возможностью накачать 1600 бар в трубку, называемую топливной рампой.

Следующий элемент в схеме – форсунки. В современных моторах они могут быть электромагнитными или пьезоэлектрическими. Вторые, к слову – последнее слово техники в дизелестроении.

Для завершения схематической картины работы Common Rail добавим, что топливо от рампы подается к форсункам, но не запирается в самой рампе, а отводится через сливной канал. По сути, топливо в системе постоянно циркулирует, но как только сигнал «приходит» на электромагнитный клапан, он «открывает» форсунку, и топливо распыляется в цилиндр. Кстати, именно об устройстве и работе форсунок мы поговорим в следующей статье.

Устройство ТНВД

Конструктивно насосы могут быть роторными или, как в нашем случае, плунжерными. Так как в наше поле зрения попал плунжерный насос, и на данный момент он более распространен, то и рассматривать мы будем различные вариации этой конструкции.

Принцип работы предельно прост: подпружиненный плунжер двигается внутри стакана, набирая и выталкивая из полости над ним дизтопливо. Перемещается плунжер благодаря кулачковому валу. Зачастую конструктивно в корпус установлено три плунжера. В полости над плунжером установлены односторонние клапаны на впуск и выпуск. В общем, насос устроен почти как сердце.

Источник

Ремонт ТНВД Bosch

Весной 2009 года при ремонте автомашины автором статьи (от чего имени дальше и будет идти повествование) было решено поработать и с ТНВД, потому что он много раз о себе давал знать.

Об сообщали нехороший запуск, дергалась на холодной и еще присутствовал серовато-синенький дым.

К тому же, в летний период туда попала водичка, поэтому машина стала ехать хуже, а через какое-то время я достал из фильтра топлива крупный кусок грязи.

В бачках и по сей день, встречается водичка и загрязнения.

Обраточку мне не удалось увидеть, потому что шланги темные.

Мною было решено заменить сальник на валу ТНВД, плюс проведу очистку от загрязнения.

Есть у меня товарищ, который порекомендовал мне провести очистку сеточки, будто бы у него на машине была такая же проблема. Сеточка спереди плунжера.

При обдумывании, не забывая, в каком виде фильтрующий

элемент, я не буду удивлен, увидев забитую грязью картину.

Мною было снято ТНВД и вначале я помыл его.

На изображении с левой стороны от болтика подачи топлива в ТНВД есть головка клапана перепуска насоса, меня обрадовало то, что там не оказалось сора.

После долгих раздумий было решено избавиться от ЕГР, потому захотелось убрать резистор с ТНВД. На моем движке не оказывал влияние ни на что.

Для доступа до сеточки нужно разобрать секцию большого нажима — «чугунку», потому нужно раскрутить четыре винтика по краюшкам.

На изображении есть вид ТНВД с убранной крышечкой. Как вы заметили, здесь есть налет коричневого окраса на стеночках, он повсюду расположен одинаковым слоем.

Налет отмывается просто. Вал, который управляет подачей, стоит крепко, нет износа, бензин не просачивается.

Так выглядит плунжер клапанчика автомата обгона впрыска.

Читайте также:  Ремонт двери опель антара

Мною был снять чугунок (узелок большого нажима). Дошел до сетки, сделал ей продувание, а затем все было собрано назад.

Плунжер (краюшки канавочек остренькие).

«Чугунка» с цилиндриком (точного наименования не ведаю) и сеточкой.

Сеточка стоит на входе в пару плунжера.

Много загрязнения на сеточке не было, но все же было продуто с помощью компрессора.

Так выглядит все внутри.

Вот я и дошел до сеточки, сделал продувание, чугуночку установил назад. При демонтаже, насос зажали тиски за скобочку чугуночка сверху, чугунку убрал, а плунжер и ролики остались на местах.

Все было собрано, стал крутить, после моих действий услышал скрипучий звук от резины, и еще, как я заметил, вал стал крутить с трудом. Все снова проверил, все детальки оказались на месте и были как нужно.

После смены сальника, снова провел проверку вращательных движений, и это были разные движения до смены и после смены. Мною сразу было снята чугунка, потому и не стал проверять.

Как все было мною понято, ничто выпасть не могло, и занять другое место — тоже. Шлицы я также не мог спутать, плунжер не является волнистой шайбой, ставится он лишь в едином положении.

Ну а скрипучий звук скорее от сальника. При его установке, попутно я смазал сальник соляркой, а вал очистил.

На фотке шайба снизу плунжера. Сменять необходимо точно.

Как будет подаваться топливо, решается от нее. На этом изображении она стоит на шайбе с волнами, на своем местечке.

(кажется на своем, я демонтировал не совсем осторожно, при доставании шайбы, она выпала, потому где изначально было, не помню. Тем ли боком или нет).

Вот она шайбочка в снятом и перевернутом виде. Особо не присматриваясь, вы увидите следы выработки на деятельных участках.

Плунжерный торец. Есть следы износа.

Плунжер. Краюшки канавочек остренькие (будто бритва).

Насос в демонтирован весь, внутренние части лежат везде.

Все элементы хорошо чистим в ДТ, и продуваем сжатым воздушным потоком. Всякая песчиночка подпортит деятельность ремонта.

При ремонтировании уплотнительные элементы в насосе необходимо сменить.

Мною были использованы ремонтные наборы. Чтобы было удобно, я ставил их в кейсик.

Приготовленный каркас стоит на стенде сборки.

Вся подготовительная часть состоит в шлифовании немногих функциональных частей наждачкой, зернистость пусть будет от четырехсот до тысячи двухсот. Часто использовал 800.

Так смотрится после шлифования стенка для работы насоса подкачки, стенки внутри и втулочка насосного вала.

На изображении плунжерная полость корректировки впрыскиваемого опережения (обозначение timer). Это насос малого нажима, проще говоря подкачный насос.

Его смысл в закачивании бензина из бака во внутрь каркаса, топливо нужно закачивать при нужном нажиме. За это в ответе клапан редукции либо перезапуска (на фото его нет).

Деятельность таймера и движка прямо зависим от нажима (это важно).

Все элементы, помимо приводной шестерни центробежного регуляторы при нужности меняем на новенькие. Очень часто нужно сменять статор, ротор и лепесточки.

Реже крышечку и вал.

Готовый каркас протерли и продули.

У меня насос вращения с правой стороны, по-другому ротор, делает вращения вправо. Мне кажется, это изображение даст понятие принципа его деятельности.

Вначале ротор, статор, лепесточки и стеночки бывают расширены, образуется полость, в которую при образовании всасывается бензин из канала входа, затем они бывают сужены, таким образом выбрасывается бензин в канал подачи, где есть клапан редукции.

Думаю, ясно, во многих моментах для насоса вращения с левой стороны применяем подкачной справа, нужно лишь его развернуть. Есть свои сложности, но говорить о них много нужно.

Надеюсь, вы знает, что тут может сделать водичка. В каркас статор войдет очень плотненько, краюшки остренькие, если при устанавливании будет перекос и при том мы начнем бить, то каркас надо будет выбросить со статором.

Перед устанавливанием я его намазал, и лишь затем осторожными ударчиками установил назад.

Поставить крышечку, хорошо при этом намазать резьбу винтиков. Я, к примеру, для смазывания ротора пользуюсь Кастроль LMX (Castrol LMX).

Как видно из практики, горяченькая солярка его не способно растворить.

Набор для ремонта FLAG.

Необходимый набор для ремонта подбираем по каталогам для любого насоса. Отличия их лишь в диаметрах сальников.

Функциональные части наполированы. Элементы чисты, протерты, продуты сжатым воздушным потоком, сейчас кладем их в свежее ДТ.

Сухарики из резины, связывающие вал с его частью с зубиками, которые приводят в деятельность регулятор центробежа.

Я поставил новенькие, намазал их LMX. И еще намазал паз шпонки, вал и шайбочку.

Смазка нужна для того, чтоб при устанавливании шайбочка и шпоночка не выпали.

Идем дальше, осторожно совмещаем пазик ротора насоса подкачки со шпоночкой вала. Я не смог сделать это сразу без трудностей.

При энергичном вращении вала, услышите специфический звук функционирующего насоса подкачки.

Обойму роликов ставим наверху. Ее нужно намазать снаружи, где деятельная сторона.

Вы должны просмотреть в каком виде гнезда под осями роликов, если есть процесс изнашивания, нужно сменять. Ставить нужно без особых напрягов и спец.

С обоймочкой роликов он в связке с подвижной осью таймера. При изменении давления внутри корпуса, автоматный поршень опережения впрыскивания будет вращать обоймочку роликов, и конечно так измениться уголочек впрыска.

Это она, стоит в таймере:.

Деятельную таймерную поверхность нужно отполировать. Очень частая поломка — заклинивает таймер от мусора.

Так у движка теряется мощность, бывает дым, стуки и не набираются обороты.

Таймер намазал LMX и поставил в каркас, вот так.

Теперь его двинем в каркас до середины.

Разворачиваем на четверть оборота, задвигаем штифт, который связывает его и обоймочку роликов, затем фиксируем малым штифтом и зажимом из пружины.

Читайте также:  Как самостоятельно ремонт потолок

Лучше проверьте, насколько плавны движения и отсутствуют ли заедания. Поставить новенькие кольца уплотнения.

Для смазывания уплотнения пользуюсь LMX. Видок с боку слева (у меня) крышечки таймера.

Снизу нее есть пружинка и шайбочки регулировки.

О них говорить нечего. Натягивание пружинки находим на стенде.

Я делал это по своим чувствам, после устанавливания деятельность таймера корректируем, изменяя давления внутри корпуса, полагаясь на свои уши. Так нехорошо в принципе.

Это ролики. Смотрим, как выглядят поверхность работы и люфты, оси, и если нужно, сменяем их на новенькие, либо нужно отполировать и поставить обратно туда же, где были.

Выкрашивать, рисковать, отметинки цветов побежалости нельзя допускать, потому что узелок и так перегружен.

Ролики ставятся туда же, где были.

Будьте осторожны, не перепутайте места шайб и роликов, и то, как вы их поставите. При перемешивании роликов не случится беды.

Шайба в виде креста. На ней виднеется выработочка от вала.

Провернуть на четверть оборота, чтоб дальше работала там, где не было выработки. Контролируем, чтобы при необходимости навести порядок в остальных поверхностях работы.

Поставить назад, пружинка пока не нужны.

Описание впрыскивания в зависимости от профиля кулаков (смотрим маркировочку на изображении), другими словами как растет нажим. Поверхности работы в порядке уже.

Иногда бывает так:.

Диск кулачка стоит там же, штифт под пятку плунжера расположен также, как и паз шпонки на валу привода ТНВД.

Это без шайб, пружинок и колец дозатора. Подобрать шайбочки по толстоте под плунжерной пятой размером К, очень важно при регулировании ТНВД.

Пара стоит, из нее выкрутить заглушечку, плунжер должен оказаться снизу хода.

Норма = 3.5 мм в нашем случае.

После начать ставить шайбочки и дозатор на плунжер. Шайбочки без дефектов, а поверхности готовы как надо.

Не забываем смотреть и за положением шайб и отверстий в дозаторе.

Начать регулировать второй, важненький параметр тут — Kf. Как измерить? Также, стоит пружинку, а пару на руке.

Я поставлю размер в 5.7 мм. На изображении видим ровные шайбы регулировки.

Совместно контролируем, дабы шайбочки были одной толстоты, а пружинки ровненькие и одинаковой длины.

Сейчас зафиксировать пару (не надо плунжер) в тисках и начать вертеть заглушечку, резьбу и поверхности упора лучше намазать.

Необходимая головка для заглушки.

Немногие делали это ключами для газа.

После нужно сделать проверку поверхностей работы у клапанов нагнетения, сделать проверку маркировочки, и затем не забыть промывку и продувку. Поставить пары в тело:.

Видим шаги: свежая шайба из меди из набора ремонта, пружинка, клапан, штуцерок. Штуцерная резьбы смазанная, без фанатизма.

Пружинка ставится снизу кулачкового диска:.

Пару плунжера поставить в каркас, она ставится горизонтально, винтиками зафиксировать, не затянуть. Поставить пружинки дозаторного привода, я их установил на смазочку, иначе они упадут.

Винтики, крепящие привод дозатора в каркас, необходимо наживить, шайбы из меди лучше сменить. С ними бывают проблемки.

Затем начинается установочка привода дозатора.

Нужно следить за тем, дабы попасть в отверстие дозатора, и еще, чтобы пружинки не упали, и не было перекосов.

За устанавливанием назад болтики приводной оси затягиваем (трехгранной головкой). После приступить к собиранию и устанавливанию назад регулятора центробежа, резиночку на его оси необходимо поменять.

Не забываем, что глубинка вворачивания оси бывает нормирована. На опыте вы можете совместить осевой торец с ровностью ее контргайки.

Если стоит прогревающий автомат, тут поставлен узелок, который от градусов ОЖ станет перемещать рычажок управления подачи и, еще станет сквозь щель в каркасе передвигать обойму роликов, так изменяя уголочек впрыскивания (на охлажденном моторчике меняется в раннюю сторонку).

На рычажной оси управления сменить кольцо из резины, при это смазываем его.

Рычажок управления ставится назад. Сейчас же пара плунжеров там же, где было, винтики закручены, клапан электромагнита отсекания топлива стоит.

Уплотнительный элемент снизу него сменен, клапан лучше проверить деятельным напрягом.

После осторожно ставим сальник, без перекосов. Кромочку работы нужно смазать, при устанавливании сальник смещаем, не повреждайте о краюшки паза шпонки кромочку рабочую.

Сейчас осторожно ставим назад крышечку сверху насоса. Штуцер обратного хода проверяем, есть ли в нем проход (на изображении в штуцере загрязнение), продуть, обраточку не надо натягивать, пока насосик не прокачан помпочкой ручного подкачивания бензина, что на фильтрующем элементе.

Закончили, сейчас на насос поставим всю наружную обвесочку, рычажки, датчики, трубочки подачи, кронштейны, затем поставим на движок.

Источник

Ремонт топливных насосов своими руками

У топливных насосов, как бы грамотно они не эксплуатировались, возникают неисправности, в принципе, как и у других узлов и деталей автомобиля. В нашей статьи речь пойдет про ремонт топливного насоса своими руками, что вполне возможно, если поломка не значительная.

Типы насосов

Насосы могут быть шестеренчатого или роликового типа (шиберные). Последний тип более долговечный и при покупке предпочтение лучше отдавать им. У первого типа шестерни часто выходят со строя.

Признаки отказов в работе

В основном отказы топливных насосов происходят постепенно:

  1. Снижается давление или количество топлива, подаваемое в систему;
  2. Мгновенный отказ работы узла и прекращение подачи топлива.

При возникновении резкого отказа в работе устройство сразу следует заменить. Но, учитывая то, что стоимость фирменных топливных насосов очень высока, в каких-то случаях, при возникновении незначительных поломок, целесообразней их отремонтировать своими руками.

Первые трудности

Основной трудностью при проведении ремонта является отсутствие необходимых запчастей для конкретной модели насоса, либо их неудовлетворительное качество.

В этом случае выходом может служить сборка одного устройства за счет годных запчастей из нескольких неисправных, что и делают многие водители.

Карбюраторный двигатель

Ремонт топливного насоса с карбюраторного двигателя обычно особых сложностей не представляет.

Источник