Led power supply ремонт

Led power supply ремонт

ремонт LED POWER SUPPLY HH-120100u(12v 8.3a)

имею в ремонте такой БП исполнения IP67 топология обратноход с ООС на оптроне
заливка в зоне Горячей части расковырена (это черный гель с наполнителем из камней гранита!) силовая часть оказаласьць целой внутри имется диф дросель с чесным филтром и пыр на 5а мелкий(стекло) термистора почеуто нет
ключь без радиатора в to-220i залит в гель и видимо прижимался внутри люменевого короба к нему гетитаксовой пластиной(выпала при ковырянии)(винта или пасты нет)
холодную часть не ковырял но радиатора диодов тоже не вижу неужели гель с камнями проводит хорошо и отводит тепло?
управляет схемой модуль 5 ногий на smd деталях чип 2842b думаю это милитари версия 3842?
так вот оно импулсов на затвор не дает. внещне микра и банка запуска целы питание на модуль поступает от цепей пуска =12в без скачков тоесть походу. нет попыток старта
менять 2842 на 3842? или искать ориг. или не в ней дело. ключь живой датчики тока в истоке тоже?
на модуле под названием HW PWM001 нет банок тока керамика и резики все чип типа
просто искать 2842 неохота. для проверки

_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!

_________________
Всё не так, как кажется

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

_________________
Всё не так, как кажется

Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.

_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!

Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.

Источник



Как найти неисправность в блоке питания светодиодной ленты и сделать ремонт своими руками

Светодиодные ленты, будучи очень эффективными и практичными осветительными приборами, все прочнее стали входить в нашу жизнь. С их помощью можно создать невероятную по красоте подсветку, как дома, так и на улице. Но для того, чтобы работа светодиодной ленты была возможна, нужно подключить к ней блок питания (БП). Но именно этот компонент является слабым звеном всей схемы подключения, так как из-за того, что БП преобразует напряжение сети 220 В в 12 В он часто перегорает.

Внешний вид блока питания

Блок питания для светодиодной ленты

Чтобы не тратиться на покупку нового устройства, его можно починить своими руками. О том, как проводится ремонт данного приспособления, вам расскажет данная статья.

Особенность светодиодных лент и виды БП

Для светодиодных лент характерно небольшое напряжение (24 или 12В). В связи с этим для их работы необходим блок питания. Создавая своими руками подсветку с помощью светодиодных лент необходимо помнить о том, что нужно правильно подобрать блок питания.

Обратите внимание! Самым важным параметром выбора блока питания для светодиодных лент является их мощностью. Для расчета мощности блока питания нужно знать плотность расположение диодов на одном метре ленты, а также общую длину подсветки.

От того, насколько правильно была рассчитана мощность блока питания для конкретной светодиодной ленты, будет зависеть срок эксплуатации преобразователя.
Чтобы уменьшить риск преждевременной поломки блока питания, подходящего для светодиодной ленты, нужно выбирать его по соответствующим параметрам:

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуются ленты, рассчитанные на 12 В.

Внешний вид светодиодной ленты

Светодиодная лента на 12 В

  • способ охлаждения. Он может быть активным (блок оснащен вентилятором) и пассивным (блок имеет верху корпуса решетку). Более выгодными считаются преобразователи с активной системой охлаждения;
  • материал, из которого изготовлен корпус. Для БП корпус может быть выполнен из алюминия, металла или пластика. Более качественными считаются модели, сделанные из алюминия или металла.

Кроме этого нужно помнить о том, что дешевые китайские преобразователи проработают недолго. Их ремонт может уже понадобиться всего через пару месяцев работы. А вот продукция известных производителей прослужит все отведенный для нее срок эксплуатации.

Причины поломок преобразователей

Поскольку через блок питания к сети в 220 В подключаются светодиодные ленты на 12 В и 24 В, то они очень часто перегорают по причине быстрого износа. Ведь через преобразователь проходит большое напряжение, и некачественные радиодетали от высокой нагрузки часто перегорают.

Помещения со светодиодной подсветкой

Светодиодная подсветка в доме

Кроме этого привести к преждевременной поломке БП для светодиодных лент может неправильная эксплуатация осветительной продукции.

Обратите внимание! В 70 % случаях причиной поломки и необходимости делать ремонт преобразователя является вина людей, которые нарушают условия эксплуатации, как ленты, так и блока питания.

К поломке преобразователя данного типа могут привести следующие моменты:

  • попадание на корпус устройства влаги;
  • накопление внутри блока питания пыли и грязи;
  • неправильный расчет общей мощности ленты;
  • неправильный подбор БП по мощности. Например, не был взят запас в 20-30 % от общей мощности подсветки.

Кроме этого привести к поломке БП могут некачественные компоненты электросхемы. Такая ситуация часто характерна для преобразователей китайского производства, которые активно сегодня продаются на любом радиорынке.
От того, какой была причина поломки, зависит ремонт, проводимый своими руками. Поэтому, прежде чем приступать к нему, необходимо провести визуальный осмотр перегоревшего блока питания.

Читайте также:  Ремонт динамиков клей для подвесов

Поиск причин неисправности

Чтобы обнаружить причину того, почему блок питания для светодиодных лент не работает, нужно вскрыть его корпус. Вскрыв преобразователь можно визуально оценить его работоспособность. О том, что он явно перегорел, будут свидетельствовать следующие моменты:

  • горелый запах, который при вскрытии корпуса усилиться;
  • наличие обгоревших и почерневших деталей;

Внутренняя часть блока питания

Перегоревшая деталь в блоке питания

  • некоторые детали могут вздуваться. Очень часто вздуваются конденсаторы;
  • между элементами электросхемы произошел обрыв контактов и дорожек.

Обратите внимание! Если после вскрытия корпуса обнаружена дыра в перегоревшей плате, а некоторые детали вообще разорваны, то ремонт своими руками такого преобразователя будет нерентабельным. Проще купить новый блок питания и подключить его к подсветке.

В тоже время, если была обнаружена всего пара перегоревших деталей, то самостоятельный ремонт позволит вам сэкономить достаточно денег. Ведь отдельные детали стоят гораздо дешевле, чем полноценное устройство.

Схема нужна для починки

Когда была обнаружен причина поломки, то можно начинать ремонт. Чтобы обойтись для этого своими руками, нужна схема работы преобразователя. В БП, предназначенных для подключения светодиодных лент, часто используется типовая схема.

Схематическое отображения устройства блока питания

Схема блока питания

В таких устройствах наиболее часто приходят в негодность следующие компоненты:

  • TL494 или микросхема ШИМ контроллера. Его аналогами являются М1114ЕУ, IR3M02, МВ3759, KA7500 и т.д.;
  • транзисторы ключевого плана Т10 и Т11;
  • конденсаторы С22 и С23, а также С30-С33;
  • сдвоенный диод D33.

Все остальные элементы данной схемы сгорают очень редко. Но при поиске неисправностей их также нужно проверять. Ведь если включить блок питания с хотя бы одной неисправной деталью, то он снова перегорит. При этом выгореть могут и ранее дееспособные компоненты электросхемы.

Этапы проверки работоспособности БП

Чтобы выявить неполадки в БП, которые визуально не определяются, необходимо проделать следующие манипуляции:

  • вскрываем блок;
  • осматриваем предохраниться и подаем напряжение на конденсаторы С22 и С23. В норме оно будет в районе 310 В. Такое напряжение свидетельствует об исправности выпрямителя и сетевого фильтра;

Внешний вид лопнувших конденсаторов

  • далее при номинальной нагрузке проверяем конденсаторы. Их напряжение должно быть примерно по 150 вольт;
  • после этого проверяем микросхему TL494 (аналог KA7500).

Внешний вид микросхемы КА7500

Чтобы проверить TL494 своими руками делаем следующее:

  • отключаем напряжение в 220 В;
  • на БП подаем напряжение в 12-15 В на вывод 12 (+) и 12 В — на вывод 7 (–). Далее все напряжения будут приводиться относительно вывода 7;

Обратите внимание! Для проверки напряжения следует использовать вольтметр.

  • после этого проверяем напряжение на выходе 14. В норме оно должно показывать около +5В(-5%) и быть стабильным при изменении значения напряжения от +9В до +15В на выводе 12. Если это условие не выполняется, то значит сгорел внутренний стабилизатор и микросхема подлежит замене;
  • с помощью осциллографа проверяется пилообразное напряжение, которое должно быть на выводе 5. Если оно имеется в искаженном виде или вообще отсутствует, то значит повреждены времязадающие элементы C35 и R39 или встроенный генератор. Опять-таки такую микросхему нужно заменить;
  • далее проверяем наличие на выводах 8 и 11 прямоугольных импульсов. Они появиться только в ситуации, включения или выключения БП. Если они присутствуют, то микросхема считается исправной;
  • чтобы увидеть увеличение ширины импульсов на выводе 8 и 11, необходимо соединить вывод 7 с проводником 4-ого вывода. Если вывод 4 соединить с 14-м, то импульсы должны исчезнуть. Если этого не произошло, то микросхему нужно менять;
  • если понизить до 5В напряжение внешнего источника, то импульсы должны исчезнуть. При поднятии напряжения +9В…+15В – они должны появиться. Если это не случилось, тогда можно считать реле напряжения неисправным. Это опять приводит к замене микросхемы.

Таким образом можно своими руками проверить работоспособность данной микросхемы.

Внешний вид внутреннего устройства блока питания

Строение блока питания

Если при включении блока питания, предназначено для светодиодных лент, он начинает «стрекотать», то это явные проблемы в ШИМ-модулятором. В такой ситуации он вообще не запускается.
Если при проверке был выявлен перегоревший предохранитель, то не спешите его заменять. Вместо него можно подключить простую лампочку накаливания примерно на 60-100 Ватт. После этого на блок следует подать напряжение в 220 В. Таким образом можно проверить исправность сетевого фильтра и выпрямления. Если лампочка вспыхивает и сразу же гаснет, то они исправны. При этом ключевые транзисторы не пробиты.

Завершающий этап ремонта

После того, как были выявлены пробитые элементы, ремонт, проводимый своими руками, можно считать практически завершенным. Осталось только выпаять все неисправные элементы и припаять на их место новые и работоспособные детали.

Готовое к проверке устройство

Готовый к проверке блок питания

После этого закрываем корпус преобразователя и проверяем его на работоспособность. После того, как вы убедились в его исправности, можно к нему подключать светодиодную подсветку.

Заключение

Для того чтобы отремонтировать БП для светодиодных лент, нужно вскрыть его корпус и проверить на исправность все элементы электросхемы. Замена нескольких деталей обойдется в разы дешевле, чем покупка нового преобразователя. Главное – правильно выявить все неисправности устройства и одновременно их устранить.

Источник

О ремонте блоков питания для светодиодных лент

В последние годы в нашу жизнь плотно вошли светодиодные ленты. Нет, они существуют уже давно, просто цены на них стали доступными. Я даже не могу представить — в каких циклопических количествах китайцы выпускают светодиоды если им хватает завалить этими самими лентами весь мир, притом что на одном погонном метре ленты 60-120 светодиодов. Например, я участвовал в создании рекламных вывесок на которые шли сотни метров лент, причем это были вывески небольшие. Думаю, количество производимых светодиодов исчисляется миллиардами в год. Ленты используют в рекламе, для подсветки зданий, элементов оформления зданий, используют в интерьере, в оформлении квартир, в общем используют где только можно. Питаются ленты от источника напряжения +12 вольт. Эти самые источники также выпускает Китайская Народная республика и также в не менее циклопических количествах. В общем, качество изготовление весьма высокое, но всё же блоки иногда ломаются. Могу сказать, что примерно 70% поломок – вина людей. То есть неправильно нагружают (подключают ленты больше чем положено по номиналу блока) или же эксплуатируют блоки, что предназначены для использования только в помещениях, на улице. Туда попадает влага, а влага и электроника – вещи никак не совместимые. Электроника любит сухой холодный воздух. Тем не менее, блоки эти можно ремонтировать. И даже нужно. Нет, если вы вскрыли блок и увидели что в плате прогорела дыра, куча деталей просто разорвана на куски, то лучше не рыпаться, а купить новый блок.

А если он с виду как новый, да и внутри как новый, но не работает? Зачем выбрасывать? Ведь может там вылетело сопротивление стоимостью в 5 центов, а вы выбросите блок стоимостью в 30 долларов и купите новый, который также вылетит (по другой причине) через неделю. Поскольку через меня этих блоков прошло великое множество, я хочу дать общие рекомендации по их ремонту. Кстати, схемы там почти во всех случаях одинаковы. Полумост + ШИМ-модулятор на легендарной TL494 или ее аналогах. Чем так легендарна TL494? А тем, что это волшебное творение фирмы «Тексас Инструментс» работает почти во всех блоках питания компьютеров начиная с 90-х годов. Почти со 100% вероятностью у вас дома есть такая микросхема в составе того или иного устройства. Кстати, если кто-то ремонтировал компьютерные блоки, то сразу узнает в рассматриваемом блоке по сути упрощенную модель того, что стоит в компьютере. Я срисовал схему с наиболее типового блока и привожу ее тут. Для просмотра в полном разрешении жмите сюда. Если кто-то заметит ошибки — пишите, но я вроде проверял несколько раз, так как в общем для себя это делал.

А вот как это всё выглядит на самом блоке.

  • Вы включаете блок, он не издает никаких звуков, но и не работает. Зеленый светодиод не светится, на выходе — 0 вольт.

Выключаем питание 220 вольт. Вскрываем блок. Смотрим на плату. Всё с виду чисто (детали без трещин, конденсаторы не вздуты, запаха гари нет) и самое главное – предохранитель – целый. Подаем питание и проверяем наличие выпрямленного напряжения на двух «толстых» электролитах (по схеме С22, С23). То есть вольтметр должен показывать между точками ОV и 310V примерно 310 вольт, хотя это зависит от сетевого напряжения и может быть 290-315 вольт. Если оно есть, считаем что вся часть схемы обведенная синим – исправна.

  • Выключаем напряжение питания. С внешнего блока питания подаем на вывод 12 микросхемы TL494 +12 вольт относительно вывода 7. Тогда, осциллограф должен показывать красивую пилу на выводе 5. Значит задающий генератор тоже исправен. Смотрим что у нас на выходах 8 и 11. Если есть импульсы — хорошо. А если нет, то тогда TL494 нужно проверить более обстоятельно. Как именно – речь пойдет чуть ниже.
  • При подаче напряжения питания блок издает прерывистый свист.

Это значит, что ШИМ-генератор запускается, но не входит в нормальный режим (его частота работы примерно 50 кГц, ее наше ухо не слышит). Часто это бывает вследствие замыкания вторичных цепей, то есть пробоя конденсаторов C30 – C33, хотя сборку из двух диодов Шоттки D33 тоже не мешает проверить. То есть, по сути, срабатывает защита которая «глушит» генерацию. Кстати, индикаторный светодиод VL1 может при этом слабо светиться или мигать.

  • При подаче напряжения питания блок «стрекочет».

А вот это происходит как раз потому, что ШИМ-модулятор не запускается. Почему? Возможно дело в цепях питания TL494, а возможно и самой микросхеме.

Как полностью проверить TL494 ?

Отключаем напряжение питания 220 вольт.

1.Подаем с блока питания напряжение 12-15 вольт (+) на вывод 12 и (–) на вывод 7. В дальнейшем все напряжения будут указываться относительно вывода 7.

2. После подачи напряжения питания микросхемы, смотрим напряжение на выходе 14 микросхемы. Оно должно быть +5В(+/-5%) и оставаться стабильным при изменении напряжения на 12-ом выводе от +9В до +15В. Если этого не происходит, значит вышел из строя внутренний стабилизатор напряжения. Микросхему нужно менять.

3. Осциллографом наблюдаем наличие пилообразного напряжения на выводе 5. Если оно отсутствует или имеет искаженную форму, необходимо проверить исправность времязадающих элементов C35 и R39 подключаемых к 5-му и 6-му выводам, если эти элементы исправны, то неисправен встроенный генератор. Микросхему нужно менять.

4. Проверяем наличие прямоугольных импульсов на выводах 8 и 11. Они в общем могут не появиться, так как генерация их разрешена только при наличии определенного соотношения напряжений на выводах 1-2 и 15-16 микросхемы TL494. А они зависят от того как реализованы обратные связи. Попробуйте выключить а потом включить блок питания, вынув и засунув его обратно в 220 вольт. На какие-то доли секунды вы увидите прямоугольные импульсы на выводах 8 и 11. Если такое есть, можно считать что микросхема работает.

5. Соединив проводником 4-й вывод с 7-м, мы должны увидеть, что ширина импульсов на 8-м и 11-м выводах увеличилась; соединив 4-й вывод с 14-м импульсы должны исчезнуть, если этого не наблюдается, то надо менять ИС.

6. Снизив напряжение внешнего источника до 5В, мы должны увидеть, что импульсы исчезли (это говорит, что сработало реле напряжения DA6), а подняв напряжение до +9В…+15В импульсы должны снова появиться, если этого не произошло и импульсы (которые могут быть произвольными) присутствуют на 8 и 11, то значит в ИС неисправно реле напряжения и необходима замена микросхемы.

Если предохранитель перегорел…

Не спешите его менять. Вместо него включите обычную лампу накаливания в 60 – 100 ватт. Подайте на блок 220 вольт. Если лампа вспыхнет и тут же погаснет, значит цепи выпрямления и сетевого фильтра – можно считать исправными, а ключевые транзисторы – не пробитыми. Во всяком случае, если эти транзисторы – биполярные (полевых я в таких блоках никогда не видел, хотя допускаю что они где-то и могут быть). Тогда нужно повторить пункт 2 — проверить микросхему и усилительные ключи T12-T13. Если всё нормально – можно вставить предохранитель и включить питание – бывают что предохранители перегорают по непонятным причинам.Если же лампа горит своим обычным светом, то нужно проверить всё, через что проходит сетевое напряжение 220 и выпрямленное 310 вольт. То есть элементы входного фильтра, диодный мост, конденсаторы (электролиты) фильтра ну и конечно транзисторы и всё что вокруг них. Кстати, именно с транзисторов я обычно начинаю. Хотя вздутый или разорванный электролит тоже как бы намекает!

Если вы заменили ключевые транзисторы и ваш блок как бы работает (держит стабильное напряжение на номинальной нагрузке) проверьте форму импульсов на базах. Они должны иметь максимально крутые фронты. Помните: малейший наклон фронта и ваш транзистор будет греться! В норме должно выглядеть примерно так.

А вообще, если совсем кратко, то самые слабые места данных блоков – это:

    • Мощные ключевые транзисторы и детали в их обвязке.
    • Конденсаторы фильтра 310 вольт (высыхают, взрываются) и те, что стоят на выходе 12 вольт (С30-С33) — обычно просто протекают и вздуваются). Кстати! Проверяйте равность напряжения на этих конденсаторах при номинальной нагрузке. Должно быть примерно по 150 вольт.
    • Микросхема TL494. Она может называться по-разному: МВ3759, mPC494C, IR3M02, М1114ЕУ, DBL494, KA7500.4. Никогда не замечал чтобы вылетали резисторы вокруг TL494. Да и конденсаторы тоже.

    Этот блок довольно необычный. Видно, что в нем чрезвычайно мало деталей. Но всё дело в микросхеме — в ней же встроен и силовой транзистор. Однако название её я так и не прочел. Каким-то невероятным образом там вышел из строя дроссель (нагревался пока под ним не обуглилась плата) и, что вполне типично, один конденсатор выходного фильтра (самый левый, видно что он надулся). В плате пришлось вырезать дырку, вставить кое-как дроссель с платы не подлежащей ремонту, ну и заметить конденсатор. Всё тут же заработало.

    А вот тут просто порвало электролит. Заменил. Всё заработало.

    А вот тут уже всё подготовлено под замену микросхемы. Я их на панельки всегда ставлю.

    Источник

    Высоковольтный блок питания для ремонта светодиодных светильников

    Эта работа проведена по просьбе одного знакомого электрика, которого обязали, ко всему прочему, ремонтировать, по мере возможности, светодиодные прожектора, светильники и просто лампочки. Питание нашего блока (далее — БП) — сеть 230 В, регулируемое постоянное выходное напряжение – 0…300 В (подробнее – в описании схемы), регулировка ограничения выходного тока – 20…350 мА (см. там же).
    Как известно, в электротехнике существует два типа неисправности – отсутствие контакта там, где он нужен, и присутствие контакта там, где он не нужен. Так и в светодиодных светильниках, неисправен либо драйвер, либо сами светодиоды. Про драйвер как-нибудь в другой раз. А светодиоды, как правило, это линейка до нескольких десятков штук, с напряжением «горения» 100…150, а иногда и до 250 В.

    Да и СОВ-матрицы от 12 В, как правило, не зажжешь… Поэтому нужен в меру высоковольтный БП с регулируемым ограничением тока, например, такой.

    Схема упрощенная .

    Здесь входной трансформатор чисто разделительный, предохранитель, терморезистор, мостик и сглаживающий конденсатор – классика. Собственно регулятор – потенциометр R2 с эмиттерным повторителем на транзисторе КТ838. Конденсатор С2 обеспечивает плавное нарастание напряжения на выходе при включении и дополнительную фильтрацию напряжения, термопрерыватель от АКБ шуруповерта при перегреве отключает регулирующую цепь. Стабилизации напряжения никакой нет, она просто не нужна, есть ограничение и стабилизация тока. Выходное напряжение до 300 В, что, конечно же, чрезмерно, в окончательной конструкции будет немного по-другому. Цепь ограничения и стабилизации тока состоит из датчика тока — резистора R4, регулирующего и ограничительного резисторов R3 и R5 и шунтирующего транзистора VT1. Расчет резистора R4 приведен на рисунке ниже.

    Для открывания кремниевого транзистора к переходу Б-Э необходимо приложить около 0,7 В. Задаем минимальный уровень ограничения тока 20 мА, тогда 700 мВ / 20 мА = 35 Ом. В наличии есть резистор сопротивлением 33 Ома и мощностью 5 Вт. Максимальный ток 0,35 А, которого хватает для большинства светильников, он выдержит (cм. рис.).

    Схема полная.

    Здесь добавлены стабилитрон VD2 для аварийного ограничения тока, цепочка — транзистор VT2, резистор R7 и светодиод HL2 для индикации режима ограничения тока, а также резистор С5-16МВ 2 Вт-1R-1% для безобрывного измерения тока. Выход – клеммы J2 и J3. При измерении напряжения на клеммах J1 и J2 милливольтметром показания будут соответствовать току в миллиамперах. Небольшое изменение в схеме – неонка реально включена параллельно конденсатору С1.
    В рабочем варианте применяем трансформатор ТАН106-220-50 (ну подвернулся такой!). Его основная функция – гальваническая развязка с сетью 230 В. Переключение обмоток – перемычками.

    Конструкция.
    Сразу отмечу – БП предназначен для встраивания во что-то вроде стенда, поэтому отдельный корпус не предусмотрен.

    Подбор комплектации и материалов.

    Предварительная сборка, изготовление передней панели.

    Вот что получилось.

    Доработка.
    При настройке и прогонке БП оказалось, что регулятор выходного напряжения R3 заметно греется. Заменить его на более высокоомный недолго, но, учитывая «тупизну» КТ838-го, как, впрочем, и большинства ВВ транзисторов, ставим ему на раскачку КТ940, средней мощности. При этом Ку вырастает в разы. Доп. резистор R2 в цепи Б-Э в комментариях не нуждается.

    Дополнение.
    Немного об устранении пульсации света с частотой 100 Гц.
    Как правило, сглаживание выпрямленного питающего напряжения (тока) в светильниках недостаточно, что, учитывая полную безынерционность светодиодов, приводит порой к заметной пульсации светового потока. Если в прожекторах и уличных светильниках это некритично, то для бытового освещения есть нормы, да и для глаз лучше всего ровный свет типа солнечного. Для хорошего сглаживания выпрямленного напряжения требуются высоковольтные конденсаторы большой емкости, которые занимают много места и не очень-то любят высокую температуру. Поэтому ставятся конденсаторы и на выходе драйвера, которые более эффективны, т.к. работают на более высокой частоте (к конденсаторным драйверам это не относится!). Да и работают они при напряжении пониже, т.е. при тех же габаритах их емкость можно делать больше, иногда в разы, с соответствующим уменьшением пульсаций. Но есть тонкость – при обрыве светодиодов (это самый распространенный дефект) напряжение на выходе драйвера, особенно конденсаторного, подскакивает до более чем 300 В. Если конденсатор имеет предельное допустимое напряжение заметно ниже, то хорошо, когда он просто выплевывает из себя весь электролит, а ведь может и бабахнуть. Поэтому производители ставят на выходе драйвера конденсаторы с таким же предельно допустимым напряжением, как и на входе – 350…400 В, но недостаточной для нормальной фильтрации емкости. Их можно понять, но когда делаешь «для себя», как то хочется все-таки придушить эту пульсацию, которая через камеру мобильника очень хорошо видна. Выход – конденсатор максимальной емкости на напряжение немногим больше, чем напряжение на светодиодах, и защитный мощный стабилитрон на напряжение где-то между этими двумя напряжениями. А какой стабилитрон и его где взять? Они, конечно, существуют, и их немало. Из отечественных – Д815…Д817, КС600…КС680, масса импорта. Но если нужен всего один и прямо сейчас? Тогда лепим вот такую схемку.

    Стабилитрон по номиналу напряжения как можно ближе (снизу) к требуемому номиналу ограничения. Транзистор такой, что бы выдержал требуемые напряжение и ток, напр., КТ857, КТ858, их аналоги. Подстроечный резистор ставить нежелательно, лучше подобрать номинал и поставить постоянный. Так вот, настройка таких «стабилитронов» — вторая функция нашего БП. А вот это — второй вариант «стабилитрона», на транзисторе прямой проводимости и с корпусом на массе (если она есть, конечно).

    Источник