Как снять ремонт ваз 2107

Снятие ресивера автомобиля ВАЗ-2107-20

Снимаем ресивер для доступа к топливной рампе, при замене уплотнительной прокладки ресивера, а также при демонтаже впускной трубы и выпускного коллектора.

Как заменить топливный насос ВАЗ-2107

Замена топливного насоса автомобиля ВАЗ-2107

Топливный насос снимаем для его ремонта и при ремонте двигателя. Обычно возникают следующие неисправности топливного насоса:

— не качает топливный насос (заклинивание клапана насоса, дефект мембраны насоса, выработка толкателя);

Как заменить прокладку крышки ГБЦ ВАЗ-2107-20

Прокладку заменяем при подтекании масла из под прокладки или при ремонте головки блока цилиндров.

Регулировка контактов трамблера ВАЗ-2107

Регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя ВАЗ-2107

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя (55±3°) определяют автомобильным тестером или щупом по величине зазора между разомкнутыми контактами. Снимаем крышку распределителя.

Как снять дроссельный узел автомобиля ВАЗ-2107-20

Снятие корпуса дроссельной заслонки автомобиля ВАЗ-2107-20

Корпус дроссельной заслонки снимаем для замены уплотнительной прокладки между корпусом и ресивером, регулятора холостого хода или самого корпуса.

Как заменить поддон картера ВАЗ-2107

Замена поддона картера ВАЗ-2107

Снимаем брызговик двигателя.

Сливаем масло из картера (см. Замена масла).

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя.

Как заменить трос дроссельной заслонки ВАЗ-2107-20

Замена троса привода дроссельной заслонки автомобиля ВАЗ-2107-20

Трос заменяем, если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки или привод заедает.

Установка момента зажигания ВАЗ классика

Проверка установки момента зажигания ВАЗ-2107

На передней крышке блока цилиндров имеются три метки в виде приливов.

Как заменить глушитель и его детали ВАЗ-2107

Замена глушителя и его деталей автомобиля ВАЗ-2107

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник. Работу нужно выполнять с помощником.

Как заменить масло в двигателе ВАЗ-2107

Замена масла ВАЗ-2107

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, но лучше менять масло сразу после длительной поездки.

Источник



Как самостоятельно выполнить кузовной ремонт ВАЗ 2107

Знания кузовного ремонта дает возможность поддерживать в хорошем состоянии автомобиль, продлевая срок эксплуатации и сэкономить на услугах станции техобслуживания, которые достаточно дорогие. Кузовной ремонт ВАЗ 2107 состоит из ряда операций, которые позволяют улучшить и модернизировать остов автомобиля. Автолюбитель самостоятельно может исправить геометрию кузова, зная необходимые параметры.

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

Масса «семерки» составляет в зависимости от наполненности:

  • чистый остов – 287 кг;
  • с материалами и оснащением – 1030;
  • полностью укомплектованная с пассажирами – 1430
    кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К
первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота.
Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные
накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от
основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать
ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они
служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть
смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

  • острое зубило;
  • приспособление для фиксации деталей перед
    сварочными работами;
  • болгарку;
  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • аппарат для сварки;
  • электродрель;
  • молотки
    для рихтовки;
  • ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать
старое. Последовательность действий следующая:

  1. Для отсоединения детали в местах сварки
    пользуемся острым зубилом.
  2. Демонтируем крыло.
  3. С помощью болгарки убираем остатки сварки с
    кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности
шагов:

  1. В местах стыковки крыла с кузовом наносим
    специальную шпаклевку для автомобилей.
  2. Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
  3. Когда шпаклевка застынет, крепежные болты
    выкручиваем.
  4. Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились
    при фиксации крыла болтами.
  5. Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
  6. На заключительном этапе шпаклюем поверхность и
    красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Источник

Обслуживание и ремонт ВАЗ-2107: я хочу, чтобы ты ремонтировал меня

По большому счёту, «семёрка» – это результат вялотекущей эволюции Жигулей первой модели, ВАЗ-2101. Задумка была неплохая – сделать рестайлинг ВАЗ-2105, но получилось как-то не очень. Внешне изменили форму капота, облицовки, немного – крышки багажника, появились новые передний и задний бампера. Чуть сильнее модернизировали салон: кресла водителя и переднего пассажира получили спинки, выполненные заодно с подголовниками, изменилась отделка салона. Основное отличие кроется в новой панели приборов и торпедо. Обновились и силовые агрегаты: на момент выпуска первого ВАЗ-2107 он мог быть оснащён новым карбюраторным мотором мощностью 77 л.с. Было это в 1982 году, и с того момента до окончания производства в 2012 году в России (в Египте их собирали до прошлого года) «семёрка» перепробовала много моторов. Были среди них слабосильные «пятёрочные» объёмом 1,3 литра, были 1,6-литровые инжекторные моторы, а апофеозом прогресса стал «плевок» в сторону инженеров Мазды: 140-сильный роторно-поршневой двигатель собственной конструкции. Но таких машин практически не найти, поэтому про них пока говорить не будем.

В 2001 году ВАЗ начал предлагать аж три комплектации «семёрки»: «стандарт», «норма» и «люкс». Жаль, что в серию так и не вошло интересное предложение конструкторов встраивать мини-холодильник под заднюю полку: приёмная комиссия посчитала это слишком уж шикарным, поэтому таких комплектаций не было. И хорошо: иначе у Toyota Land Cruiser 200 случился бы сердечный приступ от вида «люксового» ВАЗ-2107, да ещё и с мини-холодильником.Всего насчитывается десять различных модификаций «семёрки». Она держалась до последнего, сместить её с конвейера смогла только Гранта, что само по себе очень даже неплохо. Стоимость самого простого ВАЗ-2107 на тот момент составляла чуть менее двухсот тысяч рублей. Сейчас это уже кажется смехотворной суммой (спасибо инфляции), да и тогда это был самый доступный автомобиль этого класса.

Читайте также:  Светильники для ремонта квартиры

Сегодня «семёрку» последних лет выпуска можно купить тысяч за 100-180 в зависимости от состояния и адекватности владельца, а машины начала 80-х – тысяч за 20-30. Не будем ударяться в крайности и посмотрим на машину 2004 года, пробег которой составляет 82 тысячи километров. Мотор у неё карбюраторный объёмом 1,6 литра, мощность – 75 л.с. Наш экземпляр – пример настоящего чёткого «пацанского» автомобиля – один спойлер чего стоит! Но обслуживают его хорошо: владелец «семёрки» почти всё делает сам, машину свою знает, секретов не таит. Да и какие тут могут быть секреты – проще «семёрки» ничего, наверное, не найти.

Двигатель

Силовой агрегат «классики», как и вся остальная её конструкция, твёрдо следует армейскому принципу «не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Волей-неволей владелец Жигулей вынужден обрастать знаниями о своём автомобиле, потому что каждый раз в сервис не накатаешься, да и не все любят связываться с этими машинами. Как пояснили специалисты, когда меняешь одну деталь, приходится менять и ту, к которой прикручиваешь новую. И насколько длинной окажется эта цепочка – всегда загадка. Поэтому хозяин «классики» обычно знает свой автомобиль лучше, чем хозяин Тойоты или Ауди.

Одна из главных забот – регулировка клапанов. О том, как её делать, не будем рассказывать из принципа: описаний процедуры полно в интернете, и тот, кто хочет, найдёт подробные инструкции. Вторая подобная операция – замена цепи ГРМ. Теоретически это можно сделать самому, сэкономив на посещении сервиса от трёх до пяти тысяч. Но опять же: тот, кто разбирается в ДВС настолько, что способен на такую работу, найдёт тематические материалы. Мы же расскажем о том, что можно сделать даже под открытым небом, с парой отвёрток и ключей. По предыдущим операциям приведём следующие цифры: стоимость цепи составит около 700 рублей, комплекта звёздочек – около 1 200. Может пригодиться и герметик, на который нужно будет посадить крышку цепи. Стоит он не дороже двухсот рублей.Начнём с традиционной операции – замены моторного масла. Тут у вазовского мотора есть неоспоримое преимущество: доступ к его агрегатам почти всегда превосходный. Открутить фильтр можно как сверху, так и снизу (конечно, при отсутствии защиты картера). Сливное отверстие найти так же просто, но для выкручивания пробки может понадобиться шестигранник. Думаю, что стоимость расходников приводить смысла нет, чтобы не вызвать зависть любителей иномарок. Ладно, не могу сдержаться: масляный фильтр можно купить за 150 рублей, во столько же обойдётся и воздушный. Ремень генератора (он же идёт на помпу охлаждения) стоит 130-400 рублей. Кстати, замена последнего в сервисе обойдётся в 500 рублей, но работу эту можно выполнить и самому. Натяжение регулируется традиционно для ВАЗа: монтировкой, упёртой в корпус генератора при ослабленных гайках нижнего крепления и крепления на кронштейне. Замена также может понадобиться при сильно загрязнённом ремне, и в силу невысокой его стоимости лучше сделать это заранее. Необходимый набор инструментов – ключ 17х19 и монтировка.

О том, как регулировать карбюратор, многие уже забыли. А ведь это увлекательный процесс, которому многие автолюбители могли посвящать лучшие минуты своей жизни! В нашем случае стоит Solex – вариант не лучший, но за хлебом ездить пойдёт. С родным правильно отрегулированным ДААЗ мотор становится немного динамичнее. О том, как правильно крутить винты качества и количества, рассказано уже многое. Вряд ли сразу получится правильно отрегулировать карбюратор, особенно с первого раза, поэтому лучше научиться этому у мастеров. Ну или обращаться к ним каждый раз. Расценки на услуги «карбюраторщиков» могут быть самыми разными: это как раз тот случай, когда маг и чародей дядя Вася, он же сосед по гаражному боксу, может накрутить всё точно и практически бесплатно, а можно и найти дорогого мастера. Что радует, карбюратор – далеко не ТНВД дизеля: дать покрутить винтики можно всем желающим: самое страшное, что может случиться, – машина не заведётся.

Любому владельцу «классики» следует помнить о том, что бесперебойная работа двигателя во многом зависит от состояния трамблёра. Периодически необходимо проверять состояние крышки (центрального и боковых контактов), а также «бегунка». В случае внезапной пропажи искры в большинстве случаев виноват именно трамблёр. Вообще, карбюраторный мотор классики может не работать только по двум причинам: нет бензина или нет искры. Наличие последней проверяется легко: выкручиваем свечу, прикладываем её к любой части двигателя и прокручиваем мотор стартером. Есть хорошая синяя искра – ищем причину в топливе. Способов поиска много, а отличаются они разной степенью варварства. Первый – снять шланг с топливного насоса (он слева по ходу машины, почти под трамблёром) и покачать бензин насосом вручную. Если из шланга ничего не идет, то либо он кончился, либо «кончился» бензонасос. Второй – покрутить мотор стартером, а потом выкрутить свечи. Если удалось их залить, значит, бензин поступает. Если бензин есть, но его явно не хватает, стоит проверить состояние топливного фильтра. Он хорош тем, что находится на виду и имеет прозрачный корпус: стал грязным – поменяйте. Вся работа – открутить два винта на хомутиках, стоимость детали – рублей 20-30.

А вот за что могут в сервисе попросить чуть больше разумного – замена прокладки поддона картера. Она имеет склонность к протеканию, но стоит копейки – рублей 200, зато за её замену могут взять до двух с половиной тысяч рублей. Для Жигулей – многовато. Мотивировать немилосердную цену станут тем, что поддон тяжело снять: придётся снимать двигатель с опор, домкратить его, и вообще – работы много. По сути, так оно и есть: даже выкрутив все болты крепления, поддон вытащить не удастся – не даст балка под двигателем. Опытный мастер из СТО подсказал: способ всё же существует. Секрет кроется в том, что открутить надо только одну подушку, левую, после чего поддомкратить двигатель под площадку в месте стыка мотора с коробкой передач. После этого поддон можно вытащить. Информация полезная: за работу эту берут много, а сделать можно и самому. Конечно, намного удобнее делать это всё на яме.

Читайте также:  Ремонт брелков starline краснодар

Трансмиссия

Коробки передач на «классике» живучие, но в случае критического износа проще выкинуть её целиком и поставить КПП с «разборки». Если вы, конечно, готовы пойти на риск: б/у деталь – всегда «кот в мешке». Но многие поступают именно так. Хорошо это или плохо, судить не берусь. Найти сервис, в котором возьмутся за переборку КПП от Жигулей, несложно. Но вот быть уверенным в компетентности мастеров такого заведения получается не всегда.

Довольно неоднозначную оценку получила перспектива замены редуктора. Работа, в общем-то, не слишком сложная, но возможность сделать её самому есть не всегда. Нужны и инструменты, и опыт, и немного наглости. Сводится она к тому, что откручиваются болты кардана, после чего разбирается корпус редуктора заднего моста, заодно придётся снять и полуоси. Сложность заключается в том, что болты обычно прикипают насмерть, а что ещё отвалится в процессе ремонта – угадать невозможно. Ценник на работу озвучили с хорошим запасом – от двух до четырёх тысяч в зависимости от состояния машины. Для полноты картины я уточнил стоимость на других СТО. Где-то только посмеялись, ну а в более демократичных за работу готовы взяться приблизительно за такие же деньги. Только в одном сервисе гарантировали всё сделать за фиксированную цену вне зависимости от состояния автомобиля – 1 850, причём замену пресловутой прокладки поддона оценили в 1 000 рублей. Но после непродолжительного разговора с оператором выяснилось, что окончательную цену всё же назовёт мастер: «Знаете, бывает, что на простую работу весь день уходит. Это же Жигули». А к замене редуктора сразу приплюсовали ТО задних тормозов – 650 за сторону. Объяснили тем, что всё равно разбирать барабаны. В общем, ищите мастера. Может, и повезёт.

Ходовая часть и тормоза

Владелец автомобиля о задних амортизаторах сказал приблизительно следующее: «Зачем они нужны на «классике», я не знаю, толку всё равно от них нет. Главное – чтоб пружины целые были». О справедливости его постулата мы поговорим позже. Но сразу отметим: об особенностях ходовой приблизительно в тех же выражениях высказались и мастера СТО. Может, кто-то помнит, как в одной из серий Top Gear из наших Жигулей попытались сделать что-то приличное. Существенная доля своеобразного циничного юмора ведущих была посвящена как раз ходовой части. Если честно, так оно и есть: вроде не стучит и не гремит, но и машину толком не держит. В любом случае настойчивая рекомендация – следить за состоянием шаровых опор: они тут не самый надёжный элемент, а выход из строя шаровой – вещь опасная. И, к сожалению, распространённая. Но опять же: стоит опора всего около 500 рублей, замена обойдётся во столько же. Всё остальное может развалиться на ходу, но вы этого, может быть, даже не заметите. Да и не так тут много «всего остального».Хлопоты могут доставить ступичные подшипники. Владелец убеждает, что от замены до первого гула проходит то день, то десять. Преувеличивает, конечно, но и специалисты СТО подтверждают: ресурс этих запчастей (которые обычно сделаны непонятно где) может быть очень мал. Но если попадётся качественный подшипник, то он прослужит намного дольше. Вот только найти такой – задача сложная. Стоимость подшипников составляет рублей 500-600, замена – 1 000.

Поменять передние колодки просто: дисковые тормоза Жигулей – не шедевр. С задними всё как раз наоборот: тормозные цилиндры «тормозухой» не корми – дай только закиснуть. Их рекомендуют менять сразу вместе с колодками. Можно, конечно, и самому, но к проблемам с рабочими цилиндрами надо быть готовым. Стоимость передних колодок – от 300 до 800 рублей, задних – 700-900.

Кузов и салон

Автору этих строк повезло иметь в распоряжении служебную «семёрку». Опыт её вождения (а поездки бывали и довольно длительные) позволил мне полюбить имеющиеся тогда в личном пользовании ВАЗ-2115, а затем – Нексию. В общем, ничего не мешает разогнать «классику» до 150 км/ч. Плохо, что после 120 почти не слышно собеседника, а после 130 км/ч её надо «ловить» на дороге. Зато подвеска мягкая, по плохой дороге ехать очень даже приятно. Но вот «класть» стрелку спидометра на Жигулях не стоит: удовольствия от этого никакого, да и просто опасно.

Использование червячного редуктора в рулевом управлении и отсутствие ГУРа – привет от «копейки». Правда, инженеры завода наделили «семёрку» фирменным четырёхспицевым рулевым колесом, что должно было шокировать потребителей своим пафосом, но крутить этот руль при маневрировании на малых скоростях очень сложно. И это несмотря на традиционно большой диаметр. Спасибо хоть на том, что система в общем надёжная, и чрезмерно большой люфт руля – редкость. Тут главное – следить за машиной.

Источник

Устройство автомобиля ВАЗ 2107

ВАЗ-2107, как и любой другой автомобиль, требует к себе пристального и регулярного внимания. Однако все его узлы и детали имеют ограниченный срок эксплуатации и периодически требуют ремонта или замены.

  • Ремонт кузова ВАЗ 2107
    Ремонт крыльев
  • Видео: рихтовка крыла ВАЗ-2107
  • Ремонт порогов
  • Ремонт поддомкратника

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Замена поршней Видео: замена поршневой группы ВАЗ 2107 после перегрева двигателя Ремонт КПП ВАЗ 2107 Ремонт заднего моста

  • Капитальный ремонт ВАЗ 2107

Разборка и сборка Ваз 2107 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
  3. Разборка и сборка

Разборка
. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.

Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой) ( ).

Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ( ).

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала ( ).

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты ( ).

Читайте также:  Новости красноярска ремонт дорог

2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 (

) ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач.

Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.

Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода.

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала ( ); снимите шестерню и пружинную шайбу.

Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклонив его, как показано на .

Снимите крышку 20 ( ) фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Снимите стопорную пластину ( ) промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора ( ) и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на , извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник

Разберите первичный вал ( ):

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;

— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Разберите вторичный вал ( ):

— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо;

4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс (см. ), подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.

Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

— снимите чехол 20 ( ) рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;

— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;

— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Сборка коробки передач

проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:

— пружина 22 (см. ) шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;

— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач, отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на ;

— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;

— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода используйте оправку 41.7816.4069, как показано на .

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные

2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия

4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107

10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения

11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Источник