Ремонт генератора газ 3110 406 двигатель

Ремонт генератора газ 3110 406 двигатель

Разборка

Очистить генератор от пыли и грязи.

Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110

Снять заднюю крышку, отжав три защелки.

Отвернуть два винта 1 и снять щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе.

Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110

Отвернуть винт крепления и снять конденсатор, установленный под щеткодержателем.

Отсоединить от конденсатора 2 колодку 1 с проводом.

Отвернуть четыре винта 3, отогнуть выводы 4 обмотки и снять выпрямительный блок.

Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110

Отвернуть четыре стяжных болта 1 и снять крышку 2 со стороны контактных колец, пропустив через отверстия выводы 3 обмотки.

Вынуть статор с обмоткой из крышки со стороны привода.

Зажать несильно якорь в тисках и отвернуть гайку 1 крепления шкива.

С помощью съемника снять шкив 2

Выпрессовать якорь из крышки со стороны привода.

При необходимости замены спрессовать подшипники с вала якоря

Проверка, осмотр и дефектовка деталей генератора

Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110

Проверить исправность регулятора напряжения.

Подсоединить контрольную лампу 12 В к щеткам.

Подать напряжение 12 В «+» на клемму, а «–» на «массу» щеткодержателя.

При этом контрольная лампа должна гореть.

Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.

Осмотреть контактные кольца.

Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать.

Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

После проточки проверить биение колец с помощью индикатора.

Предельно допустимое биение 0,08 мм.

Если величина биения превышает указанную, заменить якорь.

Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110

Проверить омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам.

Сопротивление якоря должно быть в пределах 2,35–2,6 Ом при 20 °С.

Проверить контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря.

Для этого включить контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В).

Один провод подсоединить к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо.

В обоих случаях лампа не должна гореть.

Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит происходит замыкание и необходимо заменить якорь или обмотку.

Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110

Осмотреть статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор.

В противном случае заменить подшипники вала якоря или крышки генератора.

Проверить, нет ли замыкания обмоток статора на корпус.

Для этого включить контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В).

Подсоединить лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна.

Если лампа горит, то это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.

Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110

Проверить, нет ли обрыва в обмотке статора.

Для этого включить контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В).

Поочередно подсоединить контрольную лампу между всеми выводами обмотки.

Во всех трех случаях лампа должна гореть.

Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.

Ремонт генератора 9422.3701 ГАЗ-3110

Проверить диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи.

Для проверки положительных диодов 1 подсоединить «–» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к положительной пластине выпрямительного блока, а провод, идущий от «+» аккумуляторной батареи, поочередно подсоединить к контакту каждого положительного диода (схема красного цвета).

В каждом случае лампа должна гореть.

Затем поменять полярность, т.е. «+» батареи через контрольную лампу подсоединить к «плюсовой» пластине блока, а провод, идущий от «–» батареи, поочередно подсоединить к контакту каждого диода, при этом лампа в каждом случае не должна гореть.

Для проверки отрицательных диодов 2 произвести аналогичные действия (схема синего цвета). Если не соблюдаются указанные выше условия, то необходимо заменить выпрямительный блок

Осмотреть крышки генератора.

При обнаружении трещин, особенно в местах крепления генератора, крышки необходимо заменить.

Измерить диаметры посадочных мест под подшипники.

Диаметр в крышке со стороны контактных колец должен составлять (35,0±0,012) мм, со стороны привода — 47,0 +0,027мм.

Крышки подлежат замене, если диаметры не попадают в указанные пределы.

Проверить легкость вращения подшипников. Если при их вращении ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, такие подшипники необходимо заменить.

Читайте также:  Ремонт заднего тормозного суппорта своими руками

Также необходимо заменить подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

Источник



Генератор ЗМЗ 406: описание, ремонт

Многие владельцы силовых агрегатов ЗМЗ 406 сталкивались с тем, что была необходимость ремонта или замены генератора. Не все способны проделать эту процедуру своими руками. Разберем основные тонкости и нюансы эксплуатации, ремонта и обслуживания узла.

Описание генератора

Генератор ЗМЗ 406 — электрический узел, который обеспечивает стабильное напряжение бортовой сети, а также зарядку АКБ в процессе работы мотора. Деталь не сложная в ремонте и обслуживании. Она обеспечивает полную работоспособность электроцепей автомобилей. В основном устанавливается на автомобили производства горьковского автомобильного завода (ГАЗ-31105, «Газель», «Волга»). Также существует вариант установки на старые машины ГАЗ-24 и 31.

Генератор вращается в правую сторону при помощи поклинового ремня, который приводится в действие за счет оборотов коленчатого вала. Последний связан с валом генератора шкивами. Скорость вращения составляет 1400 об./мин. Максимальный скоростной режим составляет 5000 об./мин.

Выходящий номинальный ток составляет 14 вольт, а сила – 70 А. Сопротивление катушки возбуждения имеет диапазон от 2,3 до 2,7 Ом. Стоит отметить, что генератор ЗМЗ 405-406 — это одинаковые детали, могут быть взаимозаменяемыми. Однако, производитель рекомендует устанавливать такой, как идет с завода изготовителя.

Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовом агрегате. Если транспортное средство оснащено гидроусилителем руля, то длина поклинового ремня составляет 1370 мм. В случае, если на машине нет ГУР, то смело подойдет 1220 мм.

Оригинальный ремень на генератор ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с ГУР) или 6PK1220 (для моторов без ГУР). Средняя стоимость его составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме этого, многие автолюбители рекомендуют аналоги, которые подходит для установки:

  • Luzar LB 0306 — еще один отечественный вариант.
  • Finwhale BP675 — известный германский производитель запасных частей.
  • Bosch 1 987 948 391 — немецкое качество.

Все представленные аналоги подходят для установки на генератор ЗМЗ 406 вместо оригинала. Что касается качества, то они ничем не уступают, выхаживают свой ресурс полностью.

Неисправности

К основным неисправностям электропитательного элемента можно отнести неисправность регулятора напряжения и щеточного узла. Чтобы провести ремонтные и диагностические работы, генератор ЗМЗ 406 необходимо демонтировать с автомобиля.

В обслуживание узла входит промер выходящего напряжения, проверка состояния контактов на наличие повреждения или коррозии. Если ток проходит слабо, а напряжение в бортовой сети периодически падает, то рекомендуется отключить провода питания, почистить контакты, промазать их при помощи специальных средств. Затем проводится подключение генератора ЗМЗ 406 к бортовой цепи. Наблюдаем, есть ли изменения. Если работа стабилизировалась, то проблема была в контактах. Но если напряжение продолжает прыгать, то рекомендуется демонтировать деталь и провести комплексную диагностику.

Демонтаж генератора

Демонтировать генератор ЗМЗ 406 с силовой установки можно своими руками. Для этого потребуется ключ на 10 и 12. Далее можно выполнять необходимые операции по демонтажу:

  1. Снимаем клемму-минус с батареи питания.
  2. Откручиваем провода, которые подведены к генератору.
  3. Откручиваем и ослабляем натяжитель ремня.
  4. Демонтируем ремень. Если ремень не планируется менять, то его можно снять только со шкива самого генератора.
  5. Откручиваем гайки крепления узла к кронштейну.
  6. Вытягиваем фиксирующие болты.
  7. Снимаем генератор.

Деталь снята с машины, теперь можно приступить к диагностике проблем. Для начала необходимо разобрать узел. Снимаем заднюю крышку, демонтируем регулятор напряжения и шкив. Далее выкручиваем стяжные болты крышек генератора и вынимаем статор. При необходимости можно демонтировать и выпрямитель.

Сначала необходимо провести диагностику щеточного узла и регулятора напряжения. Как показывает практика, именно в этих деталях часто и имеются неисправности. Если с деталями все в порядке, то стоит проверить статор, ротор и обмотку катушки. Обычно, если неисправны эти узлы, их можно заменить. Но, если вышла со строя обмотка или больше двух деталей, то целесообразно приобрести новый генератор ЗМЗ 406, поскольку ремонт старого может обойтись в значительно дороже.

Источник

Ремонт генератора газ 3110 406 двигатель

На сколько падает напряжение?
У меня стоит прамовский гена, просадка на 0,2 вольта, по штатному не заметно, а вот по бортовику видно на ХХ 14,2 на оборотах 14 вольт.
Сегодня перебрал гену. Замеры сегодняшние, До этого было 13,8 на оборотах 13,2, вчера вообще на оборотах 12,3 выдало. Разобрал, диодный мост проверил, все почистил, подшипники поменял. А причина была в шкиве. Вал под шпонку, а шкивок нет, просто был затянут гайкой, вот его и провернуло, проточил паз в шкиве, поставил шпонку.

Читайте также:  Ремонт ванн панелями ижевск

Сейчас прокатился еще раз, 14,2 -14,1 на холостых, 14,1 на оборотах, это по бортовику, а мультиметр подключенный напрямую к АКБ показывает 14,31 вольта на любых оборотах.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Работа программиста и шамана имеет много общего — оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.

Между первой и второй — нейтралка.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Вот. Где нарыл уже не помню, где то в недрах моего компа есть еще про внедрение диода на генератор.

в эл. схеме 3110 первоначальное возбуждение генератора подаётся через лампу+ паралельное сопротивление панели приборов(контролная лампа), потом основное возбуждение идёт через 3 дополнительных диода выпрямительного мота (в них то всё и дело). Так при замере напряжения на реле регуляторе получается 14в., а в бортовой сети, почемуто только 12,5в. (очевидная разница в параметрах основных и дополнительных диодов). А что же в класической схеме? Да ещё проще. Возбуждение на реле рег. подётся на пямую от замка зажигания, через предохранитель. Что я сделал? На колодку прдохранителей уже приходит провод от замка и рядом есть резервный предохранитель, перемычка на него и от него на клемму "В" генератора. Теперь утанавливаем новое реле рядом под диагностической колодкой, между уже там существующими. Один конец катушки "-" , второй клемма "W" генератора (она сейчас не используется и на ней появляется "+" когда генератор возбудился). На один конец нормально открытого контакта реле подаём "+", на другой провод, который мы сняли с "В" генератора. Вот и всё и генератор работает как надо и лампочка гаснет когда положено.

Ну а вообще проверь диодный мост, все места пайки, и другие соединения, щетки и реле регулятор.
Лично у себя я поставил еще один провод от гены до силовых предохранителей, напряжение поднялось на 1 вольт, и от замка зажигания до предохранителей дополнительный провод, еще на 0,5 вольт.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Работа программиста и шамана имеет много общего — оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.

Между первой и второй — нейтралка.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Вот. Где нарыл уже не помню, где то в недрах моего компа есть еще про внедрение диода на генератор.

в эл. схеме 3110 первоначальное возбуждение генератора подаётся через лампу+ паралельное сопротивление панели приборов(контролная лампа), потом основное возбуждение идёт через 3 дополнительных диода выпрямительного мота (в них то всё и дело). Так при замере напряжения на реле регуляторе получается 14в., а в бортовой сети, почемуто только 12,5в. (очевидная разница в параметрах основных и дополнительных диодов). А что же в класической схеме? Да ещё проще. Возбуждение на реле рег. подётся на пямую от замка зажигания, через предохранитель. Что я сделал? На колодку прдохранителей уже приходит провод от замка и рядом есть резервный предохранитель, перемычка на него и от него на клемму "В" генератора. Теперь утанавливаем новое реле рядом под диагностической колодкой, между уже там существующими. Один конец катушки "-" , второй клемма "W" генератора (она сейчас не используется и на ней появляется "+" когда генератор возбудился). На один конец нормально открытого контакта реле подаём "+", на другой провод, который мы сняли с "В" генератора. Вот и всё и генератор работает как надо и лампочка гаснет когда положено.

Читайте также:  Ремонт бош инструмента ставрополь

Ну а вообще проверь диодный мост, все места пайки, и другие соединения, щетки и реле регулятор.
Лично у себя я поставил еще один провод от гены до силовых предохранителей, напряжение поднялось на 1 вольт, и от замка зажигания до предохранителей дополнительный провод, еще на 0,5 вольт.

Читайте ВНИМАТЕЛЬНО. Я русским языком написал, что это не моё! (Где нарыл уже не помню) И себе этого не делал. Что сделано у меня написано в самом низу.
Специально для Вас УВАЖАЕМЫЙ нашёл (http://forum.autonavigator.ru/topic6130-0-asc-15.html). Суть в том, что РР следит за генератором, а не за напряжением в бортовой сети, (кстати это касается не только волг) и человек предлагает решение.
А падение напряжения может происходить не только от ПЛОХОГО контакта, а еще от малого сечения провода или от так называемого "старения или усталости" проводки. И то Это будет влиять на напряжение в борт сети при включении нагрузки, или постоянно, либо скачками. Здесь же речь идет о падении напряжения при увеличении оборотов. Газу дал, напряжение упало, газ сбросил напряжение поднялось. Эта проблема давно известна. И много решений имеется. (При заведомо исправном генераторе) .
Потеря напряжения возможна при неисправности геныча — выход из строя диода, пробой в обмотке, зависание щеток, выход из стоя подшипников, сильный износ, подгорание контактных колец, биение ротора.
Поэтому я и спрашиваю, на сколько падает напряжение при увеличении оборотов.

А при включенных потребителях [Генератор на хх без нагрузки выдает 13 с небольшим при включенных фарах и печке 12 ровно. а при включении заднего хода или поворотника падает в красную я не замерял сколько, но где то меньше 10!] скорее всего неисправность поводки и мест соединения. Замерять нужно
1. на генераторе,
2. на силовых предохр.
3. на АКБ
4. на Замке зажигания
5. на блоке предохранит.
6. на потребителе
и сравнивая смотреть на каком участке идет падение напряжения.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Работа программиста и шамана имеет много общего — оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.

Между первой и второй — нейтралка.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Источник

Как снять генератор ГАЗ 3110

Если назрела необходимость в снятии генератора на «Волге» с «четыреста шестым» двигателем, смотрите онлайн пособие «как снять генератор газ 3110».

Порядок действий при снятии генератора на Волге:

  1. Выключив зажигание, отсоединяем «массу» аккумулятора.
  2. От насоса омывателя отцепите колодку с проводкой. Открутив две гайки, можно снять бачок со шпильки, приподняв его. Затем отсоедините от насосного штуцера шланг бачка (если там еще осталась жидкость, прикройте отверстие). Оставшуюся жидкость слейте в подготовленную емкость.
  3. После этого снимается ремень генератора. Ослабьте затяжку болта на ролике примерно на два-три оборота. Отвернув регулировочный болт, ослабьте натяжение и скиньте ремень.
  4. Чтобы было удобнее работать, лучше отстегнуть ремень на расширительном бачке.
  5. От разъемов на корпусе отсоедините две колодки (обратите внимание на их положение).
  6. Подвинув резиновый чехол, открутите крепление проводов на выводы (гайка «на 10»).
  7. На нижнем кронштейне генератор держится на одном болте. Гайка отвернется ключом «13» (чтобы болт не провернулся, перехватите его ключом «на 12»).
  8. Два винта на верхнем кронштейне снимаются «четырнадцатым» ключом.
  9. Аккуратно подняв «расширяйку», снять генератор газ 3110.
  10. Когда этот агрегат уже у Вас в руках, снимите с корпуса кронштейн (теми же ключами «12» и «13»).

Установка производится в обратном порядке, при этом удобнее будет «прихватить» генератор к нижнему кронштейну.

Особое внимание уделите ремню. Если на нем обнаружились трещины или другие дефекты вроде надрывов и «уставшей» резины, придется ставить новый.

Его монтаж начинается с того, что ремень надевается на шкив коленвала, и только после этого – на шкивы насоса, самого генератора и натяжной ролик. Не забывайте проверять и регулировать натяжение. Если приложить усилие примерно посередине между «воднонасосным» и генераторным шкивами, ремень должен прогнуться на 1,5 см.

Источник