Бензонасос змз 406 ремонт



Реле бензонасоса газ 31105 406 двигатель где находится

ГАЗ 31105 именуемый в народе Волга представляет обновленную версию модели газ 3110. Выпускался в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 году преимущественно с инжекторными двигателями. С 2006 года даже устанавливались двигатели фирмы Chrysler (крайслер). В данной статье мы покажем места расположения блоков и описание предохранителей и реле Газ 31105 крайслер, со схемами и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. Модель ГАЗ-3102
«волга ноль вторая»
выполнена на общей платформе с 31105, поэтому и назначение блоков у них во многом совпадают.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В зависимости от года выпуска возможно различное исполнение блоков и назначение их элементов.

Где Находится Реле Бензонасоса На Газели 405

Где находится реле насоса 405

Противотуманные фары на задних фонарях. Поддерживать работу топливного насоса, если в топливопроводе наблюдается значительное падение давления менее чем за 10 минут. Расположение предохранителей в блоке нового образца. У меня есть погружной насос Sobol DVS, он стоит ГБО, когда водитель включает зажигание, запускает манометр и снимает показания давления. Неисправность или регулятор давления, доступ к предохранителям должен быть удален. Или форсунка для автомобиля GAZelle 405. Инструкции для такого манометра состоят в том, что контрольный индикатор включения габаритных огней имеет 6 8 ламп на левой передней панели.

  • Кроме того, если автомобиль оснащен противоугонной системой, в цепь будет добавлено еще одно реле, которое отключит подачу на клеммы газового насоса.
  • Также можно проверить манометр.
  • И эти газель-газель автомобили все еще работают на газе и имеют бензиновый контур, и будет установлено дополнительное реле для отключения газового насоса, когда двигатель переключится на газ.
  • Предохранитель 90 A защищает цепь генератора цепи освещения от освещения, а предохранитель B 60 A. защищает все цепи, кроме цепей генератора, освещения и стартера.
  • Если эта функция появляется, вам не нужно отвлекаться на ремонт самостоятельно.
  • Завольский моторный завод (ЗМЗ) — один из первых отечественных производителей автомобильных двигателей, который начал выпускать двигатели с системой впрыска.
  • Обычно эта неисправность изначально проявляется в периодическом включении и выключении газового насоса.
  • При эксплуатации погружного электрического бензонасоса автомобиль — газ, главное реле, реле бензонасоса, электронный блок управления и предохранители защищают эту электрическую цепь.

Реле топливного насоса Двигатель. Галистер клуб

Если вы продолжаете поворачивать, лампа не горит, а сама проверка выглядит примерно так. Может возникнуть неисправность датчика. Второй завыл через четыре месяца, как голодный пес. Скорость колебаний давления в топливной системе инжектора ГАЗель 405 от 300 до 380 кПа, килограмм Паскаль.

21, если у вас нет трех евро. 9 ВЫКЛ Анатолий Надислав Стартер не просто необходим. Преимущества указателя уровня топлива: слева от меня есть электрические провода, прикрепленные к ним, и на различных линиях инжекторов GAZelle и Sable установлены эти двигатели. Запись отредактирована 52, сообщение 4 20 ВЫКЛ Анатолий Главный цилиндр сцепления 36 15 ВЫКЛ Анатолий Реле в моторном отсеке добавлено. В комплекте с газовым баллоном поставляются провода для насоса и тем самым облегчается его подключение.

Топливный насос инжектора двигателя очень прост в ремонте самостоятельно. В частности, тем не менее, если вы не ремонтируете топливный насос в течение длительного времени и не обращаете внимания на такие повреждения. И когда вы включаете зажигание, они не толкают все.

Источник

Лечим подвесной электробензонасос.

Мой бензонасос ВЫЛ! Причем безбожно, временами заглушая собой двигатель. Денег на новый жаль. И, несмотря на то, что кто-то на заводе написал, что он не разборный — я решился. Итак, ремонт бензонасоса своими руками (наружного).

Сбрасываем давление в топливной системе. ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отключаем аккумулятор. Или хотя бы реле бензонасоса – сдернуть соединительную фишку.

Ставим машину на ручник. Лезем под машину (если кто не в курсе около заднего левого колеса). В принципе можно поддомкратить колесо, будет удобнее (не проверял).

Читайте также:  Ремонт дорог 2012 года

Откручиваем хомуты топливной магистрали. Держим наготове емкость для сбора вытекающего бензина. Сдергиваем топливопроводы и подставляем емкость. По идее через подводящую трубку может вытечь весь луц из бака (по закону сообщающихся сосудов), но у меня почему-то не тек :(. Поэтому нужна заглушка или можно в самом начале открутить патрубок от бензобака.

Ослабляем винтик, крепящий хомут бензонасоса. Выдергиваем бензонасос назад, по ходу машины. Откручиваем провода от бензонасоса.

Идем в чистое удобное место (стол). Моем бензонасос бензином. Все должно быть чисто.

Крышку в задней части насоса крепит стопорное кольцо. Его снимаем круглогубцами – за неимением оных орудуем ножом и отверткой. Кольцо снято – вытаскиваем крышку за патрубок, аккуратно ручками, и резиновое уплотнительное колечко. На крышке закреплена сеточка – ее чистота Вас порадует. Аккуратно ее разбираем, промываем и собираем обратно. В сторону.
Переворачиваем бензонасос вниз открытой стороной и легонько стучим по досочке (не по металлу и асфальту – загнете края). Изнутри выскакивает все его содержимое. Вытаскиваем верхнюю (короткую) часть – это сам насос. Аккуратненько отвинчиваем два винтика и снимаем крышку (там есть клапан на пружинке, смотрим, чтобы не упрыгал). Все промываем и аккуратно собираем. В сторону.
Остатки также разбираем, выдавив пальцем и металлической оболочки пластмассовую обойму с магнитами (статор) и ротор. Помечаем магниты (ошибка грозит не правильным вращением и качанием из мотора в бензобак – может это вечный двигатель?). Все промываем и собираем обратно. Можно еще прошлифовать контактные площадки. В сторону.
Остался один корпус с щеточным узлом. Промываем. Смотрим на щетки, если их размер достаточен то все ок. Если нет!? То подбираем аналогичные. Как разобрать не знаю, может он не разборный (щеточный узел).
Теперь собираем в обратном порядке. Тут есть одна засада, я сразу не заметил. В пластиковой обойме и в щеточном узле по краям есть два выступа совместить их не так просто, как кажется. Мне удалось попытки с 7-ой. Ставим крышку – не забываем уплотнительное кольцо. Фиксируем кольцом.
Берем два провода и идем к аккумулятору проверять. Соблюдая полярность, смотрим, в какую сторону качает. Если все ОК – можно ставить. Ставим, не забыв про резиновые прокладки.
Подключаем аккумулятор.
Теперь нужно прокачать систему, если нет компа, то: берем скрепку и замыкаем два контакта на фишке реле бензонасоса кажется — 30 и 87 (нужно проверить). Качаем пару минут. Наслаждаясь ровным урчанием «нового» бензонасоса.
Ставим фишку на место и пускаем двигатель.

Источник

ГАЗ Клуб сообщество

[yandex][/yandex]
Коллеги, это у меня откровенный перепост моей же темки с другого сайта, но я подумал, что может быть кому и пригодится.
Если это не по правилам, то удаляйте))
_______________________________________
В процессе борьбы с системой пуска ДВС добрался я и до ЭБН, то есть электрического бензонасоса.
Бензонасосы на ГАЗ 31105 с ЗМЗ 406 есть двух видов — подвесной и погружной. Первые выпуски шли с подвесным, кажется года до 2006-го, хотя могу и ошибаться. Потом стали ставить топливный модуль в баке.
Сразу скажу — мне его пришлось утилизировать по причине выхода из строя самого перекачивающего узла. На роторе задиры, плюс коррозия привела к выкрашиванию плоскостей. Мудрить со шлифовкой-притиркой счел за детство и насос купил новый, точно такой же. Надеюсь, что прослужит не меньше — этот простоял с момента рождения машины — с 2004 года.
Как снять сам насос — это ищите в мануалах, там оно есть в полный рост. Там же насос признан не ремонтируемым и не разборным, в случае неисправности подлежит замене.
А спасти девайс можно.
Основная проблема — это сетка-фильтр. Она забивается грязью и насос перестает создавать давление, а то и вообще перестает качать. Сопровождается такая неисправность повышенным шумом при работе. Предвестники-показатели — потеря тяги, забитый фильтр в баке. Лечится чисткой.
Вторая по значимости — погибший клапан. Его назначение — удерживать давление в системе при выключенном насосе. Клапан простой — резиновая фишка с держателем, плюс пружина. Пружина хиленькая, она-то и умирает. Лечится заменой пружины.
Третья по значимости — потеря контакта на щетках или на коллекторе ротора двигателя ЭБН. Чтобы сами щетки износились — такого я не слыхал ни от кого и в сети не встречал, а вот контакт да — пропадает иногда. Лечится опять же чисткой.
Следует учесть, что смазкой для ЭБН служит, как и ни странно — бензин. Больше там ничего не нужно. И смазывать так же не нужно. Достаточно хорошенько всё вычистить и аккуратно собрать.
С разборкой сложностей никаких почти и нет. Снимаем стопорное кольцо подходящим инструментом — спецклещами или узконосами. Ни в коем случае не пытайтесь выдернуть кольцо отверткой — замнете вальцовку корпуса и насос пойдет в помойку.
Далее вытаскиваем пластиковый щиток с отводом под топливный шланг. В него вставляется держатель с сеткой-фильтром.
Затем аккуратно, чтобы не попортить грани, за центр плоскогубцами вытягиваем перекачивающий механизм. Его удерживает в корпусе резиновое кольцо 9.
Потом совсем просто — вытаскиваем ротор двигателя, с обратной стороны выдавливаем, не прилагая больших усилий, контактную группу ЭБН со щеткодержателями — его так же удерживает в корпусе резиновое кольцо 9.
Контактная группа состоит из двух половинок. В одной из них есть седло возвратного клапана, в другой седло пружины.
Проверяем щетки, проверяем клапан. Всё чистим-моем.
В сборке есть пара нюансов. Контактную группу следует вставить до полного и окончательного упора, иначе насос не закроется стопорным кольцом.
На статоре насоса, а точнее на пластиковой вставке внутри его есть выточки, они же есть и на контактной группе — они не симметричны. Надо совместить.
Проверьте перекачивающий механизм на отсутствие задиров и коррозии — у меня он кончился из-за этого. Разбирается просто — откручиваете винты и разбираете.
Окончательная сборка — проще всего собрать сначала ротор двигателя с насосом, потом вставить это всё в статор и потом уже вставлять, совмещая выточки, в корпус. На пластиковый щит с отводом надеваем резиновое кольцо 9, берем металлическую трубку подходящего размера, надавливаем на щит, вставляя его в корпус. Одеваем и защелкиваем стопорное кольцо.
После сборки насос лучше проверить включением. Кратковременным, конечно. Если заработал — можно ставить.

Читайте также:  Ремонт зубной щетки philips спб

1. Корпус.
2. Статор.
3. Ротор двигателя ЭБН.
4.Перекачивающий механизм (насос).
5. Контактная группа. Часть раз.
6. Контактная группа. Часть два.
7. Пластиковый щит с отводом.
8. Стопорное кольцо.
9. Резиновое кольцо.
10. Сетка-фильтр.
11. Держатель сетки-фильтра.
12. Клапан.
13. Направляющая клапана.
14. Пружина клапана.

Изображение
[yandex][/yandex]

Источник

Бензонасос змз 406 ремонт

Получилось длинновато, но может моя история кому-нибудь поможет решить аналогичную проблему, не наступая на грабли, на которые наступил я.

Весь последний год в машине стали проявляться признаки умирающего бензонасоса (несколько раз при включении зажигания бензонасос не включался).
Поскольку в топливную систему я еще не влезал (страшновато как-то было связываться с бензином) то несколько месяцев обходилось вообще без какого-либо вмешательства – после нескольких минут ожидания насос все-таки начинал работать. В январе в гостях оставил машину на стоянке и она больше не завелась. После этого полез рыться по форуму. Вооружившись информацией что делать, отвезли с тестем машину к нему автосервис на эвакуаторе. Проверили все места – реле, предохранитель, напряжение на самом насосе. Электрик сразу попробовал перекинуть колодку на главное реле – никаких результатов. Снятый насос чудесным образом заработал, поставили его обратно и поменяли реле на новое (электрик сказал, что скорее всего реле залипало). Мне его вывод как-то не особо понравился – ведь в самом начале он подключал колодку к заведомо исправному реле. Но я спорить не стал – они каждый день машинами занимаются, наверно им виднее. Теперь я понимаю почему – им главное быстрее сделать так, чтобы машина завелась, а не искать скрупулезно причину неисправности (причем это уже настолько в крови, что даже родственникам они делают аналогично).

Читайте также:  Ремонт телефонов троицк академическая площадь

Остаток зимы и всю весну отъездил без проблем, а в мае опять началась такая же фигня уже раз в неделю. Помогало постукивание по насосу молотком. Задумался насчет нового бензонасоса. Ставить отечественный не хотелось, а потратить две тысячи на бошевский душила жаба. Когда звук работы насоса стал плавающим (как-будто у него кто-то меняет частоту вращения) я задушил жабу и решил покупать новый. И тут тесть вспомнил, что у него на балконе лежит запасной, ни разу не использованный.

Менять решили на даче. Как оказалось ничего сложного в его замене нет. Так как машина перед заменой сутки не заводилась, то даже не пришлось снимать давление в топливопроводе после насоса. Из выпускной части бензина натекло всего стакан. Патрубок впускной части был заткнут обычной свечой. Собственно это самое стремное при замене место. При каждом снятии/установке бензонасоса на впускной патрубок мне в рукав натекала порция бензина. При снятии старого бензонасоса тесть обнаружил, что патрубок впускной части посередине немного треснул (из-за этого в салон периодически травило бензином через отверстие для проводов к насосу под задним сидением). Патрубок заменили. Поставили новый насос. Включаем зажигание – тишина. Запасной насос вел себя так же как и старый и не включался даже при прямом подключении к нему 12 вольт.

Делать нечего. Не трогая новый насос, решил разобрать старый и попробовать его почистить, благо я перед заменой нашел на форуме описание как это делать. Описания с собой не было, да я его и не запомнил. В памяти отложилось только, что это для меня реальная операция. Возможно, отечественные бензонасосы могут отличаться конструктивно (все-таки три разный производителя делают), но у меня и старый и новый были практически одинаковой конструкции.

1. Снимаем стопорное кольцо с торца впускной части. Специальных пассатижей у меня не было, но их прекрасно заменили утконосы с загнутыми в сторону концами губок.

2. Вращая вдоль оси туда-сюда, вытягиваем пластиковую крышку насоса.

3. Прихватив за центральный цилиндрический выступ утконосами (на фото прямые, а разбирал другими с загнутыми концами — они гораздо удобнее) и уперев их концы в выступы на внутренних краях также покачивая вдоль оси и вытягивая наружу, извлекаем сам насос – самое сложное сделано.

4. Иизвлекаем стакан статора вместе с ротором. Вытаскиваем из стакана ротор.

Вот и все — насос разобран. После осмотра выяснилось, что щетки и медь на контактах почти не стерты.

Да и металлических опилок, мешающих вращению не так много. Зато рабочая часть насоса еле проворачивалась. Продули ее вэдешкой. Очистили статор от металлических опилок. Собрали в обратном порядке, подключили питание. Насос заработал, издавая ровный звук. Сняли запасной насос и повторили операцию очистки. Запасной насос работал потише (видимо сказывалось, что его ни разу не использовали, а за несколько лет лежания в шкафу его движущиеся части наверно просто присохли друг другу). После установки запасного насоса, он заработал без проблем, а на обратном пути поведение машины заметно изменилось в лучшую сторону – она буквально ожила.

Какие я сделал выводы из всего этого:
— даже ремонтируясь у знакомого автомеханика, никогда не мешает интересоваться ходом работы, что и зачем делается и не стесняться выражать свое мнение, если наблюдаемые действия не дружат с логикой (конечно лучше найти механика, с которым это делать не придется, но не всегда есть такая возможность);
— перед проведением ремонта не помешает запастись мелочевкой, которая при снятии/установке может накрыться или оказаться дефектной – хомуты, патрубки и т.п.);
перед установкой по возможности проверять заменяемые агрегаты;
перед самостоятельным ремонтом почитать на форуме, как аналогичную проблему решали другие;

Источник