Ремонт горловины радиатора ваз 2106



Ремонт горловины радиатора ваз 2106

может в крышке при нагреве тосола не открывается клапан, я меня такое было, вытащил вообще пружину и все норм стало

Так же как и у многих в этой теме, машинка начала "плакать". Потек тосол из под крышки при достижении температуры в 90 градусов. Совершенно неожиданно и на ровном месте. Ну, пусть не на ровном месте, а в июньскую жару. Прочитал всю эту тему, подытожил ее и сделал для себя кое-какие выводы. Ну, в первую очередь купил новую крышку. Но ставить не стал. Сначала внимательно изучил ту, которая стояла. Сравнил ее с новой. Она, как и говорил прежний хозяин машины, уже менялась. Резиночки свежие, ничего не закостенело. И решил я поработать с тем, что есть. То есть новую крышку ставить не стал. Сразу было ясно, что ничего это не даст. Все внимание обратил на горловину радиатора. А горловина у меня пластиковая, не латунная.

Итак:
1. Взял я кусок стекла, наложил на него тонкую наждачку и круговыми движениями начал водить по горловине радиатора. Максимально осторожно, горизонтально и ровно. После непродолжительных таких манипуляций внимательно посмотрел, что у меня получилось. А получилось то что подтачивание горловины наглядно выявило ее небольшую неровность. Любуемся на фото:

2. Затем я продолжил аккуратно подтачивать горловину. При этом внимательно смотрел, чтобы горловина выравнялась. После того, как результат стам меня удовлетворять, решил перепроверить себя. Очень тонким слоем литола намазал горловину и положил на нее стекло. Отпечаток литола на стекле наглядно показал, что горловина стала идеально ровной. Причем, даже видно, где "подточенность" на горловине больше, а где меньше. Любуемся на фото:

3. Завершающий аккорд. Из старой велосипедной камеры вырезал дополнительную резиновую прокладку и клеем "Момент" приклеил ее на старую прокладку крышки. Любуемся на фото:

Все! Аминь!
С тех пор больше никакой течи нет. Ура, товарищи! Ура!

Все! Аминь!
С тех пор больше никакой течи нет. Ура, товарищи! Ура!
[/quote]

А я вот купил новую крышку, вроде как фирма "ВИС". До этого стояла "Лузар", так вот у неё была очень жёсткая пружина, и начал подтекать радиатор после установки лузаровской крышки. В итоге радиатор можно сказать разорвало с началом жаркого периода. Пришлось менять и крышку и радиатор, ну и естественно тосол. Теперь порядок.

Источник

Ремонт горловины радиатора ваз 2106

Слышал что есть "народные" методы временной герметизации радиатора.

А то подтекает, надо менять, да денег мало, особенно с учетом покупки генератора.
Да и менять на улице особого желания нет.
Течет примерно 1л/сутки, левый нижний угол сот.

паять надо-утечка слишком большая,народные средства непомогут

Это значит снять, отвезти хрен-знает-куда, потом поставить на место?
Или есть знакомый сервис, где сделают,Ю а то снимать-ставить сложно, авто на улице.

А вы думаете, что герметик забьет тока дырочки в радиаторе?! Хрен! — Он вам все каналы в двигле запечатает.

Герметик реагирует с воздухом. И правильно он работает только на правильно спроектированных и залитых антифризом иномарках. Где в системе охлаждения нет пузырьков воздуха. А в УАЗке в рубашке по сути — пена. Вся она и свернется.

Вся эта химия допустима только как средство экстренного спасения в полевых условиях. Кое-как дошкандыбать до ближайшего сервиса.

Слышал что есть "народные" методы временной герметизации радиатора.
Течет примерно 1л/сутки, левый нижний угол сот.

Много раз пользовался ещё во времена исторического материализма но наличия эпоксидного клея.

Если имеет место откровенная сырость на радиаторе, но ощутимо не каплет, и при работе мотора даже подсыхает слегка, прогреваем мотор до упора и глушим. При этом горловина радиатора должна быть герметична чтобы при остывании в системе создалось разрежение. В подозрительное место впрыскиваем эпоксидного клея, заранее разведенного и залитого в медицинский одноразовый шприц. Клей обычно затягивает в трещину, а на горячем моторе он ощутимо быстро полимеризуется. Мне помогало не раз.

Пользовался на ваз 2106, 2115, 2109 и экскаваторе. Нигде ничего не забивалось.
Какая еще пена в рубашке охлаждения? Откуда такая информация? Вы сумели заглянуть внутрь блока во время работы? Пузырьки воздуха могут быть первое время после заполнения системы, а потом откуда им взяться? И герметик взаимодействует с кислородом воздуха, думаю в пузырьках "воздуха" (если вдруг они там каким то чудом оказались) будут одни картерные газы, а кислород давно отложился на стальных поверхностях. А чем плохо спроектирована система охлаждения на УАЗе? По моему нормальная система. И причем тут антифриз? В инструкции к герметику написано, что он совместим со всеми видами тосола и водой. Вобщем, Zef, я с вами не согласен.

Я химию в в универе учил. И понимаю, что по совокупности условий не возможно создать клей, который сам бы четко решал, что надо полимеризоваться там, где надо, а не в другом каком-то месте. Даже в иномарку я лично не стал бы это дело лить потому, что слишьком велика вероятнсть, что из-за перегрева, подсоса воздуха или еще чего оно необратимо забьет какой-нить ответственный канал.

И разве тосол — не антифриз? И разве синий антифриз — не тосол?

Слышал что есть "народные" методы временной герметизации радиатора.

А то подтекает, надо менять, да денег мало, особенно с учетом покупки генератора.
Да и менять на улице особого желания нет.
Течет примерно 1л/сутки, левый нижний угол сот.

тоже сырел в правом нижнем углу,только вода уходила 1л за 2недели!насыпал порошковый герметик для радиатора,поездил 3 дня,посмотреть потекет или нет,не потек залил антифриз пока сухо уже 14 дней,каждый день езжу!но неизвестно на сколько хватит.

клеить радиатор, который то нагревается, то остывает, то внутренним давлением деформирует бачки, немного, но этого хватает чтобы сделать этот вид ремонта НЕНАДЕЖНЫМ, так как нужно чтобы у клея был одинаковый коэффициэнт теплового расширения с материалом радиатора.

Всё правильно и точно по теории и физике. Но что самое интересное, эпоксидка каким то чудом держится десятилетия. Возможно ещё и потому, что я не удерживаю систему под избыточным давлением, удалив из крышки горловины радиатора клапана.

Пайка оно конечно железно. Я с ней заморачиваюсь обычно в особо тяжелых случаях. Например когда у меня в бачке радиатора обнаружилась трещина длиной аж в 5 см. Вот паял на неё латку — полоску жести из консервной банки. Ну или отгнил и вывалился сливной краник. Радиатор очень ветхий — ему более 40 лет. Сейчас стоит другой. Он получше. Правда он моложе первого только лишь вдвое.

Ну измажет он полрадиатора герметиком, даже допустим течь не будет, но площадь поверхности сократится, начнет греться и.т.д. потом придется снимать, отколупывать, очищать или покупать новий. :rolleyes: А все эти средства, засыпаемые в радиатор — это развод по большому счету, так как потом при вскрытии не всегда шомполом удается трубки прочистить, настолько они "герметезируются".

Читайте также:  Ремонт авто краснодар карта

Мне до весны дотянуть, а по зиме можно и пренебречь частью сот. Весной буду колхозить какой-нибудь радиатор помощнее родного, с заменой родной крыльчатки на электро и т.д. (что можно делать — обсуждается в ДРУГОЙ теме, здесь просьба не обсуждать). Так что нужна именно времянка на несколько месяцев низкой интенсивности эксплуатации.

Насчет герметика красного — а он разве застывает, как клей? Не остается пластичным? Или нужен какой-то конкретный?

Сам думал насчет подобного, ибо радует тем, что морду снимать не надо, а то долго и приржавело там все.

Я честно говоря, в чудеса и мистику не верю, но я допускаю что эпоксидка на горячем радиаторе как-то держится, чудом или частично попала внутрь и так застыла типа заклепки и уплотнилась со временем продуктами накипи, всякими отложениями и.т.д, но расчитывать всерьез на то, что получится также всегда я бы не стал, потому и написал что лучший вариант это пайка.

Что бы запаять, надо:

1. позвать друга, что бы помог снять бампер с лебедкой и дотащить его до дома — даже моих сил на это маловато
2. с матюгами отвернуть дюжину давним-давно заржавевших гаек
3. снять морду
4. снять радиатор
5. поставить морду на место
— все это успеть за один день
6. найти место, где паяют
7. отвезти туда радиатор
8. заплатить
9. забрать запаянный, в надежде что запаян хорошо.

10 снять морду
11 поставить радиатор
12 привинтить морду на место
13 поставить бампер на место
— пункты 10-13 успеть за 1 день

А весной поставить новый. 🙂

Много раз пользовался ещё во времена исторического материализма но наличия эпоксидного клея.

Если имеет место откровенная сырость на радиаторе, но ощутимо не каплет, и при работе мотора даже подсыхает слегка, прогреваем мотор до упора и глушим. При этом горловина радиатора должна быть герметична чтобы при остывании в системе создалось разрежение. В подозрительное место впрыскиваем эпоксидного клея, заранее разведенного и залитого в медицинский одноразовый шприц. Клей обычно затягивает в трещину, а на горячем моторе он ощутимо быстро полимеризуется. Мне помогало не раз.

А если на холодный сухой и все залить вокруг?

Насчет герметика красного — а он разве застывает, как клей? Не остается пластичным? Или нужен какой-то конкретный?

Он застывает как герметик. И при этом остается не пластичным а эластичным, т.е. перепады температур ему похер. Герметик любой силиконовый, бери самый дешевый, главное чтобы до 120град. В автомагазе любом есть. хватит не на 1 год, если у тебя там конечно не дыра с кулак;) насчет перегрева: у меня уже 3-4 тюбика вмазано в радик, родная мясорубка снята, электо2106 включается только в говнах и пробках. Так что вот:rolleyes:

. родная мясорубка снята, электо2106 включается только в говнах и пробках. Так что вот:rolleyes:

Сорри за ОФФ — электровентиль один стоит? Почему интересуюсь — пробовал один вентиль от 2108, кожух 2103, ставил его вверху-справа. По зиме отлично :), правда нигде не буксовал, а как потеплело до +15-20, стал перегреваться на трассе :(, в городе без пробок нормально.
Ещё раз сорри за ОФФ.

Сорри за ОФФ — электровентиль один стоит? Почему интересуюсь — пробовал один вентиль от 2108, кожух 2103, ставил его вверху-справа. По зиме отлично :), правда нигде не буксовал, а как потеплело до +15-20, стал перегреваться на трассе :(, в городе без пробок нормально.
Ещё раз сорри за ОФФ.

вентиль один, стоит "лежа", так как очень удобно крепить было, жалюзи ампутированы, по трассе вообще не включается, зимой тока при долгой буксировке на 1-2 передаче. греется по трассе это звоночек, не хватает охлаждения, даже в жару груженый 60-70 км.ч. хватает обдува ветром. Так что проверяй систему охлаждения, изза позднего зажигания может еще греться.

Что бы запаять, надо:

1. позвать друга, что бы помог снять бампер с лебедкой и дотащить его до дома — даже моих сил на это маловато
2. с матюгами отвернуть дюжину давним-давно заржавевших гаек
3. снять морду
4. снять радиатор
5. поставить морду на место
— все это успеть за один день
6. найти место, где паяют
7. отвезти туда радиатор
8. заплатить
9. забрать запаянный, в надежде что запаян хорошо.

10 снять морду
11 поставить радиатор
12 привинтить морду на место
13 поставить бампер на место
— пункты 10-13 успеть за 1 день

А весной поставить новый. 🙂

это по русски:D:D:D

А если на холодный сухой и все залить вокруг?

Надо себе четко представлять куда ЭТО может затечь. Всё вокруг — понятие растяжимое. Так и колеса к асфальту приклеются. Залив весь радиатор по площади, лишите его способности вообще что либо охлаждать.
На холодном может стечь не полимеризовавшись. Особенно в холодное время года.
Ну и наконец, самое главное — попадание в брешь. Это обеспечивается именно в процессе остывания ОЖ. При этом она уменьшается в объеме и создает разрежение, благодаря которому эпоксидка попадает куда следует.
Кстати при необходимости запломбировать брешь, которая имеет место в сердцевине, я обычно обкладывал место предполагаемой течи ватными тампончиками, препятствующими вытеканию клея. Буквально втыкал их в соты между трубками и теплоотводящей лентой а потом впрыскивал клей. Вероятность попадания довольно высокая. Ориентировочно из 10 отверстий штук 5-7 затыкались с первой попытки и на годы.

Что бы запаять, надо:

1. позвать друга, что бы помог снять бампер с лебедкой и дотащить его до дома — даже моих сил на это маловато
2. с матюгами отвернуть дюжину давним-давно заржавевших гаек
3. снять морду
4. снять радиатор
5. поставить морду на место
— все это успеть за один день
6. найти место, где паяют
7. отвезти туда радиатор
8. заплатить
9. забрать запаянный, в надежде что запаян хорошо.

10 снять морду
11 поставить радиатор
12 привинтить морду на место
13 поставить бампер на место
— пункты 10-13 успеть за 1 день

А весной поставить новый. 🙂

мне кажется, что только пункт 4 в этом списке верный, ну друга позвать еще можно. Зачем морду то снимать?

Что бы запаять, надо:

1. позвать друга, что бы помог снять бампер с лебедкой и дотащить его до дома — даже моих сил на это маловато
2. с матюгами отвернуть дюжину давним-давно заржавевших гаек
3. снять морду
4. снять радиатор
5. поставить морду на место
— все это успеть за один день
6. найти место, где паяют
7. отвезти туда радиатор
8. заплатить
9. забрать запаянный, в надежде что запаян хорошо.

Читайте также:  Регулятор оборотов дрели ремонт своими руками

10 снять морду
11 поставить радиатор
12 привинтить морду на место
13 поставить бампер на место
— пункты 10-13 успеть за 1 день

А весной поставить новый. 🙂

Сложно у вас все, у нас просто снимаешь радиатор не снимая морды, бампера, лебедки и.т.д, просто откручиваешь 4 гайки и хомуты на патрубках и все, накачиваешь паяльную лампу, розжигаешь, греешь паяльник и вперед.

Это значит снять, отвезти хрен-знает-куда, потом поставить на место?
Или есть знакомый сервис, где сделают,Ю а то снимать-ставить сложно, авто на улице.

Снять радиатор — 15 минут (при наличии инструмента), поставить — 20. Можно и во дворе, пока не холодно. А вот паять во дворе несподручно. Хотя, если паяльная лампа есть, то тоже "ХДЕ НАША НЕ ПРАПАДАЛЛА".

Сложно у вас все, у нас просто снимаешь радиатор не снимая морды, бампера, лебедки и.т.д, просто откручиваешь 4 гайки и хомуты на патрубках и все, накачиваешь паяльную лампу, розжигаешь, греешь паяльник и вперед.

Нафиг там стока снимать то. Сливаешь О/Ж, откручиваешь провод от датчика лампочки перегрева, откручиваешь все хомуты и снимаешь трубы (3 штуки — 2 толстых и 1 тоненькая на расширительный бачек), отсоединяешь маслорадиатор (если еще не отсоединен), отсоединяешь тросик жалюзей, Отсоединяешь тяги крепления радиатора к кузову. Затем под машиной ключем "на 10" откручиваешь и снимаешь передний брызговик двигателя и, расшплинтовав, откручиваешь (ключем, вроде "на 17", или "на 14" — не помню) радиатор, снимая нижние части подушек радиатора. Вынимаешь радиатор вверх (скорее всего верхние части подушек к нему останутся прилипшими, радиатор вынетсяя вместе с маслорадиатором и жалюзями — это разобрать — нифига сложного. Устанавливать в обратной последовательности.

Источник

Система охлаждения ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Система охлаждения служит для охлаждения нагревающихся деталей двигателя и поддержания нормальной температуры охлаждающей жидкости.

На автомобилях ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком.

Насос охлаждающей жидкости служит для обеспечения принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения. Насос — центробежного типа, приводится в действие от шкива коленчатого вала клиновым ремнем.

Вентилятор с электроприводом, имеет четырехлопастную крыльчатку. Электровентилятор включается и выключается (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) при помощи датчика, расположенного в нижнем бачке радиатора.

Термостат ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимый тепловой режим. Состоит из корпуса и крышки, с твердым термочувствительным наполнителем, имеет два клапана: основной и перепускной. Начало открывания основного клапана термостата — при температуре охлаждающей жидкости 77-86 °C, ход основного клапана — не менее 6 мм.

Радиатор служит для охлаждения жидкости потоком воздуха, проходящим через сердцевину радиатора. Радиатор — вертикальный, трубчато-пластинчатый, с верхним и нижним латунными бачками. В нижнем бачке радиатора ввернута сливная пробка, в верхнем бачке находится заливная горловина. В пробке заливной горловины радиатора имеются впускной и выпускной клапаны, через которые радиатор соединен с расширительным бачком.

Расширительный бачок изготавливается из пластмассы и крепится хомутом к правому брызговику кузова.

Насос охлаждающей жидкости

Снятие и установка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм, 17 мм; отвертка.

1. Слить охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

2. Ослабить хомуты и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Шланг подвода охлаждающей жидкости

Шланг отвода охлаждающей жидкости

3. Ослабить хомут и отсоединить шланг, соединяющий насос охлаждающей жидкости и термостат.

4. Снять ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.

5. Отвернуть гайку крепления натяжной планки генератора к крышке насоса.

6. Отвернуть две гайки крепления трубы отвода жидкости из радиатора отопителя…

Источник

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2106 — меняем тосол своими руками

Добрый день, дорогие друзья. Важной деталью системы охлаждения двигателя автомобиля является термостат. Он отвечает за регулировку температуры охлаждающей жидкости, не позволяет перегреться мотору и дает возможность быстро ему нагреться в зимнее время. Как это он делает? – Рассмотрим в сегодняшней статье. Разберемся, как работает термостат ВАЗ, его конструкцию, подробно поговорим о его назначении в системе.

Обсудим, как проверять термостат ВАЗ 2106, не снимая его, как понять, что он не открылся, по каким признаком определить его неисправность. Озвучим температуру его открытия на автомобилях ВАЗ 2101-07.

Назначение

Он нужен для контроля температуры охлаждающей жидкости, циркулирующей через него. Как он это делает? – Он открывается, пуская тосол по большому контуру охлаждающей системы и, при понижении температуры до определенной величины, закрывается.

В закрытом положении охлаждайка движется по малому кругу, минуя радиатор. Поэтому она начинает нагреваться. Достигнув значения, например, ВАЗ 2101 температура открытия термостата 80 градусов – он открывается. Жидкость в таком случае протекает через основной радиатор и охлаждается. Затем он закрывается. Этот процесс происходит многократно в течение всей работы двигателя. Так поддерживается оптимальный температурный режим ДВС автомобиля.

Термостат ваз 2106

Такой элемент системы жидкостного охлаждения транспортного средства, как термостат представляет собой устройство, которым оборудована подавляющая часть легковых автомашин. Он расположен в моторном отсеке в околомоторном пространстве в сети трубопровода между силовой установкой и радиатором. Внешне он представляет собой запаянный цилиндр из легкосплавных материалов с отверстиями, к которому подведены патрубки системы охлаждения.

Замена

Для замены термостата на автомобилях ваз 2106 необходимо слить некоторую часть охлождающей жидкости, открутив пробку для слива жидкости на блоке цилиндров. Так же необходимо снять аккумуляторную батарею, которая будет нам мешать выполнять ремонт по замене термостата. Далее ослабте затяжку хомутов крепления шлангов к термостату и отсоедените шланги, после чего снимите термостат.

После снятия термостата его необходимо проверить на работоспособность, для этого опустите его в емкость с подогретой до 78-80 градусов водой и при постоянном помешивании продолжайте греть воду до 87-90гр. Клапан термостата должен медленно начать открываться, если этого не происходит, то необходимо заменить термостат. Установку нового производите в обратном порядке. Залейте охлаждающую жидкость.

Как поменять замок зажигания по ссылке.

Как проверить

Перед тем, как снимать и проверять работоспособность термостата, убедитесь в том, что проблемы с охлаждением двигателя возникли не вследствие недостаточного количества охлаждающей жидкости или слабого натяжения приводного ремня. Убедитесь в исправности индикатора, расположенного на комбинации приборов.

Если Вы заметили, что двигатель долго прогревается до рабочей температуры (согласно показаниям индикатора), термостат, возможно, заклинен в открытом положении. В этом случае термостат следует заменить.

С другой стороны, долгий прогрев может быть следствием отсутствия термостата. Это могли сделать специально или непреднамеренно (забыли установить после ремонта). Не используйте автомобиль без термостата. Система управления двигателем будет держать двигатель в режиме прогрева более долгое время. В течение этого времени двигатель будет потреблять большее количество топлива, а отработавшие газы будут содержать большее количество вредных примесей.

Читайте также:  Ремонт трещин акрилового поддона своими руками

Если двигатель перегревается, потрогайте верхний шланг радиатора. Если он не горячий, а двигатель перегрет, термостат, возможно, заклинило в закрытом положении. Жидкость не попадает в радиатор и циркулирует по малому кругу. В этом случае замените термостат.

Если верхний шланг радиатора горячий, это значит, что термостат открыт и жидкость нормально циркулирует по системе. В этом случае ознакомьтесь с рекомендациями, приведенными в Разделе Диагностика неисправностей.

Проверка со снятием термостата

Снимите термостат (см. Раздел Снятие и установка термостата).

Если термостат при комнатной температуре находится в открытом состоянии — он неисправен и подлежит замене.

Для грубой проверки работоспособности термостата подвесьте его на куске шпагата в емкости с водой. Термостат не должен касаться стенок емкости. Начинайте нагревать емкость.

По мере нагревания воды термостат должен открываться (это происходит непосредственно перед кипением воды). Поскольку температура кипения воды составляет 100°С, термостат может не открыться полностью (обратитесь к Спецификациям). Извлеките термостат и дайте ему остыть. По мере остывания он должен полностью закрыться.

Если термостат не открывается при нагревании или не закрывается при охлаждении, замените его.

При установке термостата обратите внимание на следующие моменты:

a) Тщательно очистите сопрягаемые поверхности и замените уплотнительное кольцо;

b) Поместите термостат в кожух, правильно сориентировав;

c) Затяните болты крепления крышки, приложив требуемое усилие;

d) Установите все шланги на прежние места, после чего залейте охлаждающую жидкость (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание);

e) Запустите двигатель, прогрейте до рабочей температуры и убедитесь в отсутствии утечек.

Как поменять

Чтобы заменить термостат на «шестерке» нужен минимальный набор инструментов — по сути одна отвертка. Для начала нужно слить охлаждающую жидкость (но не всю, только часть). Для этого нужно вывернуть пробку из системы слива жидкости в блоке цилиндров. После этого заняться снятием аккумуляторной батареи. Сам термостат снимается очень легко — нужно просто ослабить три хомута, с помощью которых патрубки крепятся к термостату, отсоединить сами патрубки и снять термостат.

Перед тем, как устанавливать новый прибор, нужно обязательно его проверить — опустить в горячую воду (около 80 градусов), после чего воду нужно нагревать и постоянно помешивать, тем самым доводя ее примерно до 87 градусов. Если при этом будет происходить открытие основного клапана, значит термостат исправен.

Из чего он состоит

  1. Корпус. Он сделан из нержавеющей стали
  2. Основной клапан – обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор
  3. Клапан малого контура – его название говорит само за себя
  4. Пружина. За счет силы упругости она возвращает клапаны в исходное положение, закрывая их
  5. Цилиндр с техническим воском и шток. Шток толкает клапаны, открывая их

Объем системы охлаждения ваз 2107

После ремонтных работ связанных с системой охлаждения, например замена помпы на семерке, радиатора, или прокладки под головкой, нужно залить охлаждающую жидкость. В классике хоть карбюраторной, хоть инжекторной для заполнения системы нужно около 10 литров.

Чтобы залить тосол (антифриз) и не получить воздушную пробку, которая при эксплуатации будет приводить к перегреву двигателя и плохой работе отопителя, нужно выполнить несколько условий:

  • установить автомобиль (или поддомкратить) чтобы передок был выше;
  • ослабить хомут и снять шланг от дроссельной заслонки на инжекторе или шланг с коллектора у карбюраторного двигателя;
  • открыть пробки на расширительном бачке и радиаторе;
  • проверить закрыты ли сливные пробки;
  • через воронку медленно заливать тосол в радиатор. Уходить он будет не быстро так как термостат холодный будет закрыт, для ускорения процесса и снимается шланг с дроссельного узла;
  • долить радиатор до краев и закрыть пробку;
  • установить на место шланг идущий к дросселю;
  • долить до уровня бачок и закрыть его;
  • завести двигатель и дать ему поработать;
  • заглушить двигатель и при необходимости долить жидкость

Существует еще способ как развоздушить систему охлаждения,но показан на этом видео:

Машина готова к эксплуатации.

Движение – это жизнь, но движение – это тепло. Попробуйте потереть ладошки друг об друга, и убедитесь в этом сами. Тепло – это финал превращений всех энергий, друг в друга. В теле человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые в результате распадаются путём многостадийного ферментативного окисления с выделением тепла. В сердце автомобильного двигателя происходят также химические превращения топлива в выхлопные газы и воду, с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую, а часть рассеивается в виде тепла. Более того, это тепло нужно целенаправленно собирать и отводить, сколько бы его не образовалось. Именно для этого служит система охлаждения у автомобиля ВАЗ 2107.

Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя составляет в идеале 25%, а по городским пробкам – около 7%, то это значит, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в условиях города вы на движение автомобиля потратили всего три литра! Сколько? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда девались остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели бесполезным огнём, загрязняя воздух и изнашивая автомобиль. Карбюратор и инжектор улучшают КПД, но ненамного. Отведением этого тепла и занимается система охлаждения автомашины ВАЗ 2107.

Схема системы охлаждения двигателя следующая:

  • Собственно рубашка системы охлаждения двигателя (7), ходы и отверстия в блоке цилиндров, с её выпускным патрубком (4).
  • Насос системы охлаждения, или помпа (16), при работе которой возникает циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, антифриза). Его устройство – на манер крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, единым ремнём (15).
  • Термостат (18) разделяющий малый (при холодном двигателе) и большой (при горячем) круги циркуляции жидкости. Устройство термостата несложно, его задача открывать или закрывать клапан перепуска жидкости.
  • Шланги системы охлаждения (отводящие охлаждённую жидкость от радиатора и подводящую горячую жидкость в радиатор, шланги термостата, шланги к помпе и др.).
  • Радиатор – основной теплообменник, несущий охлаждающую функцию. Устройство радиатора может быть различным, сейчас используется алюминиевый, но медный радиатор гораздо эффективнее, но менее стоек.
  • Вентилятор радиатора, в обиходе – «карлсон» (11) , включающийся при необходимости при повышении температуры двигателя.
  • Расширительный бачок, доступный для визуального контроля качества жидкости и её долива. От расширительного бачка к горловине радиатора идёт прочный шланг. Некоторые считают, что это шланг системы охлаждения, но это неправильно. Его функция – просто держать радиатор заполненным.

Полная схема системы охлаждения включает в себя дополнительные детали, такие как сливные пробки, датчик включения вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, что на ВАЗ 2107 устройство электрической цепи таково, что предохранитель вентилятора и звукового сигнала один общий, на 10 А. Это значит, что если вы будете чересчур сигналить при работающем вентиляторе (а это легко можно заметить по лёгкому шуму и увеличению расхода заряда), то рискуете остаться с перегретым двигателем.

Источник